проФФесор

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2076130&postcount=21

зависит от того насколько края увлажнились от конденсации под пленкой. при сильном увлажнении газобетон на поверхности размягчается и уголки блока легко повреждаются. пленку желательно вскрыть, а для кладки брать более сухие на вид, остальные просохнут за пару дней. p.s. а вообще, если он еще теплый -желателен "карантин" на 2-3 дня до остывания.

детектор электропроводки у электрика одолжите

по логике дело в плотности. какую плотность готовой штукатурки заявляет аэрок?

(ссылка устарела)

писал по памяти, не смог подобрать точное определение - реконструкция. насчет 0,7 - 0,8, надо же, надо перечитать, неужели и цифру запамятовал :D

Ну а чего бы и нет? Вот чисто расчетные цифры термического сопротивления R (кладка на клею и без отделки): Д500, 300 мм - 2,01 Д400, 300 мм - 2,44 При том, что еще полно домов старой застройки с R= 1-1,2 и как-то же живут? Конечно, при новом строительстве, стоит ориентироваться на действующие нормы и стараться их соблюдать. А если дом уже построен, то сперва нужно оценить, а окупятся ли кап. вложения в доутепление за счет будущей экономии? К примеру, в ДБН есть пункт, где сказано, что эксплуатируемое здание можно не утеплять при соответствии R c коэффициентом 0,7 - т.е. 70% от нормативного.

Думаю, что не стоит. Есть такая фирма Кселла, владеющая брендами Итонг и Хебель, мировые лидеры в производстве газобетона с многолетней историей. У них очень большой ассортимент изделий, практически все на дом из газобетона. Так вот элементы для ступеней - делаются (если не изменяет память) из плотности Д700, может Д600, но не меньше. И при том армированные. Думаете просто так взята такая плотность?

Сложно сказать какие у Вас сейчас нормативы, попробуйте узнать. у нас сейчас самые ходовые позиции это плотность Д400 и толщины 375 и 400 мм. Учитывая вероятное повышение норматива для ограждающих стен до 3,3 м.кв К/Вт - его обеспечит толщина 400 мм. А максимальная толщина в ассортименте - все чаще стали встречаться блоки толщиной 500 мм. При плотности 400 обеспечат R= 4.0-4.1 м.кв К/Вт. Вероятно что такие удовлетворят вашим местным нормативам.

все современные технологии режут ДО автоклавной обработки, сырец. юдк и стоунлайт технология с кантованием, но оборудование разное, у аэрока, вообще 3 вида резательного оборудования - 2 в обухове и 1 в березани и все разные. вот что за мода говорить о том, о чем не сведущи?

ну, не знаю. насчет склок - как раз такое впечатление и складывается. вот у аэрока тут есть теплотехнические протоколы: (ссылка устарела) вот у юдк: (ссылка устарела)

а ничего что измерение коэффициента теплопроводности входит в перечень характеристик, измеряемых при сертификации? у нас все крупные производители проходят сертификацию (хоть она формально и не обязательна), к этим сертификатам соответствия (укрсепро) обязательно есть протокол испытаний, в которых, обязательно есть измерение коэффициента теплопроводности.

При утеплении необходимо обеспечить максимально плотное прилегание утеплителя к стене. Если под утеплителем будут пустоты и какое-то движение воздуха - эффективность утепления снижается пропорционально наличию этих пустот. В придачу конденсация влаги из воздуха

Никаких зазоров и никаких утеплителей внутрь! 400 мм толщина стены из газобетона очень теплая сама по себе. Раз уж у Вас есть блоки 200мм толщиной - делайте 2-х рядную кладку по аналогии кирпичной. на рис. пример из инета, это не г/б.

Формально - первые заказали такой тест и протокол получили, вторые ограничились обычными сертификационными тестами, т.е. НЕ МЕНЕЕ 25 циклов (что требует ДСТУ)

Дабы не выглядеть голословным скан письма во вложении. Эти змины у меня в вордовском документе, где почитать в открытом доступе, к сожалению не знаю.

