Marchel

что шуметь?

гипсокартон + ударный шум

Добавлено через 6 минут

Главное преимущество такого пирога - оставить ПИ целой.

Теплоизоляционные характеристики повышаются из-за дополнительного слоя утеплителя и исключения локальных мест продувания из-за нарушения целостности ПИ.

А главная причина конденсата в каркасной стене - как раз эта нарушенная целостность и как результат инфильтрация холодного зимнего воздуха с локальным охлаждением, что приводит к образованию зоны (не точки) конденсации

Как-то так

А можно просто оставить полость с коммуникациями без утеплителя? Я так планирую делать.

шуметь, возможно, будет.

Татьяна, главная логика в том, чтобы оставить паробарьер цельным. не буду объяснять, насколько это важно для классического каркасника.

Покопав больше, вы сами всё поймёте. И риска образования конденсата в объёме стены и в отдельных местах будет в разы меньше, чем при стандартном 150мм.

С данным утеплением я первый раз работал ещё лет 6-7 назад. Но это не моё ноу-хау. Во многих строительных кодексах прописано как better practice

Добавлено через 1 минуту

Раньше спрашивал по этому поводу - (ссылка устарела), никто ничего не сказал. Теперь понятно

Рад, что пригодилось

При чем здесь внутренняя влажность. Что такое воздухообмен? Откуда Вы подаете свежий воздух? Не с улицы?

При том, что вы ошибочно считаете только поступление влаги с наружным воздухом, но почему-то упускаете, что при вентиляции наружный воздух замещает воздух помещений, который зимой содержит в разы больше влаги, чем уличный.

Поэтому не надо умножать на 24 часа и считать сколько влаги попадёт в дом, всё в точности наоборот.

Эффект от естественной вентиляции зимой - осушение воздуха.

Поэтому ошибочно и ваше мнение, что полная герметичность и отсутствие вентиляции могут понизить влажность. Опять всё наоборот.

В доме будет (уже выше считалось) раз в 100 (два порядка) меньше влаги в воздухе, но вы и ваша программка "нашли" где-то такой объём влаги, чтобы на каждый метр стены было по 2 литра конденсата.

Это из общего.

А то, что касается неправильных данных в таблице и необходимости понимания каркасной стены - то опять ни вы, не ваша программа этого не учли вообще. Требуется работа над ошибками.

Надеюсь, я не звучу очень критично, но иногда поражаюсь, - делишься знаниями и опытом, а в ответ абсолютно неуместная непрофессиональная критика (уверен, вы специалист в ряде других сфер, судя по вашим рейтингам на строительном форуме)

Надеюсь, вы для себя открыли хоть немного нового в результате этого диалога.

Удачи вам!

Так пролейте на нас свет Ваших знаний . Иначе просто выглядит что Вам нечего сказать по сути.

Здорово такое слышать от человека, который не разобрался в вопросе, но сразу дал оценку "плохой вариант", написав при этом кучу - извините - ерунды.

Я же попросил вас лично ЕЩЁ РАЗ перепроверить свои расчёты, даже намекнул, на что надо обратить внимание

ЦИТИРУЮ:

а при расчёте точки конденсации для наружных стен каркасного дома ещё знать саму технологичную часть строительства и что происходит в стене при эксплуатации (что влияет на образование, в каких местах, что исключает и т.д.

половина ответов в самом выпуске, который, я начинаю думать, вы не посмотрели, а просто вытянули схему для программки.

считаете, мне нечего сказать по сути?)) я дам вам возможность выйти победителем из этой ситуации.

Татьяна, извиняйте за офф-топ. ))

Согласен, если принять зимнюю влажность 30% то конденсации не будет.

да её и при 50% нет. просто вы все с ног на голову поставили, подняли бурю в стакане, а оказалось, что всё не так посчитали (я не про влажность, там есть куда более критичные упущения)

с такими программами надо быть очень осторожным, а при расчёте точки конденсации для наружных стен каркасного дома ещё знать саму технологичную часть строительства и что происходит в стене при эксплуатации (что влияет на образование, в каких местах, что исключает и т.д.).

вам удачи и максимальной объективности!

Добавлено через 7 минут

Я утверждаю что при воздухообмене в 180м3 в час, в дом поступает с воздухом также и влага. С 9.6 гр/м3 я дал маху, поскольку это при плюсовой температуре, а при температуре -19 (ниже данных не нашел) в 1м3 воздуха содержиться 0.78гр воды при относительной влажности 80%. Что составит 0.78гр*180м3/час*24часа=3.4кг влаги в сутки.

это же не формула вычисления поступления пара в воздух))). даже сейчас 80% зачем вы подставляете? такой влажности в частном доме зимой нет, только временно в мокрых помещениях.

