проФФесор

Вполне реальная ситуация. Одни только откосы могут дать процентов 25 ухудшение термической однородности. И повышенная влажность материала стен. Отпускная влажность газобетона 30-35% плюс во время мокрых процессов при строительстве, итого сейчас у вас в стенах может быть влаги порядка 40% по массе. Оценить расход адекватно можно будет уже после второго отопительного сезона на третий, когда влажность стен снизится до эксплуатационной равновесной.

мю в диапазоні приблизно 0,4-0,55 в залежності від густини та типу. Щодо декоративно-захисної системи оздоблення зауваження цілком слушне. Споживач часто обирає що найдешевше (а це зазвичай акрилові штукатурки та фарби) які не підходять для паропроникних стінових конструкцій. По мінваті потрібно застосовувати спеціальні, призначені для неї, силікатно-силіконові системи оздоблення. Які саме - краще уточнювати у виробників будівельних сумішів. Стосовно кактусів нічого не можу підказати

Приблизно так. Не матиме негативного впливу завдяки уникненню вологонакопичення. Але перетворить стінову конструкцію в паронепроникну в цілому. Тут деякі спеціалісти намагались довести, що термін "стіна дихає" це такий маркетинговий хід, і нібито такий мізер, що різниці буде не відчутно. Але відгуки людей говорять що різниця в мікрокліматі приміщень відчутна, особливо без примусової вентиляції. Зона можливої конденсації розраховується саме з оглядом на вологонакопичення. Якщо його не буде, волога має змогу виходити, то все добре. Якщо ні - то це деструктивний процес. Так, при шарі пінопласту 5 см - вологонакопичення в самій стіні можливе, при шарі 10 см та більше - вже ні. Саме тому що зона можливої конденсацій (умови) знаходяться в утеплювачі. Але і в ньому не буде, тому що цей утеплювач паронепроникний. При цьому для мінвати цей нюанс не має такого значення, як і для однорідної одношарової стіни, як для паропроникних матеріалів. Вологе повітря має змогу виходити не спричиняючи вологонакопичення. Добавлено через 4 минуты Так, ЕППС не місце на фасадах, не тільки з-за паропроникності. Є й інші чинники.

Якщо всі шари стінової конструкції паропроникні, тоді не так важливо де буде знаходитись зона можливої конденсації вологи, тому що не буде вологонакопичування в стіновій конструкції. Якщо є такий малопроникний шар як "пінопласт", то потрібна така його товщина, щоб зона можливої конденсації вологи знаходилась в ньому. Тоді вологонакопичення в стіновій конструкції також не буде.

никогда-никогда-никогда не утепляйте 50мм ППС никакие "пироги" стен: кирпич, газобетон, керамблок, дерево, никакие. эта толщина "промерзает" и в толще стены возможна конденсация влаги, которая не выйдет через ППС. сделаете только хуже. в случае с ППС - это не менее 100 мм утеплителя. это небольшая ремарка для всех, безотносительно вопроса по конкретно вашему "пирогу" стены.

При кладке на клей (тонкие швы) прямых ограничений на количество рядов нет, соответственно в теории возможно возвести стены в этаж. Есть ограничение для начала кладки второго ряда, минимум 3-4 часа, т.к. первый ряд кладется на раствор. Ну и, естественно на монтаж плит перекрытия, т.к. бетон армопояса должен набрать марочную прочность.

А как вы пересчитываете на метр? 1 МПа = 10 кгс/см2 (на квадратный сантиметр) В метре 100 см (в длину) но стена еще имеет какую-то толщину?

в новом варианте и простенков толком нет, было бы что городить. закажите индивидуальную дверную коробку, зашьют вам все деревом и фрамугу сверху над дверью.

какой-то гидрофобизатор. гидрофобизаторы, вообще, это давно известная штука. и второе: в общем случае строительства из газобетона в нем нет какой-то особой необходимости, и не понимая четко зачем он вам нужен - не стоит применять только потому что "ух ты! как круто!".

Действительно и более экономично и практично использовать газобетон нужной толщины и плотности в однослойной конструкции, чтобы утепление не требовалось. Действительно если утеплять газобетон, то более подходящими утеплителями будут минеральная вата или теплоизоляционный газобетон низкой плотности. Но вопрос был не о том, вопрос был о применении пенополистирола и "точки росы". Поэтому и ответ был соответствующий. При определении "точки росы" теплотехнические характеристики стены играют какую-то роль в градиенте температур, но не решающую. Решающий параметр я написал - толщина ППС не менее 80-100 мм.