Уже и с формальной стороны можно меньше чем Д500 при прочности В1,5 и выше. Изменена классификация ячеистых бетонов, к конструкционно-теплоизоляционным теперь относят с учетом класса прочности, а не как ранее при Д500 и выше. Изменения официально в силе с апреля 2012

я не знаю какая плотность и коэффициенты теплопроводности у перечисленных материалов. идея приведенного примера была в том, что зная хотя бы плотность материала, можно по таблицам определить коэффициент теплопроводности, той же интерполяцией, а плотность, в свою очередь - это масса в единице объема. поверьте, если даже вы не точно определите для плотных материалов - как железобетонная плита или тонкослойных - как слой клея церезит - на общем R конструкции это скажется незначительно. значительно более важно знать точную лямбду для теплоизоляционных материалов! Теперь к вашему финальному вопросу: для того чтобы рассчитать систему утепления, т.е. нужную толщину - не нужно считать энергетический паспорт. нужно только привести R к нормативному (для стен, пола, кровли). Расчетом энергетического паспорта вы можете оценить экономическую эффективность утепления, т.е. посчитать теплопотери для неутепленного дома, для утепленного неким утеплителем 100 мм или 150 мм. Для расчета системы отопления это какой-то отдельный расчет, я к сожалению не владею им. Но однозначно - выбирать мощность котла по этому энергетическому паспорту будет неправильно.

что-то не в ту степь вас занесло. по п. 1. вентиляция под углом расчета теплопотерь считается по общему объему, невзирая на вид помещения. для этого учитывается нормативная кратность воздухообмена и количество проживающих. самые большие теплопотери будут, естественно, при вентиляции без рекуперации в самое холодное время, т.е. когда холодный воздух с улицы замещает теплый "отработавший" из помещений. п.2. в дбн есть лямбда в таблицах. железобетон - 2,04 (при плотности 2500) гипс - в зависимости от плотности: 0,21 при 800 0,35 при 1000 0,47 при 1200 клей это та же цементно-песчаная смесь, и нужно знать плотность раствора 0,81 при 1600 п.3. где вы взяли эти 80 и 95? коэффициенты теплопроводности принимаются по условиям эксплуатации А и Б. А - для сухого влажностного режима, Б - для нормального, влажного и мокрого. см. таблицу Г.1 в додатке Г для Украины коэффициент теплопроводности берется всегда по колонке условий "Б" - табл. Л.1 в додатке Л. п.с. вероятно речь идет о расчете отопления и вентиляции, так это, вероятно, совсем другой расчет, не связанный (или связанный косвенно) с упомянутым ДБН "Тепловая изоляция зданий"

по идее монолитится. вероятно схема на стр. 88 для акцента на других моментах. посмотрите стр. 70, там подробней именно этот узел.

таблицы есть в пособии по проектированию малоэтажных зданий из АГБ см. пдф версию (ссылка устарела) стр. 144-151, также посмотрите стр. 88.

это вариант при заливке перемычки по месту. сперва опалубка, блоки 100 или 150 склеены по торцам. можно, конечно их снизу проштробить и замонолитить прут, но в этом нет необходимости. ппс вкладывается на подпертый щит снизу перед непосредственной заливкой перемычки и никуда не денется. можно, конечно его проткнуть внескольких местах проволокой связанной с какркасом, если боитесь, что этот вкладыш выпадет опалубка снимается через 2 недели по рекомендациям, но вероятно можно и раньше.

Собственно, в ДБН В.2.6-31: 2006 "Теплова ізоляція будівель" этот механизм расчета энергетического паспорта (включающий расчет теплопотерь через ограждающие конструкции) описан. Однако описан настолько непонятно для неспециалиста, что посчитать без образца расчета сложно. Поэтому лучше взять "болванку" из учебника (например см. вложение), чтобы разобраться как считать. Binder1.pdf

Если плиты перекрытия будут ложиться сразу на перемычки, то вам не перемычки нужны а пояс по всему периметру. Если над перемычкой еще 1 ряд или больше блоков, то перемычки нужны и пояс тоже нужен. Самый экономичный и надежный способ для перемычки, при вашей толщине стены 400 мм(снаружи внутрь): г/б 100 или 150мм, + 50 мм эппс, сама заливаемая ж/б перемычка из каркаса 4 прута ф12, бетон не менее В15, изнутри съемный щит опалубки. Из-под низу также съемный щит опалубки в проеме.

п. 1.6.2 думаю, отвечает на Ваш вопрос