Игорь Карлсон

Есть средство Томак 3 Д или В. Букву точно не помню. Биозащита дерева для наружных работ, зеленого цвета. Пропитанное дерево не боится дождя, снега. Тем более для балок перекрытия подойдет. Стоимость 100-130 грн - 1 кг смеси, либо 10 л раствора. Расход 1 л - 4 кв.м.

Поправка. Для вентфасадов используется Ветробарьер. А утеплитель лучше брать поплотнее. Из ваты Rockwool - superrock, panelrock. Мягкий утеплитель спрессуется, сомнется - теплоизоляция никакая будет.

Не спорю с Вами. Частично согласен. В случае мощного армопояса можно и дощечку 50*150 положить дабы избежать контака бетона со стропилой. Верно, бетон так просто не подрежешь, основание для кровли должно быть ровным, должны быть диагонали.Если нет диагоналей - можно сыграть мауэрлатом. Кстати, не рекомендуется подрезать мауэрлат, как и подкладки использовать. В таких случаях стена обычно выравнивается бетоном. "Проволочками" крепят не м. а именно стропила к забитому в стену штырю, чтобы крышу не опрокинуло. А м. садят на анкера либо забивают арматуру через него в стену. И еще момент - мауэрлат присутствует в проектах зданий, разработанных в институтах,в пректных отделах организаций и по сей день. Думаю, это на привычка, а необходимость. Это не частник, а люди с высшим инженерным образованием его туда "суют". По поводу армопояса. Его используют часто на пеноблок, пенобетон, ракушняк т.к. материал очень "хрупкий", муэрлат на него не посадишь, и не прикрепишь.

Если а Вас битумка, то к ней идет станд комплектация - подкладлчній ковер, ендовій ковер, а так же планка примікания. можно усилить герметизацию лентой приміканий (30см*10 м - в Єпицентре есть) обклеить дімоход по периметру. Можно промазать КРОВЕЛЬНІМ КАУЧУКОВІМ герметиком. Вот и все - проверено много раз.

Судя по стилю кровли лучше всего подойдет керамика либо цементно -песчаная. Битумка для более сложных крыш - будет смотреться просто. МЧ типа монтеррей, либо какой - то другой мелкий профиль тоже простенько. я бы рассмотрел вариант МЧ со скрытым замком Z_LOCK. на вид, как керамика издалека не отличишь. Либо композитку с каменной крошкой.

Делаю кровли не один год - а про потолочную балку не слышал. Может пропустил чего? Век живи - век учись. А она просто крепится к балке перекрытия???? Пароизоляция -обязательно!!! По поводу вентиляции - может не самая лучшач идея. Но навеяна случаем из жизни : видел, что произошло с утеплителем и стропильной частью на кровле пару лет назад. парню какие -то "спецы кровлю сделали из МЧ. забыли контррейку кинуть, положили дешевый гидробарьер - серого цвета (96 Юта), вместо пароизоляции - обычную тепличную пленку. начал гипсокартон замокать. я его вскрыл -добрался до дутеплителя и дерева - ужас!!! вонь от утеплителя, дерево в плесени, черно - белое. Короче попал он на внутренний ремонт и на переделку крыши.

Нужен. Слушайте прораба. Он правду говорит. Под деревянные конструкции стропильной части в 99% случаев. Зачем? Распрелеляет равномерно нагрузку от стропильных ног на стены.

В данной схеме все ок! есть пару моментов. -Что за потолочная балка? зачем нужна и куда крепится? (на схеме на понятно) Можно доску потолка крепить прямо на балки перекрытия. -нужно продумать момент отвода воды с терассы. сделать небольшой уклон наружу, желобки вывести - вода не должна стоять ). (вместо доски можно было и профнастил использовать несущий - по нему стяжку. не играет, более долговечен, чем дерево.) -в "пироге" утеплитель и дерево могут набрать влагу(пары) с нижнего помещения, а конструкция не вентилируется.тем более поверх лежит слой рубероида и клеенки. Дерево может начать гнить, утеплитель наберет влагу и потеряет свойства. Поэтому как вариант просверлите несколько отверстий в стене так, чтоб они были между слоем утепл и рубероида для циркуляции воздуха.