В нормах есть значение общего термического сопротивления ограждающих конструкций, на которое ориентируются проектировщики и строители, но нет ничего про "точку росы". Формально они не нарушают, а вопросы состояния стен во время эксплуатации и долговечность волнует разве что самих жильцов. Есть помещение, в нем тепло. Стена прогрета из помещения но охлаждается холодом снаружи. Т.е. на внутренней поврехности стены температура +20, а на наружной -20, значит в стене есть какой-то градиент тепмературы (и переход температур через точку, когда возможна конденсация влаги). В однослойных стенах проблемы влагонакопления нет, т.к. она испаряется наружу, ее не задерживают другие слои конструкции. В случае с пенополистиролом, уличные -20 будут на поверхности утеплителя, но от его толщины зависит где будет эта точка (температура) возможной конденсации. Нельзя чтобы она была в стене, т.к. влага не пройдет через ППС и будет накапливаться. При толщине ППС от 80 мм эта точка всегда будет смещена в утеплитель (что нам и требуется). В самом ППС конденсации также не произойдет, поскольку материал паронепроницаемый (в нем нет воздуха из которого может конденсироваться влага). Надеюсь получилось доступно объяснить

Так называемая "Точка росы", т.е. место возможной конденсации влаги в конструкции зависит от температуры снаружи, температуры внутри, относительной влажности воздуха, атмосферного давления. Поэтому нет какой-то конкретной геометрически размерной точки, которую можно указать. В вашем случае, корректнее было бы спросить, при "пироге" стены газобетон+ППС+облицовка какой толщины должен быть утеплитель (ППС) для того чтобы точка росы находилась в нем и не попадала в газобетон? Ответ: толщина ППС должна быть не менее 80мм (для наших климатических условий), лучше 100 мм. И это вне зависимости от того какой толщины у вас стена из газобетона или из кирпича или из чего либо еще. Как только утепляете ППС, то ни о каких 30 или 50 мм речи быть не может - это неправильно.

на ваш вопрос можно гадать на кофейной гуще, а можно вполне обоснованными цифрами ответить. это, фактически расчет так называемого энергетического паспорта, только с вариантной частью, где в одном варианте стены гб неутепленные, а во втором утепленные. все исходные данные у вас есть (размеры дома, географическое расположение, материалы стен и других элементов дома, площади оконных и дверных проемов и т.д.) на выходе получите теплопотери дома за отопительный сезон по двум вариантам, находите разницу, эту разницу переводите в денежный эквивалент в зависимости от стоимости топлива и дальше уже видно за сколько лет окупится экономия от утепления. другой вопрос, что бесплатно это вряд ли кто-то делает.

для ширины 300 мм удачна такая конструкция (снаружи внутрь): - блок 100 мм - теплоизоляционный вкладыш ~ 50 мм - непосредственно армопояс ~150 мм - изнутри съемная опалубка.

хим. анкер со шпильками подойдет.

если там предусмотрен сквозной пешеходный переход, а точнее - это основное назначение этого сооружения над оживленной магистралью а кафе как доп. плюшка - то неплохо

~1600 кг/м.куб - это обычная ЦПС. из 1 куба слоем 50 мм можно укрыть 20 квадратов, т.е. масса на квадрат: 1600/20=80 кг.

венгерский Eger посмотрите

в случае с пенопластом следует руководствоваться не только нормами по теплосопротивлению. в наших климатических условиях толщина пенопласта не менее 80-100 мм, для того чтобы точка возможной конденсации влаги всегда находилась в пенопласте, а не в стене.

исследование по теме: www.gazo-beton.org/files/images/Conference/Sovr_GB/Sbornik_dokladov/04.pdf

Практично, экономично. В ветренную погоду - сложности. Также нет гарантий долговечности в наружных стенах (знакопеременные температурные колебания, воздействие влаги, ультрафиолета) Итого: можно применять для внутренних не несущих стен, для наружных - никто гарантию и рекомендацию не дает (может уже дают, но еще с год назад таких данных не было).

Если вы будете стоять на морозе босиком и без шапки хоть в одной шубе, хоть в двух - теплее от этого не станет. Кроме того, рекомендую статью на эстонском сайте, с интересным графиком по теплопотерям через стены с различным R. Зависимость нелинейная. aeroc.ee/index.php?page=1059&lang=rus&cnt=Пассивный_дом_и_энергоэффективность Таким образом, утеплять холодные кирпичные, бетонные стены - однозначно стоит Газобетон Д400, толщиной 200 мм - скорее всего да, чем нет -//- толщиной 300 мм - сложно сказать, надо оценивать затраты и эффект -//- толщиной 375-400 мм, вряд ли целесообразно.

непосредственно подоконный ряд был армированный?

цифры 15, 25, 35 - у ракушки это, скорее всего, марка по прочности М. плотность вы можете узнать взвешиванием. отберите несколько блоков, взвесьте и разделите на объем (кг/м.куб)

Вот вы к формулировке придрались, а по существу что топикстартеру делать? Или может взять несколько кг и отвезти в лабораторию, испытать кубики и увидеть, что там не М100 как на мешке написано (как у хорошего клея, не знаю, у автора может меньше) и увидеть что стало М75 или о боже вдруг М50? И для кладки газобетона М50 это много или мало, а?)))