Игорь Карлсон

Согласен. Все так просто и понятно.

Я не большой спец в битумке.Но. Такая ситуация могла случится от того, что стропильная система не выдерживает нагрузок, либо некорректно смонтирована. Либо обрешетка слабая, пролеты большие. Играет она, короче. Такое чудо сам видел. Там стропила плохо расчитаны были - провисли. Местами повздувало БЧ. Может именно от этого. IMHO.

Можно много говорить про то, что кто-то думает, кто-то строил. Это же несущие конструкции крыши!!! Каждый проект индивидуален. Крыша никогда не проектируется отдельно от всего дома - все взаимосвязано. Пригласите проектанта. Лучше пусть каждый делает свою работу: проектант считает нагрузки и проектирует, кровельщики монтируют согласно проекта, Заказчик - платит. И всем будет хорошо.

Один из вариантов (когда утепляется фасад): www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1465&pictureid=14627 Дальше во все пустоты закладываете утеплитель. Но, если он плотный и не выпадает, можно обойтись и без приспособлений. Дальше все подошьется сайдингом и т.п.

Вы выгнали кровельщиков за то, что изготовление каркаса карниза Вам посчитали??? Круто. Только вот вопрос в том, что это скорее отдельная работа, относится к монтажу свесов кровли. Другое дело что предупреждать надо. Здесь Ваша и их вина есть. Не договорились заранее. Неужели цена вопроса была высока??? По поводу заоблачной цены. А сезонность Вы не учитываете??? Скорость монтажа. Так Вам же все подготовили, вывели плоскости, проверили геометрию. Естественно, покрыть МЧ будет быстрее, чем вывести стропилку и смонтировать мембрану и обрешетку. По поводу "а они ещё плачутся". Несколько лет назад один знакомый кровельщик погиб на работе. У моего товарища в бригаде монтажник ногу сломал - провалилась старая кровля, страховочный пояс не помог. Монтаж крыши - опасный, тяжелый , требующий квалификации труд. Его нужно ценить и уважать.

На самом деле в частном строительстве нет стандартов в сметах. Это как договорятся 2 стороны. По поводу торцевых планок: если одни покрыли - другие делают подшивку+монтируют торцевые, то логично, что за это им платить надо. )))) Обычно в таком случае- м.пог. Для примера: мой коллега в своих сметах всегда считает монтаж МЧ отдельно, монтаж ВСЕХ металлических планок отдельно, по погонным метрам. Я включаю все планки (кроме примыканий) в стоимость монтажа. В общем выходим на одну сумму. И работаем же.!!! По поводу свесов: до 0.8- 1 м - м.пог. Свыше - м.кв. На цену влияет еще и высота, материал. Почему не доверили такие работы одной бригаде кровельщиков? Так лучше. 8-)Проверено.

Доводы таки убедительны. ))) Влага и так будет проникать в утеплитель с воздухом. Кровля должна "дышать" Для этого и делаются свесы вентилируемымы. Полной герметичности утеплителя от воздуха с внешней стороны кровли быть не может и не должно. Вопрос в правильной вентиляции пространства. Для этого монтируют контррейку(верхний продух), а также обеспечивают вентиляционный зазор (3-5 см между утеплителем и гидробарьером (нижний продух). В случае с мембраной нижний продух не нужен-влага отлично уходит благодаря верхнему. Обычный гидробаръер так не отводит влагу. Вывод: если обеспечен нижний продух-можно использовать гидроб, если нет-только мембрану. Из практики скажу: обеспечивать нижнюю вентиляцию неудобно, не всегда позволяет толщина стропил и т.д.. Поэтому целесообразно мембрану. По поводу проклейки стыков мембраны-некоторые производители наоборот рекоммендуют делать небольшие "провесы" на стыках для лучшей вентиляции утеплителя. Кроме отвода лишней влаги, мембр защищает утепл. от конденсата. При нормальных уклонах она с этим справляется без проклейки швов, достаточно нахлестов.

Все зависит от конструкции дымохода (из чего он состоит ). Не факт, что будет так жарко. А вообще зазор необходим между дымоходом и деревянными елементами. В этот зазор обычно вату (базальтовую) укладывают.

Попробовал Белтеп. В монтаже удобен. Плотность достаточная, не прогибается, между стропил стоит четко, не вываливается. www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1465&pictureid=14628 Коэфициент Теплопроводности проверить не могу. ))) Крыша перестоит зиму - будет видно.

Не знаю, насколько получится шатровая на Ваш дом (она для домов с квадратной планировкой), но вальмовая получится с небольшим коньком. В Вашем случае при укладке МЧ: При уклоне прибл. 30 град. вальмовая: чистая площадь 130 кв.м, необходимо 175 кв.м МЧ (+40% от чистой пл.), стоимость работ - 220 грн кв.м.в комплексе. двускатная: чистая площадь 105 кв.м., необходимо 130кв. м МЧ(+20% от чистой площади), стоимость работ - 180 грн. кв.м в комплексе. Дерева нужно 6-8 куб.м. Чем больше уклон, тем дороже заплатите (больше квадратура). Кстати, если остановитесь на четырехскатной и будете крыть МЧ, под коньки обязательно подкладывайте уплотнители. Очень плотные уплотнители. Туда снег задувает. Проверено на практике.