не надо умножать на 24 часа. это ошибочно. это вычислительные данные для определения абсолютного количества влаги (абсолютной влажности) на срезе относ.влажность-температура в определённый момент времени. именно поэтому отн.влажность постоянно колеблется даже при одинаковой температуре в комнате

Dmode, вы уважаемый пользователь форума, и мне как-то не с руки объяснять вам некоторые простые вещи. постараюсь только конструктивно, -

1. заявленные вами 48 литров воды за сутки в дом не поступает никогда. ведь это глупость. считаю, писать такое излишне

2. С вентиляцией и герметичностью - абсолютно всё наоборот. Вентиляция и инфильтрация воздуха в зимнее время очень снижает уровень относительной влажности в доме. Вы почему-то думаете наоброт

3. следуя вашему расчёту в доме 150 м2 (прибл 450м3) в воздухе будет содержаться 4,5 кг водяного пара. откуда вы возьмёте по 2 кг конденсата на каждый метр наружных стен (прибл 180м2)из вашего расчёта? Вам нужно в воздухе не 4,5 кг пара (450*0,0096), а 360.... вы сами себе перечите практически на ДВА порядка. без комментариев

4. паробарьер расположен правильно. вы неправильно считаете в своей программке.

п.с. всегда удивляюсь настойчивости в отстаивании мнений, даже явно ошибочных. ведь есть же простая логика...

давайте вы сначала ЕЩЁ РАЗ, внимательно изучите вопрос, поймёте хотя бы где ошибки в вашем расчёте - мне действительно хочется, чтобы вы дошли до сути.

Если я правильно понял - автор видео предлагает внутренний слой утепления по пароизоляции. Если это так, то это плохой вариант. Поскольку на пароизоляции накопиться почти 2кг влаги на 1м2 в сильный мороз.

 

По вашей логике, без дополнительного утепления ещё больше влаги будет скапливаться на пароизоляции и при меньших морозах. Вообще, судя по схеме, которую вы показываете, вы не совсем до конца понимаете каркасный дом. Это не ваша проблема, конечно, но лучше не давать оценки опыту других, не понимая тему до конца. Как-то нелогично.

п.с. и где вы (ваш онлайн калькулятор) взял 2 литра воды на 1м2 стены? Посчитайте сколько на дом выходит)). Даже в парилках нет такой влажности

это моя "мания", не треплю срач на стройке - сделал - убрал, насколько же приятнее потом самому работать

тем же "страдаю" )))

вот вам ещё идея по утеплению, берите на вооружение - покупатели оценят многократно. плюс решает вопрос с продуванием каркаса и проблемные места с розеточными коробками.

анкера более технологичны

я бы сказал, более удобны для строителей.

кстати, а почему поднимаете сразу всю стену? ведь можно разделить на секции. так работать намного технологичнее (удобнее), перерасход бруса - 2-3 стада на стену. и вертикали легче ловить.

Добавлено через 2 минуты

вот что ещё хотел сказать - большое вам моё уважение за соблюдение чистоты на участке, это показательно.

всегда приятно видеть хозяйский подход, он же - отношение к стройке и дому в целом.

Сорри, но не смогу с Вами согласиться по предложенному видео . Хороший анкер в лежень + хороший анкер во второй брус, через лежень и в бетон, да с шагом 1 метр - наше фсе . А об удобстве работа при таком креплении (анкер-анкер) - для того, кто хоть раз поднимал и устанавливал стенку сам лично - это очевидно

Татьяна, ну не думаете ли вы, что я бы рекомендовал, не пройдя это всё самостоятельно не один раз?

Хороший анкер - очень пространственное понятие, я проверяю анкеровку ломом на отрыв через рычаг. Самые дорогие анкера нередко выскакивают на ура. Просто никто не проверяет, меньше знаешь - крепче спишь...а проверять надо.

Тяжело поднимать стену на такие шпильки только с фундамента, но как только подложить под стенку перпендикулярно брус высотой в шпильку, то всё очень легко.

Я дал совет - ваше право использовать или нет.

В любом случае, ваши темы всегда интересны. Вы молодец

Выстоялся фундамент, заготовили дерево на стойки, на обвязку, обработали - и старт.

Татьяна, возможно, вашим строителям пригодятся советы по более надёжному креплению лежня к фундаменту, да и вообще устройству данного узла.

Удачных следующих проектов!

Это общие фразы, применимые к чему угодно

 

p.s. "Дайте разрез а я расскажу" - это вообще удивительно слышать от человека, который имеет много сравнительного видео на ютюб и на строительстве "собаку съел".

