Игорь Карлсон

Ой проблему нашли! Пусть счет моб Вам пополнят и все тут .

Даже если топикстартер - фэйк (без обид), согласитесь без подрядчиков форум бы не состоялся. Иначе у кого спрашивать инфу и скидки на материалы. Тема нужная хотя бы для того, что бы были понятны правила игры. т.к. действительно некоторые личности (заказчики) хотят сделать многое "на шару". С другой стороны, куча халтурщиков, которых надо гнать в шею. А между нормальными заказчиками и подрядчиками таки существует недопонимание. Почему бы на время не поменяться ролями? Может и проблем меньше будет в итоге.

В личке инфо.

или завести рейки - 2 шт на пролет вдоль скатов + пожестче утеплитель.

Дабы предвосхитить споры форумчан по поводу ситуации у топикстартера, хочу подробнее рассказать о "пироге" на его крыше. МЧ- орешетка (доска 25-30)-контррейка-ГБ 110-опять орешетка!!!??? (шаг не увидел Т.К вскрыл небольшую площадь да и не особо обратил внимание)-утеплитель 200 мм-паробарьер 110 - утеплитель 50 мм-гипсокартон. Протечки исключены МЧ ТК нет даже дымохода, нет примыканий и ендов. ГБ немного побит саморезами. Утепление - из 5 баллов - на троечку. Особенно в районе фронтонов и мауэрлата. Свесы заглушены вагонкой, фасадный утеплитель не дотянут до уровня мауэрлата. Конечно, самый лучший вариант - снять МЧ, демонтировать все чудо до стропил, снять утеплитель. Уложить правильный утеплитель, а не перегородочный, СДМ, контррейку, орешетку, МЧ. Но т.к. 1 пароизоляция сделана некорректно + гипсокартон уже мокрый. 2 стоимость работ по кровле дороже, чем переутеплиться изнутри. Принято решение переутеплить все изнутри. обеспечить зазор 5 см между ГБ и минватой, пустить воздух с карнизов , доклеить пенопласт по стене. P.S. Дерево более-менее нормально сохранилось, мокрое только в местах примыканий паробарьера. Но не критично. Только пару месяцев назад оштукатурили стены.

Ок! Просто момент этот как-то выпал. Человек должен знать об ентом.

Ребята! В случае подшивки деревом снизу стропил у Zidane, чердак должен быть холодным. Если это мансарда и утепление по стропилам, как быть с вентиляцией??? (может я чего пропустил?)

Таки чревато тем, что пенопласт плохо абсорирует влагу в отличие от минваты. При том, что теплопроводность не хуже. (Хотя испольнить без швов тяжелее.) Последствия - сырость дерева. Тоесть между стропил лучше давать минвату, а пенопл можно ниже, как допслой. Имхо.

Можно и я отмечусь ? Как по мне, чтобы не попадать на деньги, можно использовать имеющийся пенопласт.Только надо его снять, между стропил дать минвату плотностью от 35 кг/куб.м (для скатных крыш), потом пенопластом закрыть по стропилам, потом паробарьер. Ну а дальше по сценарию. P.S. Даже если стропила 100 мм (хотя сомневаюсь), то общий слой утеплителя получится 200 мм. Пирог 200 мм по теплопроводности то же, что и вата 200 мм. В плане шума надо внимательно проанализировать: хватит ли 100 мм ваты + 100 мм пенонл. Это, пожалуй, единственный вопрос.

Только низззя вату ниже пенопласта давать. Уж если и совмещать два утеплителя с разной паропропускной способностью, то надо самый нижний слой давать именно пенопластом (в нашем случае).

Тут нужно выбирать между правильным конструктивом (безопасностью) и ..... чем-то еще. Принципиально скрутка должна быть обязательно. Далее - обыграть можно и ГК, либо слой штукатурки больше. Либо штроба. В основном да. Зависит от того, насколько сильные ветра в месте строительства и от конструкции крыши. (бывает и в каждую).