Вставлю и я 5 копеек по поводу уклона кровли и материала ( по стропилке советы вам уже дали). В данном случае лучше использовать рулонный материал для плоской кровли (еврорубероид на стеклохолсте и т.п.)-Т.К. кровля с маленьким уклоном, а профнастил используется для скатных кровель с уклоном не менее 10 ти градусов ( или 8 ми). Профнастил будет подтекать (знаю из практики). особенно, когда снег, которого там будет много, начнет таять. Вы можете использовать профнастил (45, 35,57) как элемент несущей конструкции. Поверх него покрыть рулонным материалом на жесткий утеплитель либо на стяжку. Это подскажут спецы по плоским кровлям. Если категорически не хотите - лучше крыть профнастилом, чем шифером. лучше использовать именно кровельный профнастил (45 например). Стыки (продольные и поперечные) обязательно промазывать кровельным герметиком, или проклеивать каучуковой лентой. Но и в этом случае гарантии нет, что через пару лет не потечет. Уклона почти нэт. Ну или увеличить уклон до 10 градусов. (но стыки обязательно проклеить)

Ваш вариант с угловой врубкой вполне приемлем. В конструкцию добавить оцинкованные крепления стропил к мауэрлату и пару уголков на диагональное стропило, посадить на саморезы. Для стропил тоже делать врубки. Это же домик 5*5!!! сачем изобретать велосипед.

Крыша стоять будет. С таким уклоном сечение стропил можно и 150*50. Тем более, что есть дополнительные прогоны. Вот они-то и разгружают коньковый прогон и стропила. Сечение прогонов лучше 200*100 - больше несут. Их просто замуровать в стене. Стойку под конек можно дать 150*150. А если добавить подкосы от центр. стены к коньку и дать диагональные связи - обеспечите пространственную жесткость. Мауэрлат закрепите "шпильками" к стене. Через одно стропило, начиная с крайних на мауэрлате, крепите "ершами" (штырь на внутренней стене притянут проволокой к стропиле ( не к мауэрлату). Если месность открытая, с сильными ветрами - крепите каждую стропильную ногу. И никуда крыша не улетит.

Лучше сделать сначала дымоходы, потом БЧ. Кроме того, что можно загрязнить плитку, возникает еще один момент - правильное примыкание кровли к дымоходу. Планка примыкания монтируется поверх штукатурки. Кроме планки используются специальные ленты примыкания, герметики. На готовое примыкание штукатурку наносить нельзя (будет замокать). Варианты: 1 не довести БЧ к дымоходу, не делать примыкан. (будут щели, протечки) 2 сделать примыкание к кирпичу, потом разобрать и повторить на штукатурку (двойная работа и двойной расход герметика и ленты прим - второй раз не используешь) 3 сделать дымоход, потом БЧ Как ни крути, 3 вариант лучше и дешевле. С примыканиями лучше не шутить, их надо доверять именно кровельщикам,не фасадчикам. А если у Вас одна бригада на эти работы, то в чем вопрос???

Ребята, мембрана это или обычный гидробарьер, подкровельное пространство должно "дышать". Для этого и предназначена вентиляция конька (для выхода теплого воздуха). Перфорированный сайдинг обеспечивает забор воздуха. Происходит циркуляция воздуха. Это именно то, что нужно для утеплителя и стропильной части-уходит лишняя влага. При чем площадь для выхода воздуха должна быть равна площади для входа. Вот и ответ - нужен ли перфорированный сайдинг. А герметичность склеивания нужна для паробарьера, это ДА! Иначе утеплитель будет набирать пары из помещения. Я так думаю. По поводу теплопотерь из-за непроклеенного гидробарьера в первый раз слышу.