Игорь Карлсон

Сообщение в личке, спасибо!

Полная или полезная площадь МЧ не = общая квадратура крыши. Там же включены нахлесты, отходы. Пересчитывается фактическая S готовой крыши. Более того: если укладывали утеплитель, то его всегда меньше получается. Опять-считаем фактическую S утепления . Если договорились за кв.м в комплексе, тогда принимаем факт S крыши для подсчета стоимости.

Инструмент подрядчика, расходники - с заказчика. Как может быть по другому???? Составляющие цены : непосредственно работа, дополнительные работы (разгрузки, подъемы материалов, сборка-разборка лесов...) основные материалы, расходные материалы, транспортные затраты (доставка грузов), аренда техники (кран ...), лесов. Естественно платит заказчик.

Имелось ввиду, что балкон не расчитан (скорее всего) на вес других конструкций, которые Вы хотите возвести.

Цена Рокмин 100мм 30,50грн/кв.м Наличные. Без доставки. Доставку надо оговаривать. Сколько это км от Киева? тел в личке.

Отправил в личку ссылки по МЧ РОКУА.

Белтеп не продаю. Поэтому мнение нейтральное. Монтировал. Не черная она. Вот фото.

То, что фото есть ничего не значит. Натягивали, натягивали... Главное результат. А судя по фото, ребята не очень дружат даже с самыми простыми измерительными приборами. Да и технология укладки мауэрлата (на блоки) тоже ярко характеризует. Понятно, мауэр разгрузят дополнительные прогоны, но по крайней мере стяжку можно было сделать. Хотя для страховки лучше армированную стяжку. ИМХО.

Поддерживаю Васяна и Акро. В вашем случае нужно начать с мауэрлатов - проверить диагонали, плоскости. Скорее всего дело именно в том, что мауэрлаты выставили не так. Возможно и у стен нарушена геометрия (нет углов 90*, не пляшут диагонали). Ну а дальше пошло-поехало. Это о возможных причинах. Выравнивать теперь проблематично - свесы скорее всего "покажут" неровности стен+крыши. Думаю максимум, что можно сделать быстро и дешево - проверить геометрию на сущ скатах, исправить по возможности. Если не удается исправить, тогда растягивать плиткой (Акро предлагал). Но может возникнуть вопрос с водостоком. Надо и это иметь ввиду. Куда будут уклоны делаться. Возможно лобовую пошире сделать для запаса. ИМХО.

Добрый день! Рекоммендую хорошего мастера. Тел в личке.

Классный продукт. Если чего не ясно по нему-спрашивайте. Монтировал Рокуа не на одной кровле- доволен, заказчики тоже. Как по мне, то на данный момент из МЧ один из лучших вариантов. Поэтому и относительно дорогой.

По сути: 1.Гидробарьер под МЧ обязательно. Плотность 110 (Юта например). На обрешетку нельзя, нужна контррейка. Уплотнители нужны. К стоимости кв.м - +20/30% на комплектующие. 2.Шифер дешевле немного на первый взгляд. 20-25 лет - потом может потрескаться, протекать в этих местах. ( В то время, как качественная МЧ при правильном монтаже прослужит дольше). ИМХО. Какая-то гидроизоляция нужна, можно рубероид. Как по мне так и контррейка не помешает - дерево сохранится дольше, меньше протечек будет.

Стоимость в 2 раза дороже (18-20тыс) - реальная цена в случае МЧ. По поводу разделения работ между заказчиком и подрядчиком: никто из уважающих себя спецов не согласится. Либо в комплексе либо никак. И с чего Вы взяли, что установить мауэрлаты и балки, забить обрешетку - это неквалифицированная работа? А получить рекоммендации и сделать - это "2 разные разницы". (если Вы никогда не делали крыши). Так можно и самые простые операции делать по рекоммендациям и инструкциям из интернета. Например, аппендицит - квалифицированную работу дорогим врачам-хирургам, неквалифицированную можно и самому (швы наложить, например,или наркоз сделать). Или, когда заказчик думает, что сможет сам все проконтролировать, прочитав кучу инструкций. Я в таких случаях интересуюсь кем он работает. Обычно это начальники или хозяева бизнеса. И спрашиваю: Как Вы думаете, если я прочту кучу инструкций, получу советы, смогу ли я управлять отделом продаж (маркетинга, логистики, хирургическим отделением) вместо Вас??? А какие будут результаты??? Обычно остальные вопросы отпадают. Поэтому и стоит правильная работа дорого. А по поводу "граблей" ребята правы. Если выбирать подрядчиков исходя чисто из цены, то ничего интересного не выйдет.Так можно и до 5 тысяч дойти. Без обид

