проФФесор

Странно! Отличие белого клея принципиально - это вид цемента. В белом клее, так называемый "белый" цемент, который в Украине не производится, это импортный. Технические характеристики клея - плюс минус идентичны, преимущество белого - внешний вид. Кладка смотрится аккуратно и дом даже без отделки смотрится вполне презентабельно. Ну и как выше отметили - под тонким слоем белой штукатурки швы меньше просвечиваются, чем на сером.

Главное, что там могло "испортиться" - это цемент, входящий в состав сухой смеси. Поскольку он хранился в хороших условиях и не "слежался", смело можете использовать.

на фото кладка стен на "белом" клее, а на элементах декора - "серый".

Хочется добавить примечание, что первые пару отопительных сезонов (особенно первый), происходит активное снижение влажности газобетонных стен новостроя, с 30-40% до 5-7%, что считается нормальной эксплуатационной влажностью. Влага хороший теплопроводник, поэтому первый сезон будет не показательным, расход снизится.

Судя по площади стен (120 кв. м) помещение достаточно большое, порядка 8*12 м. Это не уличный туалет 1,5*1,5 м, который можно строить из 100-ки. Желателен армопояс под перекрытие, поэтому 200 мм толщина предпочтительно.

может нормироваться разве что по звукоизоляции, и то, касаемо комнат и межквартирных перегородок. в ванной и туалете вообще делали общую вентиляцию, поэтому перегородка в таких проектах вообще до потолка не примыкала, поэтому о звукоизоляции речь тут не идет

Для оценки теплоэффективности пирога "стены в вакууме", т.е. безотносительно остальных ограждающих конструкций - есть "R" - приведенное сопротивление теплопередачи. И "приведенные теплопотери к площади помещений" здесь очень показательны, поскольку рассматривается 2 варианта стен - что при прочих равных, позволяет оценить эффективность одной стены в сравнении с другой. Именно! Т.к. посчитав отдельно стены можно сравнить R с нормативным, но не "пощупать" экономически, без рассмотрения в комплексе. Некорректно будет выдернуть кВт часы, умножить на площадь стен и на стоимость энергии и таким образом оценивать экономию. а еще человек года...

тут можно как-то посмотреть свои загруженные файлы? я когда-то загружал уже кому-то образец расчета, но сходу найти не могу. п.с. собственно нашел тот пост с вложением: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2075243&postcount=46 что касается стен, то можно посчитать удельные теплопотери через кв.м., но, согласитесь, это не совсем то, что пишет автор "сколько кВт в час необходимо для отопления 1 м2 стены"

И не найдете, поскольку изначально вопрос сформулирован неправильно. кВт часы на отопление считаются на площадь помещения, а не на площадь стен. Это есть в методике расчета энергетического паспорта здания (ДБН Тепловая изоляция зданий), ищите в этом направлении

Статья по исследованиям: www.gazo-beton.org/files/images/Conference/Sovr_GB/Sbornik_dokladov/04.pdf Выводы, на которые обращаю внимание: 5. Кладку из газобетонных блоков на пенополиуретановом клее допускается использовать при возведении ненесущих внутренних и наружных стен зданий, в том числе при заполнении наружных проемов каркасно-монолитных зданий с поэтажным опиранием кладки на несущие монолитные перекрытия, при соответствующем расчетном обосновании. При проведении испытаний были выявлены некоторые ограничения для предложенной технологии возведения кладки, а именно: - на основании проведенных прочностных испытаний оказалось, что испытаний, проведенных при центральном сжатии испытываемых фрагментов кладки, недостаточно для рекомендации данного типа кладки при возведении несущих стен зданий; - кладка на ППУ-клее затруднена при работе на открытой местности в условиях сильных порывов ветра (свыше 5 м/с), т. к. при данных скоростях ветра пена, нанесенная на горизонтальную поверхность блоков в кладке, может скатываться до установки последующего (верхнего) ряда кладки. Добавлено через 1 минуту Вдогонку еще статья той же конференции, сравнение различных видов кладки (раствор, клей, пена). Кому интересно: www.gazo-beton.org/files/images/Conference/Sovr_GB/Sbornik_dokladov/16.pdf

Методика описана в Додатке Б в ДСТУ Б В.2.7-45:2010

"Пустошовка" это, конечно плохо. Кроме того что толстый растворный шов снизит до 25% термическое сопротивление стены, так еще и продуваемость из-за щелей. Вам можно посоветовать разве что поштукатурить стены стартовым слоем, без финиша. А дальше смотрите по обстоятельствам, доутепляться или делать финиш. По поводу затекания внутрь не очень понятно как и сколько, думаю сами поправите, а поверхностное увлажнение косым дождем действительно не страшно - мокнет очень небольшой толщины слой, который быстро высыхает.

