проФФесор

на фото выше вентзазора не видно, но написано что есть. а есть ли за ватой ветробарьер? иначе вата будет выдуваться. и да: конструкция дорогА и неремонтопригодна.

А логистика? Вы газобетон по 700 грн получите уже с доставкой 36 кубов да еще той же машиной клей, пусть по 40 грн за мешок (1 мешок на куб кладки). Сколько раствора нужно на куб ракушки? Плюс по штукатурке Вы написали, а еще утепление...

п.с. смотрите графу С2,0 - это то же самое, что В2,0 (С - новое обозначение класса прочности бетона).

судя по размерам газобетон 600*200*100 подойдет, так и высота 200 и толщина 100 подойдет (пилить все же меньше)

грунтовка в отличие от краски не образует сплошной пленки. по крайней мере при 1-слойном нанесении отрицательного эффекта не будет точно. сложно сказать что будет при 3-4-5- и т.д. слоях, не было цели пробовать

а Вы не допускаете, что в этом файле не может быть ошибки? я привел карту с журнала "Будівництво і стандартизація", офіційний розділ.

стены 2-го этажа несущие или заполняют каркас? т.е. на что будет опираться кровля? если заполнение, то можно и в пол-ракушки, но все равно это малая толщина. думали как ставить те же окна в 180 мм низкопрочного материала? стена в 1 кирпич - это и то 250 мм.

в пол-ракушки М20? ну-ну.. да и ракушка "теплее" в данном случае все условно. что на ракушку, что на кирпич одни и те же 100 мм ППС лепить, т.к. прилепив 50 мм - получите точку росы в стене за утеплителем. для автора: не совсем понятен вопрос, вы выбираете только для мансардного этажа? а из чего и какой толщины 1й этаж?

Закарпатская где, чья карта правильная? :D

Есть такое понятие, как "отпускная влажность". Не может газобетон сразу после производства быть с эксплуатационными параметрами по влажности, а уж тем более в сухом состоянии. И это касается что автоклавного газобетона, что вашего Бетоль. Если отпускная влажность до 30% по массе, то вот и считайте: 200/100*30+200=260 кг в куб. метре.

я не ФОН, но отвечу, что по вашей ссылке конструкционно-теплоизоляционный газобетон, т.е. для несущих стен (плотность 500 и 400), а Бетоль сугубо теплоизоляционный, плотностью 200.

ну вот их тех. характеристики. неплохо, но нет чего-то такого чтоб прямо "ах" у нас тоже так могут

D600 у пенобетона может быть В1,5 или В2,0 в лучшем случае. у D400 автоклавного газобетона может быть В2,0 и В2,5. я к тому что не нужно оценивать несущую способность только по плотности.

от газобетона точно ничего. он по плотности, паропроницаемости близок к дереву. по составу - низкоосновные гидросиликаты, минералы - никакого влияния на дерево не оказывают. обработка дерева антисептиком желательна, не в связи с применением газобетона, а как мера продления срока службы деревянной конструкции самой по себе. крепите лучше уголками - 1ю полку уголка саморезом к деревянной стойке, 2ю полку в шов кладки между блоками, можно гвоздями с винтовым стержнем. через каждый 3й ряд блоков будет достаточно.

по аналогии в общем-то. способ крепления может быть другим, но связывать эти колонны с перегородками все-равно нужно. по части "изоляции" - не бойтесь за дерево, газобетон не кусается

это неавтоклавный газобетон... не рекомендовал бы.

ну... наверно металлическими уголками (крепить к несущим, а полками подпереть перегородку от шатания) со всех сторон. связи надо было закладывать в кладку, через каждый 2й-3й ряд блоков, сейчас внахлест будет уже не то. вообще сложно судить не представляя общей картины. может пригласите опытного строителя посмотреть это дело на месте

Да уж. Кажется вы купили неавтоклавный пено или газобетон по кассетной технологии (не резательной). В нем размеры гуляют. Лицевую часть кладки, в общем-то, никто не шлифует... выравнивается уже слоем штукатурки

чем утеляли-то, товарисч инжинер строитель?

- первый ряд желательно на раствор, в зависимости от ровности основания, так проще вывести горизонт. - шлифовка теркой желательна, поскольку вряд ли стоит рассчитывать, что у новичка кладка выйдет идеальной и не набежит разбежка на высоте. - для устойчивости перегородки от опрокидывания нужно ее закрепить к примыкающим стенам, например г-образнымипластинами. - до перекрытия перегородку не доводить на 3-5 см, щель задуть пеной.

монетку подбрасывали?

уголки какой-то антикоррозионной краской покрасили?

господь с вами, никакого цикла не было. таких условий, как в испытаниях на морозостойкость, в природе практически не происходит, поэтому условно 1 цикл в маркировке морозостойкости можно принять как 3-5 лет условий эксплуатации.

1. размер 250 обычно идет на заполнение каркасных домов или внутренние несущие стены, межквартирные, т.е. где перегородочные 100-ка или 150-ка не удовлетворяют по каким-либо требованиям, в т.ч. по звукоизоляции. "выдержит - не выдержит" - это гадание на кофейной гуще, нужен конструкторский расчет, но в принципе, предпосылки что такую толщину можно делать - есть. 2. Насчет клея - это Вы зря. Клей и экономичней и технологичней в работе и это тот же цементно-песчаный раствор, но уже с нужными добавками - пластифицирующими, водоудерживающими и т.д. 3. Лучше однородная стена. Разные коэффициенты температурного расширения, усадки и т.д. со всеми вытекающими 4. 600*200*250 это стандартный размер.

не путайте автоклавный с неавтоклавным. в автоклавном процесс гидратации цемента прошел на 100% при ТВО.