Вопрос: а почему бы не выгнать стены из газоблока, чтобы упростить и удешевить конструкцию. (как заметил TEMA 17).??? И сделать холодный чердак и утеплить по потолку. Дешевле и эффективнее. Утеплять думаете со временем??? Поправка: 100*100 у Вас это стойки, а не подкосы. Подкосов у Вас в проекте нет . Затяжка должна быть между узлов №2. Кстати, а прогоны в этих местах думаете делать? по стойкам. они там нужны. Чтобы системе не вышла из равновесия, можно добавить схватки между стойками 100*100 и стропильной ногой 150*50. Снизу и сверху. Также добавить подкос от низа стойки к стропиле под углом прибл 45 град. От узла 3 на схватку можно добавить стоечки и коньковый прогон завести туда. Ну это страховка 100%. может чего лишнее есть - но это класиика такой конструкции крыши. Угол наклона стропилы можно отрегулировать, подняв несколько рядов кладки. Ваш вариант проблемный с точки зрения правильных свесов. Мин 50 см от стены. Представьте, каой длины должна быть кобылка при таком крутом скате??? P.S. Я не проектант, поэтому мои советы из личного многолетнего опыта строительства крыш. По хорошему, это все просчитать бы. Если нет - страховаться по максимуму. Только не факт, что дешевле будет, чем нанять проектанта. Возможен перерасход материала. Я бы изменил конструкцию принципиально - поднял стены и двускатную крышу сделал бы с холодным чердаком. Почему беспокоитесь о весе конструкций? С фундаментом не уверены?

Первое, что бросается в глаза - нет скрутки, которая будет держать стропила, чтобы не сорвало крышу в случае сильного ветра. То,что Вы имеете - шпилька в армопояс, выполняет чисто символическую ф-цию. Чтоты мауэрлат не ходил вправо-влево. А крепление стропилы гвоздями + пластинами не удержит крышу при урагане. Гвозди + уголки удерживают стропило от ухода вправо-влево. Плюс уголки выполняют функцию шарнира, чтоб распора на стены не было. Ну это уже очень глубоко. Так вот. Мауэрлат можно просто арматурой через 60 см прибить к армопоясу. По стропилам пустить скрутки. В Вашем случае - забить штырь с резьбой в армопояс, н нему проволока мягкая (отожженная) диам 4-8 мм. Вместо штыря - можно арматуру, но потом надо заварить накладку, чтоб проволока не соскочила в случае чего. Фото:

Проголосовал. П 1 и 2. Занимаюсь скатными кровлями: комплектую материалами и выполняю работы. Торгово-строительная организация. На форуме нашел много коллег, повернутых (в лучшем смысле) на крышах. . Понял, что я не один такой. ))) Нахожу форум очень полезным . Готов поделиться опытом и с теми, кто воплощает свою мечту в реальность - голосовавших в п. 4-5.

К Вашей схеме еще бы брусок 50*30 либо 50*50 поверх ГБ вдоль стропил и все работало бы отлично. Кстати, почему-то в 90% случаев в проектах именно так и пишут. ГБ + брус 50*50 для обрешетки. И даже именитые проектанты-конструкторы. Это атавизмы что-ли? ))) Я со своим внештатным проектантом всегда спорю. Но все его проекты ГБ + брус 50*50 и я по факту сам впихиваю туда контррейку.

Там стропила -200 мм. и утеплителя лежало 200+50. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что 90 % крыш утеплены именно таким образом. Т,К, 90% обращаются к "диким" бригадам. Просто не все замечают сразу проблемы. В данном случае то, что ТС оштукатурил не вовремя, его спасение. Дал нагрузку паром и все недостатки проявились. А так пришлось бы лет через эдак 5-7 всю крышу менять. Дерево бы умерло. ИМХО. ГБ не так страшен. Можно применять, делая зазор для вентиляции. Нет плохих строительных материалов - есть неправильное применение. ИМХО. P.S. Но когда делаю утепл крыши с нуля, то всегда настаиваю на мембране. Тыл страхую.