Господа, характеристики циклов замораживания-оттаивания не повторяются в природе практически никогда. Еще в советском СНиПе была таблица соответствия марок по морозостойкости годам эксплуатации. В новом украинском ДБНе ее нет, но она вернется в новом ДСТУ на стены из автоклавного газобетона. Приведу ее для понимания: В Украине расчеты ведутся по "влажному" режиму эксплуатации, поэтому минимальная нормируемая марка по морозостойкости для автоклавного газобетона F25 соответствует не менее 50 годам эксплуатации, а в продаже сейчас, как правило, не менее F35 - соответствует 100 годам.

лучше Д400 той же прочности (В2,5). Коробка из гб накрытая кровлей может стоять сколько угодно, т.е. при отсутствии затекания воды по стенам. но для принятия решения утеплять-не утеплять следует принять во внимание, что отпускная влажность г/б порядка 30% по массе и плюс в процессе строительных "мокрых" работ может составить порядка 40%. в первые 2 года эксплуатации (отопительных сезона) влажность стен снизится до уровня эксплуатационной (4-6%). Чем больше влаги в материале - тем хуже термическое сопротивление. Поэтому вывод об необходимости утепления лучше сделать по итогам 2-го, лучше 3-го отопительного сезона. И для оштукатуривания это только плюс - дом устоится это раз и интенсивное высыхание стен в первые два года не повлияет на отслаивание отделки это два. Кладку на белом клее я вам посоветовал, т.к. фасады будут иметь вполне симпатичный вид и без отделки. Стоит он от силы на 5 грн. дороже за мешок, пусть 400-500 грн. на весь дом.

При ограничении по бюджету отказались бы от облицовки кирпичом. Постройтесь из г/б Д400, 400 мм на белом клее и живите года 3, потом поштукатуртесь p.s. несущая стена 200 мм это как-то несерьезно. может и проходит в вашем проекте проверочный расчет на прочность, но стена даже в 1 кирпич - это 250 мм.

нет. силикат, но не газо- вот например польская силка: www.ytong-silka.pl/pl/content/elementy_wielkowymiarowe_silka_tempo.php из таблицы характеристик можно увидеть плотность 1800 и 2000 кг/куб.м это плотность традиционного силикатного кирпича

видел блоки silka - достаточно крупные, пазогребневые. хорошо подходят для внутренних стен и перегородок.

Насколько мне известно есть где-то на Клочко объект, оштукатуренный именно без маяков в минимальный слой. Попробую узнать точный адрес и сообщу вам в ЛС, но заранее не могу точно обещать, т.к. не имею непосредственного отношения ни к продаже этой штукатурки ни к работам по отделке.

насчет "теплой" штукатурки - действительно, перекрученные маркетинговыми словечками физико-механические характеристики, которые скажут, что плотность смеси порядка 350-380 кг/м. куб., т.е. близки плотности газобетона и нет экономического смысла выполнять огромной толщины слои штукатурки, чтобы использовать ее в качестве доп. утепления. а вот как защитно-декоративная отделка газобетона - самое оно. высокая паропроницаемость, гидрофобность, возможность нанесения в 1 самостоятельный слой ~5-7 мм непосредственно на газобетон, а это технологически возможно именно в случае нанесения без маяков (как вы и хотите). и да, это видоизмененный рецепт умки для газобетона под слои 5-15 мм.

udk sp смотрели?

Может в контексте есть своя специфика, я, как инженер, понимаю это как минимальное значение адгезии (т.е. сцепления) кирпича к кирпичу в кладке, без учета перевязки.

Считайте, что это у вас будет как вентилируемый зазор между между стеной из газобетона и облицовочной. Т.е. ничем обрабатывать не нужно, только исключить возможность непосредственного затекания воды с кровли.

а как вы ее сможете обработать в 15 см зазоре?

не нужно там это штробление в 14 ряде, если это Вас так беспокоит, что его нужно делать. лучше полноценный армопояс над ним сделать. правильно выше написали, что арматура должна хорошо окутываться бетоном, а армопояс иметь в сечении вид ж/б балки.

а теперь еще бы через "пару лет" после утепления оценить эффект вы пишете, что хотите выйти на 2500 кубов, а сколько прошлый сезон? и еще, текущий сезон зимуете еще без утепления? просто интересно, газобетон после 2 лет должен выйти на эксплуатационную влажность и расход должен снижаться.