????? Для кого дорого, для кого в самый раз. Что бывает дешевле???:D

Там пролеты меньше 3 м. еще схватки есть. Покрытие МЧ. Никуда не денется.

Специалистам по фасадам: ребятки, кто-нибудь слышал о полифасаде??? Пенопласт с нанесением слоя готового под покраску. Как мнение??? Можно использовать??

Вы делаете ацент на том, чтобы не ремонтировать крышу 20-25лет. Это может зависеть не только от материала кровли, а и от правильного монтажа. Даже самый качественный материал при некорректной установке придет в негодность быстро. Лучше не экономить на работах - взять проверенных кровельщиков. В итоге все - равно дешевле выйдет (без переделок, без сюрпризов). По поводу материала. Судя по тексту Вашего сообщения, думаю, круг ограничился : битумная чер, МЧ, и композитная черепица. Остальное Вам не подходит. Кстати, а форма крыш какая??? Это тоже влияет на выбор материала. Мало представляю кемпинг с крышами из композитки.))) хотя из этих 3-х самый долговечный вариант в плане сопротивления погодным катаклизмам. Но и дорогой. В плане ветровых нагрузок - битумка рисковано, может оторвать плитку. МЧ - самый оптимум. Цена и качество. Только проверенные бренды. Не китайско - тайванско-украинско-российский материал толщиной 0,4-0,45 мм!!! Толщина 0,5 мм, напыление цинка 275 г/кв.м. И как это красить МЧ через 3 года! ???? ))) Нормальные бренды дают 10 лет гарантии вне зависимости от региона. И это только на полимерное покрытие. а там есть еще и слой цинка. Не поржавеет. Особенно вот эта www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1256 . Со скрытым креплением - без кровельных саморезов. Нет дыр - нет коррозии. Еще Lorica, Ruuki достойные.

Мой заказчик завез на обьект Белтеп, хотя я Роквул (Рокмин) предлагал для крыши. На ощупь плотнее. Пока не монтировал, сказать ничего не могу. Сминал - назад возвращается. Это хорошо. Думал 98 см между кроквами делать. А тут такое дело - 7 мм ужали ??? Спасибо за информацию.

100%!!! если люди делали эти работы, зная, что водосток не за ними - может быть головняк.

РУУКИ классная МЧ. Также рассмотрите Lorica (Безшовная), Rokua( скрытое крепление). Матовое либо глянцевое покрытие - дело вкуса. Главное напыление цинка не менее 275 г/кв.м. Толщина металла 0,5 мм. Если качественная МЧ, то это скорее 90-100 грн/кв.м.

Вот некоторые фото. www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1256

стоимость работ по кровле - 100 грн/кв.м. (если не надо ремонтировать стропилку) водосток - 50грн/м.пог "подшивы" - 70 грн.м.пог.

п 1+2 - 40 грн/кв.м. п 3 - 25 грн/кв.м п 4 - 65 грн/кв.м п 5 - 70 грн/пог.м п 6 - 50 грн/пог.м. Леса - 750грн. Доставка за Ваш счет.

Этим летом везде жарко было!!!!:D

"но в коньках по всей длинне над щелью гидроизоляции нужно сверху прикрепить пароизоляцию.Ведь конёк металический и при перепадах температур на нём будет образовываться конденсат, ну и скапывать будет в щель во внутрь." Я вот тоже давно задумываюсь над этим . Ни в одном мануале по монтажу гидроизоляции, либа МЧ не указано, что нужно подкладывать паробарьер, либо гидробарьер под коьковую планку. Делал крыши, но ничего не бросал туда. Но факт же - конденсат будет там. и замокнет вата. Уложенная пленка на обрешетку не должна помешать вентиляции утеплителя т.к. находится в разных плоскостях с основным ГБ. Думаю, что нужен там прибамбас какой-то. Хорошая идея. Спасибо!!!

Если хотите, чтобы крыша не улетела, обязательно притяните стропильные ноги (не мауэрлат) через одну начиная с крайней к "ершу". Ерш- забитая в стену арматура(или штырь с насечкой против выдергивания) на уровне 3-7 ряда кирпича сверху от мауэрлата) проволокой 4- 6 мм (отожженной-мягкой"). Мауэрлат само собой садить на анкера к стенам. На 100% поддерживаю NZICK, по поводу недотянутого на торцы гидробарьера. Лучше бы дотянуть. Конденсат там будет. И будет замокать дерево. Благо это дело все проветривается, но факт есть факт.Технология вещь упрямая.

Ее продлить нужно дальше - потом вода идет по скату.

Только у рабочих гарантия до первого поезда на Волынь или на Закарпатье.:D. А тем, кто дает гарантии, нужно и дальше дружить с заказчиком . Вот он и страхуется.