В том то и суть, что обсуждать надо предметно, если хотим дойти до сути. Конкретный пирог и конкретную систему. В противном случае много ненужной информации и ответов типа "это общие фразы", к. без предметного обсуждения абсолютно верно описывают ситуацию.

Я всегда предлагаю предметный диалог - если сторонники другой точки зрения не согласны на конкретику, то чего взаимно тратить время? Согласны?

тоесть из твоего видео я понял что дом из газобетона или арболита - дещевле каркасника в конце

укрупнённо в одной стоимости. дешевизна каркасника - надуманный миф для привлечения заказчиков или просто поверхностный взгляд с желанием выдать желаемое за действительное

Какие конкретно проблемы не связанные с качеством рук вы имеете ввиду?

проблемы обычной плоской кровли + особенности каркасного дома + оценка рисков до кучи.

если есть, сбросьте разрез такой крыши в каркаснике, тогда предметно можем рассмотреть вопрос.

а на рассуждать пальцах нецелесообразно.

тема из начального вопроса о стоимости каркасника перешла в тему о домах-кубиках.:D полностью не приспособленные коробочки для нашего климата.

понятное дело, тяга к дизайну и индивидуальности. но за такую непрактичную красоту приходится дорого платить, и при строительстве, и при эксплуатации. а каркасник-кубик - вообще потенциальная головная боль.

сравнение двух домов одинаковых по площади, но разных по этажности

критерии сравнения:

- площадь застройки

- полезная площадь

- фундаменты

- крыша

- межэтажное перекрытие

- толщина кладки (в сравнении дома из кирпича)

- лестница

- наружные стены (площадь)

- экспл. комфорт

- ремонтабельность

youtu.be/SNNyv_cAr6c

Спасибо за ответ и рекомендации по окнам. Я не строитель и насколько поняла по фото, то у вас летна наклена после монтажа окна? Т.е. окно поставили, запенили, а потом лентой проклеили снаружи и внутри?

У вас лента на ОСБ выходит, Вы ее потом наружной отделкой будете закрывать?

ОГРОМНОЕ спасибо за ответ и фото, еще раз.

И еще вопрос. В нашей ситуации когда наружная отделка - имитация бруса, как нам лентой окно проклеить?

В Вашем лице благодарю всех строителей, откликнувшихся на мои вопросы. После моего подрядчика у меня осталось боль и мнение, что строители это очень не порядочные люди.... Сейчас мнение не много меняется...

Буду ОЧЕНЬ благодарна, если ответите на мои вопросы по герметизации окон в моей ситуации.

да, сначала монтируется окно, после проклеивается. в плоскости ОСП (снаружи) и внутри оконного откоса (внутри).

не важно какая отделка, проклейка окон происходит в таком порядке.

Кстати, обратите внимание на гидроизоляцию окна, в данном случае Дельта Тен300. Если у вас она не предусмотрена (а скорее всего, это так. так вообще в 95% случаев), то проклеить лентами нужно тем более.

Когда строители будут менять фасад - у вас будет доступ к примыканию окна к проёму снаружи.

Изнутри - если стоит подоконник и выполнены откосы, - то сделать это сложно (демонтаж+повторный монтаж), и наверное, игра не стоит свеч.

Добавлено через 5 минут

Что эти ленты будут защищать и от чего?

в комплексе ленты работают для исключения образования конденсата и продувания места примыкания

пена на 100% не решает ни то, ни другое, особенно если её края обрезаются/сдавливаются при дальнейших работах с откосами.

как-то так

Добавлено через 6 минут

Все пленки для изоляции - это конечно хорошо и, наверное, правильно, но у 90+% людей их нет и окна спокойно стоят десятилетиями. Если есть лишние деньги - ставьте эти пленки, они точно лишними не будут. Если нет - лучше сосредоточьтесь на более важных вещах.

в целом согласен. просто хочу обратить внимание, что для каменных стен эти плёнки менее важны. ну продувает окошко, ну конденсат выпадает, кирпич "стерпит" - намокнет, а потом высохнет.

для каркасного дома желательно больше внимания уделять таким вопросам, дерево - не камень.

СИП дома нужно почти капитально ремонтировать каждые 15-20 лет, в итоге дом получается золотой. Причина почему строят - подкупает многих то, что начальные затраты низкие, но потом затраты на содержание выше, чем у кирпичного дома.

про ремонт не знаю, в Украине, наверное, таких "древних" сип-домов и нет пока.

знаю точно, что если попасть на стройплощадку сип-дома и у строителей компании попросить кусок из обрезков, то не дадут никогда, ссылаясь на то, что их за это уволят.

а так можно было бы провести тесты на пожаробезопасность, оценить качество склейки и заполнителя.