Я встречал такие специальные краски( то ли грунтовки). Наносятся толстым слоем. Есть для дерева, для металла. По нормам пожаро.... обрабатываются несущие конструкции, другие элементы в районе входов-выходов, пожарных запасных выходов из помещения. (тобишь не вся стропилка). Дорогие, но предотвращают возгорание(плавление металла) около часа. На выставке общался с производителями. Жаль не помню название, но погуглить можете. А обычные средства 2в1м или 3в1м типа Тамак, Гладиатор просто переводят в другой разряд горючести. Но если загорится - то не помогут они.

Думаю, свес 30 см+10см шифер=40 см общий. В каждом частном случае есть ньюансы. Из практики помню.Как-то делал такие вот работы, так приходилость снимать 1 ряд, ослабливать 2 ряд. Далее - как я писал. А конструкцию кобылки можете выбрать любую - лишь бы надежно и незатратно было.

Фото 2. Со смещением продольных кромок. подрезать не надо.

Фото 1. С совмещением продольных кромок. Желательно обрезать углы.

Это зависит от способа монтажа. Если с совмещением продольных кромок - то углы 2хиз 4х листов подрезают на 1 ой волне. Если со СМЕЩЕНИЕМ, то не нужно подрезать. Попробую фото выложить.где-то было. Отверстия в шифере сверлить желательно, а не пробивать гвоздям, ходить не по шиферу, а по трапикам (меньше будет лопаться) И еще: а форма крыши какая??7

Порядок действий: 1 снимаете нижний ряд шифера 2 демонтируете старую коробку (свесы) 3 снимаете орешетку, рубероид 4 добавляете "кобылки"(можно и без п.3 -если сможете подвести кобылки) А дальше-обратные действия. Только шифер придется докупить. PS/ Свес шифера сделайте 10 см от дер. конструкций коробочки. Если больше - может обломить снегом. Меньше - будет закапывать на дерево, потомна стену. А общий свес 30-40 см. Но кобылки надежно закрепить!!! Я так думаю.

А что на это Вам говорят кровельщики? Есть какие-то соображения??? Аль Вы сами будете монтировать "усе"?

А на этот вопрос Вам не ответит даже самый-самый умный из всех присутствующих и отсутствующих на форуме. Ибо если таковой найдется и его прогноз оправдается, то я становлюсь в очередь к нему на платные тренинги по крышам, повешу его портрет дома и буду писать стихи о крышах и посвящать ему. И читать утром и вечером глядя на портрет.

Вскрытие - тобишь более подробный осмотр с демонтажем некоторых узлов. Посмотреть швы: двойные, одинарные (это знают специ по фальцу). Герметики, ленты - это дополнительная изоляция некоторых узлов: дымоходы, примыкания. А уж никак не для всей кровли. В случае фальц кровли - она не должна течь на швах даже без герметиков. (если не так, пусть поправят специ по фальцу). Вы немного запутались. Сначала надо определиться с мансардой (ДА или НЕТ)-потом с кровлей. Если планируете мансарду, то в любом случае надо снимать сущ. покрытие т.к. утеплить(шимоизолировать) толково не сможете - нет гидроизоляции. Нужно монтир мембрану, контррейку, обрешетку , кровельное покрытие (одно из-это Вам решать).

"Вообще-то, оцинкованную кровлю рекомендуют красить, начиная с 10 года." -И я о том же "Насколько временно? Если лет на 10, то это меня может устроить. " -А это "вскрытие покажет" Вопрос: Вы хотите чердак оборудовать комнатами???

Вот несколько фоток

На Вашем доме, наверное, будет смотреться практически любой современный материал. С точки зрения герметичности - БЧ- лучший вариант. По поводу профнастила - согласен. Но при таком уклоне с нахлестами все Ок! Вода, снег стоять не будут. Единственное - ендовы и между "скворечниками". (но не факт- уклон большой). "применение саморезов" - есть МЧ без кровельных саморезов - Рокуа. У нее все достоинства МЧ. Но, к сожалению, нет одного недостатка - не пробивается плоскость саморезами (саморез вкручивается в заводское отверстие,потом накрывается следующим листом). Решаются проблемы: герметичность, коррозия. При корректном монтаже пролемных узлов (примыкания, ендовы) - отличный вариант.