neue bauer

А при параллельном включении фонарей они подключаются к одной и той же клемме датчика либо к разным?

А с этой - на форум гончаров!

Лучше уж кофе.

Вопрос дешевизны и экономии давно решен - линии передачи электроэнергии давно делают из принципа "высокое напряжение - малый ток". Потери на фиксированном диаметре провода уменьшаются в квадратичной пропорции, либо можно сэкономить на проводе. Так и здесь. А если учесть еще наличие трансформатора, который стоит совсем немало, то 220 из упомянутых соображений предпочтительней. Наверное, поэтому, когда ставил галогенки-зонтики себе в шкаф в прихожую, самой большой проблемой было найти лампочки именно на 220. Вот у всех на 12 - и хоть убейся! Но зато нашел, поставил - и за эти годы из восьми сгорела аж одна. Стучу по дереву. Где-то в это же время стал пользоваться экономными якобы долгоиграющими - так те горят куда как чаще. Правда, галогенки включаю реже, но не настолько уж.

Мелкозернистый ("стеклянный") шлифовальный брусок. Шлифовать исключительно вдоль кромки. Ну, и, понятно, обильно смачивать. Я, если позволяет размер, вообще опускаю стекло обрабатываемой кромкой в тазик с водой, и под водой шлифую.

Чтобы вновь подключиться, убьете нервы и деньги. Постарайтесь как вроде бы и не сносили...

Ну конечно, если наполнитель кварц, тогда только алмазом. Больше не пробовали? А смола какая?

Так зимой она и днем может "спать". Сделайте переключатель на фотореле.

Если для Термодома и в особенности Пластбау логика всего здания понятна - ж/б монолитный каркас в пенопластовой кожуре - то для СОТА как-то непонятно: бетонные кубики, слепленные вместе пенопластовой прослойкой? И это дает приемлемую прочность?

Так крошка и есть гранулы, наверное? Или Вы имеете в виду опилки от экструзионного? Готовые блоки купить не проще?

Ваша одна - может, и от наводок. А остальные - вполне законно. Они же сделаны по схеме выпрямитель-конденсатор-инвертор. Ток в 1-3 ма, проходя через неонку выключателя или диодик, таки заряжает конденсатор через выпрямитель. Затем конденсатор быстро разряжается через инвертор-лампу (быстро - потому что зарядка не успевает подпитывать инвертор). Так это все и живет: пока через лампу не идет разряд вследствие малого напряжения в системе конденсатор-инвертор, конденсатор может зарядиться, как напряжение на лампе достигло достаточного - лампа загорелась за счет энергии, накопленной в конденсаторе, и потухла. Внешне этот вполне периодический процесс мы и наблюдаем как мерцание. А попытка шунтирования, обсуждаемая здесь, есть попытка "забрать" те самые 1-3 ма у лампы, пустив их через галогенку или еще что. Из чего вполне обоснованно должно следовать, что при увеличении количества ламп, вернее, неонок, будет возникать риск неполного "отбора миллиамперов" у них шунтом, и что-то может пойти в лампы.

Альтернатива, как я понимаю - 48 шунтов Не забудьте проверить, останется ВСЯ ли конструкция при этом энергосберегающей

Нашел здесь хоть что-то spectr.kiev.ua/catalogue/kabel_provod/ppj/

Опять же - вопрос терминологии. Если не крутится, когда включено питание, то провод или источник питания или щетки... а если не крутится при попытке провернуть инструмент пальцами, тогда подшипник или муфта расплавилась или опять же щетки... Второе много хуже.

У Вас не тот случай - Вы в руке держите саму машинку! Надо полагать, ее вал заклинило?

У меня дом 70-х годов, достаточно ли он стар в Вашем понимании? И в моем щитке, что снаружи квартиры, есть на корпусе контакт (в виде, конечно, болтового соединения). Уж не знаю, насколько он заземлен... Только вот к нему присоединен "ноль" проводки. Если бы я тянул в квартиру заземление, как Вы предлагаете, я бы просто продублировал нулевой провод.

Поясняю: поменяйте лампочку. Выбор производителей есть.

О какой ручке речь? Регулятора?

Понравилась тема с шунтированием. Оказывается, на каждую подсветку нужно ставить конденсатор 2 х 400 Форумцы, остыньте. Себе делал подсветку на диодах в выключатели своими ручками еще до эпохи экономных ламп. С приходом оной эпохи у меня замерцала только одна, даже не помню, какого (но только одного!) производителя. Я ее перекрутил в настольную на балкон, а на ее место поставил другую. И вся проблема. Хочу посмотреть на работу человека, который тулит кондер 2 х 400 в каждый выключатель. Ну, или в люстру.

Обратным током не накроет. Накроет обратным напряжением

Может статься так, что привязываться будете не к сене, а к гипсокартону. Смотрите сами, будут ли на него нагрузки.

тюрма ???

Строительством однозначно стоит заниматься, если негде жить. Не хватает денег - смотрите некирпичные технологии. Мой кум термодом в 3 этажа построил САМ. Ну, с сыном. Только отопление ему, кажется, делали без него.

Помилився в розрахунках, звісно ж, помилився. Ваші вірні. Але. З чого все почалося? Я спростовував тезу, що найкращим теплоізолятором є просто повітряний проміжок. А в цьому проміжку ще потрібно мінімізувати циркуляцію повітря, для чого його і поділяють у вікнах на кілька камер. Ви цього і не заперечуєте. А пінопласт є екстремальним випадком - сукупність заповнених газом мікрокапсул. А те, що вікна зі спеціальним склом і газовим наповненням виявилися кращими теплоізоляторами, ніж пінопласт - так і вартість їх неспівставна, як Ви і кажете. Тим більше, що товщина склопакету не завжді 15 мм. Можна порахувати те саме і з 24, і 32 мм, є і 50... Наприклад, ось цікава підбірка... (ссылка устарела) Ось в цьому і предмет суперечки. І не треба звинувачувати мене в огульних заявах з корисливою метою.