логично все. только ГБ 110 полипроп сетка, а АК- полипроп ткань. АК и попрочнее . а вот УФ стабильность - АК- 12 мес, ГБ 110 3 мес. вот это закрутил. все понятно???надо пощупать-- тогда нагляднее будет. )))

полипропиленовые мешки для сахара видели? большие, белые. Вот Ак с одной стороны именно такой , с другой - шероховатый, чтоб влага в порах собиралась, а не текла. А ГБ - двухслойная полипропиленовая пленка пленка, ламинированная полиэтиленом. это касается 96 гб Аж сам запутался )))

Проанализировав все За и Против тоже пришел к выводу, что АК на холодном чердаке под металлическую кровлю - наилучший вариант. Конденсат не будет вообще попадать на металл, кроме обычной росы. Хотя в назначении АК производитель пишет, что исп для утепленных и неутепленных кровель из металла. Только вентиляция должна быть хорошая. И в случае с утепленной кровлей - зазор около 5 см между АК и минватой.

Если не секрет, в чем было дело? Какие в ней недостатки. Просто думаю подключить недорогую битумку в свой прайс.

Весны ждать не пришлось. Как и предполагалось. Вышепроцитированные форумчане были правы. В т.ч. и я. Сегодня выезжал на объект к топикстартеру. (Его зовут Саша. Будем исправлять недостатки, как потеплеет.) Фото прилагаются. Думаю Саша не против, для благого дела и во избежание ошибок у других форумчан). 1, 2 - так выглядит гипсокартон - местами мокрый. 3 - снял ГК и 50 см минваты. Она СУХАЯ оказалась!!! Но паробарьер мокрый там, где лежит основной слой. В данном случае 200 мм Изовера. 4,5 - вскрытие показало. Вата мокрая, местами лед, стропила начинают гнить, все воняет. Зазора между ГБ и ватой НЕТ !!! Пипец. 6 - свесы подшити вагонкой, а не сайд с перфорацией. в общем нет забора воздуха. 7 - фасадный утепл (пенопласт не дотянут до уровня мауэрлата - промерзает и конденсирует на стену. 8 -вату в районе мауэрлата можно выкручивать. В общем, классика неправильной крыши.

Будем надеяться )))

Вопрос в паропропускных способностях ГБ. Он не пропускает почти влагу - и она конденсирует. Если бы была СДМ (супердифузионная мембрана) то уходил бы воздух наружу в вентпространство. Проблема может быть и в паробарьере, но, даже при правильном монтаже ПБ, лишняя влага с утеплителя должна уходить. А куда ? Паропропускная способность ГБ 96 - 10г/кв.м в сутки. В то время, как у СДМ - 1400. Есть разница!!! А зазор между ватой и ГБ будет работать в случае правильно организованного свеса кровли. Если там есть забор воздуха.

Вот момент : вплотную к нему (ГБ) утеплитель. Нужен зазор.Это можно изнутри сделать. Тоесть демонтировать паробаръер, утеплитель, потом новую конструкцию. Там надо посмотреть на сечения стропил.Но в любом случае - это исправимо. Вот недавно такой пирог переделывал после других кровельщиков. Так вот, на ГБ после того, как затопили в доме, образовался конденсат, потом на утеплитель. ну и т.д. Только там пришлось гипсокартон демонтировать.

Скорее всего- это обычный ГБ 96 плотности. Не самый качественный, если честно. Гб - зазор необходим - утеплитель будет конденсат кушать и мокреть. далее- теряет теплоизоляционные свойства.... Если изнутри не зашили потолок, то можно исправить. P.S. Почему запереживали? Появились подозрения на замокание ваты?