AMG72

У меня холодный чердак. Пирог такой:

- ИФ шифер

- обрешетка 50х50

- контробрешетка 50х30

- супердиф мембрана (евробарьер)

- стропила

Полипропиленовая труба PN16 SANICA (Турция) для холодной и горячей воды.

Количество немаленькое, но все это непополняемые остатки и цена соответствующая:

 

20мм - 2,76грн

25мм - 4,56грн

50мм - 19,01грн

63мм - 31,23грн

 

Находится в Вышгороде. 067 ЧЧ9 З5 02 Андрей.

Куплю три рулона паробарьера типа ЮТА H 110. Предложите хорошую цену.

Цены, конечно изменились, но как и везде. Потому рад буду помочь удовлетворить потребность форумчан в металлочерепице и профнастиле немецкого качества.

Спасибо. На сегодня все куплено.

из списка осталось найти:

Дифавтомат В 25А 30мА -1шт

и дифавтомат В 16А 10мА -1шт хорошие, типа Меллер, Хагер, можно ЕТИ

Также нужен перекидной рубильник 4-полюсный типа Hager SFT440 400В/40А, 4 м

Для доукомплектации щита нужны:

Входное УЗО 4-х полюсное, 40А, 300mA типа Hager CF441J или аналог о цене качеству - 1шт

Дифавтомат В 16А, 10мА качественный - 1шт

Автоматы типа IEK B 16А - 5шт

В 10А - 3шт

Трехполюсный В 16А -1шт

Щиток на 3 автомата

Тут хочу высказать благодарность Вадиму (Телесистемы) за проект проводки в доме. Все объяснил грамотно и доступно и продолжает консультировать по ходу работ. Плюс пошел на уступки по оплате в наше нелегкое время. Так что - мои рекомендации. Да в прочем, он в них и не особо нуждается. Я просто восполняю пробел с внесением его в список положительных отзывов.

Последний ,я думаю, мой вопрос и ответ от МИЗОЛА. Теперь об обычном паробарьере:

"Для понимания того, что при использовании Паробарьер Н110 можно монтировать облицовочный слой прямо на него, необходимо разобраться в физике процессов влагопереноса: в холодное время года, когда температура воздуха внутри зданий значительно выше, чем снаружи, при одинаковой относительной влажности воздуха, парциальное давление окажется значительно выше с внутренней стороны ограждения. Разность парциального давления между внутренней и наружной поверхностью ограждающей конструкции вызывает движение водяного пара из зоны высокого парциального давления в зону с низким давлением, т.е. изнутри помещения наружу. Проходящий через ограждения водяной пар будет постепенно снижать свою упругость (давление) и в случае, когда падение упругости водяного пара будет опережать падение температуры слоев ограждающей конструкции, конденсации влаги происходить не будет. В другом случае, когда падение температуры слоев ограждающей конструкции будет опережать падение упругости водяного пара (например, при внутреннем утеплении), внутри ограждения начнется конденсация влаги.

 

Функцией Паробарьер Н110 в наружной стене каркасного дома как раз является обеспечение снижение парциального давления внутри ограждения, в зоне, где снижение температуры явно будет опережать снижение упругости водяного пара (в слое теплоизоляции), а наличие или отсутствие воздушного зазора, между пароизоляционным слоем и внутренней облицовкой, никоим образом не отразится на этой функции."

Следующий ответ о применении фольгированного паробарьера: "При наличии воздушного зазора (величиной 4-6 см) большая часть тепла изнутри помещения будет передаваться путем «излучения» и при наличии отражающего слоя, это тепло отразится обратно внутрь помещения. В другом случае, когда мы используем пароизоляцию с отражающим слоем Пробарьер R110, но без воздушного зазора, большая часть тепла будет передаваться процессом «теплопередачи» (через контакт), а эффективность отражающего слоя будет практически равна нулю."

Про R110 прояснили, но я уточнял о Н110, обычную, без отражающего слоя.

Буду выкладывать.

На сайте MIZOL мне ответили так: "Воздушный зазор необходим в том случае, когда используется пароизоляция с отражающим слоем (Паробарьер R110) в других случаях облицовочный слой крепится без зазора." Если будут комментарии которые я у них попросил - выложу.

Дом площадью 87кв, 3 комнаты, одноэтажный, холодный чердак. Проект нужен не для разрешительных органов, а для меня лично чтобы я смог по нему закупить и смонтировать проводку в доме от ввода до каждой точки. Хоть от руки но подробно и понятно. И недорого

Предложения в личку.