кстати, проверял пенопласт внутри сип-панели одного из лидеров сип-рынка. был удивлён очень низким качеством, не дотягивал даже до 15й марки (оценивал, правда, на ощупь и отломал немного, но я уже на этих марках собаку съел). фото как-нибудь найду

там какая проблема получается - низкие марки ппс очень даже воздухо- и паропроницаемы за счёт щелей между шариками, а сами шарики - практически непроницаемы. получаем неудачную многослойную систему, в которой влага из дома может спокойно конденсироваться в толще стены. в любом случае, время - лучший тест для любой технологии

ну покажите как мне дом из ГБ который простоял уже 50 лет

в Америке сейчас можно увидеть каркасники которым 100 и более лет.

я, конечно, не агитирую ни за одну из технологий, но правды ради, те 100+ летние каркасники, о которых говорите вы, - это реально каркасные дома (wood-frame или timber-frame), СИП- дома (SIP-houses) к тем столетним домам не относятся никаким боком.

исключительно правды ради.

Спасибо за разъяснения, я, в принципе, все себе так и представлял.

А вот альтернативы каркаснику пока для себя не вижу.

может, каркас из упрощённых прямопоясных ферм и заполнением камышитом?

больше по срокам и трудозатратам, но интереснее по стоимости, экологичности и пожаробезопасности.

Добавлено через 4 минуты

оценка каркасной технологии

Подрядчик ограничился вставкой окон и пропениванием зазора монтажной пеной.

В результате окна продуваются и в некоторых есть протекание. Фото прилагаются.

добавлю и я к диалогу, если позволите.

подрядчик по окнам, конечно, сделал халтуру. такой у нас рынок оконщиков, халтурят все в стремлении снизить себестоимость для себя и показать конкурентную цену для будущего заказчика.

изоляционные ленты ДОЛЖНЫ использоваться для изоляции стыка окон/дверей к проёмам для всех домов, а для каркасного дома - ещё обязательно должна выполняться гидроизоляция низа проёмов с напусками на вертикальные части.

фото прилагаю. изнутри также проклеивается лента.

ленты внутренние и наружные - различаются и работают по принципу пароизоляции/ветроизоляции, как в обычном каркасе защищается утеплитель

прочитал вкратце вашу тему - очень обидно, что технологию в целом и тем более ваш личный дом подпортили руки исполнителей.

Посоветуйте плз подрядчика для строительства каркасного дома под отделку. Буду также благодарен за любые советы и отзывы по этой теме

небольшое видео по оценке каркасной технологии. из личного опыта.

Добавлено через 26 минут

Bart2014, смотрите, рабочего проекта на данном этапе у меня нет и, полагаю, быть не может, поскольку не определена технология строительства. По эскизу просчитать смету можно, погрешность 10% вполне устраивает. Основная беда в том, что считать не хотят, как я писал, порядка 15 опрошенных фирм и только пару просчетов в виде одной цифры без сметы.

 

Про деньги впритык никто не говорит, но не хочется потратить по итогу в два раза больше денег, поэтому и хочется сориентироваться по цене на берегу, а не "разберемся в процессе стройки".

вы правильно подходите к вопросу. больше того, РП вам и не нужен для такого небольшого домика. его вам будут рекомендовать строительные фирмы и на нём же зарабатывать. средняя цена РП 25-30 дол/м2. оно вам надо?

максимум делаете эскиз с полной образмеркой и перепроверяете у будущего исполнителя. после проверки строителем претензии от него во время строительства типа "архитектор накосячил/эскиз непродуман...." не принимаются.

если решили строить каркасник - то надо найти спецов (не на словах) в каркасах, они и по эскизу всё сделают. оценить уровень, конечно, сложно, но найдите спеца, который поможет. не найдёте - дайте знать, если вы строитесь в Киеве/районе - я могу помочь, бесплатно, по-человечески

с каменными домами проще - спецов больше, + вариантов накосячить меньше.

по стоимости - вам сейчас нужна укрупнённая локальная смета, укрупняются расходные материалы, основные работы и материалы - расписываются.

вид работ/материалов-расценка на работы/стоимость материалов-произведение по разделам и итоговая сумма.

в локальной смете главное внимание обращайте на расценку на работы. её исполнитель менять не должен.

а вот объёмы может (и часто этим манипулирует) - поэтому сразу проговорите погрешность в объёмах, чтоб не больше 10%.

буду бежать. удачи! пишите, если что

мои пять копеек в утеплении мансард

только жарко в ней при Т= +30С и выше - и это при утеплении 20 см минваты Роквул под катепалом. Пирог правильный, а толку? Вот и думаю, что снизу под пароизоляцией придется мастырить доп. слой пенопласта

что касается вопроса утепления мансардной крыши, можно посмотреть здесь