1. Прокладка коммуникаций без повреждения пароизоляции

2. Монтаж вагонки без повреждения ПИ (можете меня считать маньяком, но я сильно заморачивался по поводу герметичности дома ).

Логично, присоединяюсь. Хотя дополнительные расходы и работа.

3. У меня перекрестное утепление, поэтому обрешетка была необходима, чтобы смонтировать вагонку горизонтально.

А я вот как раз бы хотел вагонку вертикально. И красивше, и подрезки-стыков меньше и меньше пыли на стыках будет собираться.

А что говорят КОДы об этом зазоре? Я постоянно слежу за вашей темой, много чего у вас почерпнул. Знаю что вы всегда много литературы переворачиваете.

Надеюсь теперь понятно зачем там нужен этот слой

Дык с ним уже и понятно и уже стоит. Фасад готов. (фото)

Сейчас речь о паробарьере внутри помещений.

Люди добрые, вроде хотели помочь выбрать и для меня и последователям правильное решение по внутренней отделке, а унесло всех на "ОСП -укосины -вертобарьер". Давайте вернемся к вопросу: нужен ли воздушный зазор между деревяной вагонкой и паробарьером, т.е. нужна ли еще рейка или можно крепить вагонку прямо на паробарьер.

нет, не будет

рейка - только в санузлах

Спасибо. Ваше мнение очень важно, так как оно практическое. Но для пущей убедительности хотел бы еще пару мнений услышать

внутрення будет? ждать?

В связи с внезапной весной напоминаю о своем предложении. Есть эксклюзивные вещи, которые не найдете больше нигде: цвет Керамика, под дерево и камень, Кристал. Для профнастила и водосточки - металл покрытый с ДВУХ сторон алюцинком. Гарантия от сквозной коррозии 20лет.

Два мнения и уже разные. С воздушной прослойкой и сразу на паробарьер имитация (в моем случае вагонка).

 

Добавлено через 3 минуты

еще раз - паробарьер категорически не ставится во внешние стены, там мембрана

классический пирог снаружи вовнутрь - имитация/рейка/мембрана/стойки/утеплитель/контррейка/утеплитель/паробарьер/лента к2 на паробарьере/сразу имитация

 

Не совсем вас понял. То не ставится паробарьер, потом в пироге вы указываете паробарьер. Он внутри помещения. Снаружи каркаса по ОСП - ветробарьер. Правильно же?

У меня пирог снаружи внутрь: Фиброцементный сайдинг - рейка - ветробарьер - ОСП - каркас - в нем утеплитель - дополнительная обрешетка - в ней утеплитель - паробарьер с применением ленты К2 - дальше вот нерешенный вопрос. Не будет ли скапливаться влага по паробарьеру и разрушать вагонку.

Когда-то наталкивался на обсуждения моего вопроса, а сейчас не могу найти то место. Вобщем вопрос в следующем: Каркас 150. Закладываю утеплитель 100+50. Затем набиваю рейку 50х50 поперек каркаса и закладываю туда еще 50мм утеплителя. Поверху паробарьер. А теперь: нужен ли воздушный зазор между деревяной вагонкой и паробарьером, т.е. нужна ли еще рейка или можно крепить вагонку прямо на паробарьер (бить в уже имеющуюся рейку).

Это наружные сены. А как во внутренних? Или там паробарьер вобще не нужен?

Возьму два рулона. Что там действительно по срокам?

Извините, а ссылочку на Майка Холмса?

Могу предложить для форумчан металлочерепицу и профнастил. От Эконом варианта за 47грн: полиэстер 25мкм, Zn 100 г/м2, толщина материала 0,4 мм (Китай) до Премиум изделий со структурой кожи в Пластизоле 200мкм, Galfan 265 г/м2, толщина материала 0,65 мм (Бельгия) за 120грн/м2

Есть эксклюзивные покрытия, такие как Cristal, Ceramic с эффектом глиняной черепицы, профнастил с рисунком светлого и темного дерева, кирпича и камня.

Цены как для форума. За подробностями обращайтесь сюда и в личку.

Нужен базальтовый утеплитель в матах. Выбрал Изоват 45-й плотности для стен - 15 кубов, для перекрытия - 25 кубов 30-й плотности. Половину в толщине 100, половину в 50мм.

я только выхожу на работу. Еще ничего не знаю. А вобще по сайтам rabota.ua, work.ua много вакнсий по закупкам. По киевреанте не помню, по нику не узнаю. Можно познакмится в личке