AMG72

У меня холодный чердак. Пирог такой: - ИФ шифер - обрешетка 50х50 - контробрешетка 50х30 - супердиф мембрана (евробарьер) - стропила

Полипропиленовая труба PN16 SANICA (Турция) для холодной и горячей воды. Количество немаленькое, но все это непополняемые остатки и цена соответствующая: 20мм - 2,76грн 25мм - 4,56грн 50мм - 19,01грн 63мм - 31,23грн Находится в Вышгороде. 067 ЧЧ9 З5 02 Андрей.

Куплю три рулона паробарьера типа ЮТА H 110. Предложите хорошую цену.

Цены, конечно изменились, но как и везде. Потому рад буду помочь удовлетворить потребность форумчан в металлочерепице и профнастиле немецкого качества.

Спасибо. На сегодня все куплено.

из списка осталось найти: Дифавтомат В 25А 30мА -1шт и дифавтомат В 16А 10мА -1шт хорошие, типа Меллер, Хагер, можно ЕТИ

Также нужен перекидной рубильник 4-полюсный типа Hager SFT440 400В/40А, 4 м

Для доукомплектации щита нужны: Входное УЗО 4-х полюсное, 40А, 300mA типа Hager CF441J или аналог о цене качеству - 1шт Дифавтомат В 16А, 10мА качественный - 1шт Автоматы типа IEK B 16А - 5шт В 10А - 3шт Трехполюсный В 16А -1шт Щиток на 3 автомата

Тут хочу высказать благодарность Вадиму (Телесистемы) за проект проводки в доме. Все объяснил грамотно и доступно и продолжает консультировать по ходу работ. Плюс пошел на уступки по оплате в наше нелегкое время. Так что - мои рекомендации. Да в прочем, он в них и не особо нуждается. Я просто восполняю пробел с внесением его в список положительных отзывов.

Последний ,я думаю, мой вопрос и ответ от МИЗОЛА. Теперь об обычном паробарьере: "Для понимания того, что при использовании Паробарьер Н110 можно монтировать облицовочный слой прямо на него, необходимо разобраться в физике процессов влагопереноса: в холодное время года, когда температура воздуха внутри зданий значительно выше, чем снаружи, при одинаковой относительной влажности воздуха, парциальное давление окажется значительно выше с внутренней стороны ограждения. Разность парциального давления между внутренней и наружной поверхностью ограждающей конструкции вызывает движение водяного пара из зоны высокого парциального давления в зону с низким давлением, т.е. изнутри помещения наружу. Проходящий через ограждения водяной пар будет постепенно снижать свою упругость (давление) и в случае, когда падение упругости водяного пара будет опережать падение температуры слоев ограждающей конструкции, конденсации влаги происходить не будет. В другом случае, когда падение температуры слоев ограждающей конструкции будет опережать падение упругости водяного пара (например, при внутреннем утеплении), внутри ограждения начнется конденсация влаги. Функцией Паробарьер Н110 в наружной стене каркасного дома как раз является обеспечение снижение парциального давления внутри ограждения, в зоне, где снижение температуры явно будет опережать снижение упругости водяного пара (в слое теплоизоляции), а наличие или отсутствие воздушного зазора, между пароизоляционным слоем и внутренней облицовкой, никоим образом не отразится на этой функции."

Следующий ответ о применении фольгированного паробарьера: "При наличии воздушного зазора (величиной 4-6 см) большая часть тепла изнутри помещения будет передаваться путем «излучения» и при наличии отражающего слоя, это тепло отразится обратно внутрь помещения. В другом случае, когда мы используем пароизоляцию с отражающим слоем Пробарьер R110, но без воздушного зазора, большая часть тепла будет передаваться процессом «теплопередачи» (через контакт), а эффективность отражающего слоя будет практически равна нулю." Про R110 прояснили, но я уточнял о Н110, обычную, без отражающего слоя. Буду выкладывать.

На сайте MIZOL мне ответили так: "Воздушный зазор необходим в том случае, когда используется пароизоляция с отражающим слоем (Паробарьер R110) в других случаях облицовочный слой крепится без зазора." Если будут комментарии которые я у них попросил - выложу.

Дом площадью 87кв, 3 комнаты, одноэтажный, холодный чердак. Проект нужен не для разрешительных органов, а для меня лично чтобы я смог по нему закупить и смонтировать проводку в доме от ввода до каждой точки. Хоть от руки но подробно и понятно. И недорого Предложения в личку.

Логично, присоединяюсь. Хотя дополнительные расходы и работа. А я вот как раз бы хотел вагонку вертикально. И красивше, и подрезки-стыков меньше и меньше пыли на стыках будет собираться. А что говорят КОДы об этом зазоре? Я постоянно слежу за вашей темой, много чего у вас почерпнул. Знаю что вы всегда много литературы переворачиваете.

Дык с ним уже и понятно и уже стоит. Фасад готов. (фото) Сейчас речь о паробарьере внутри помещений. Люди добрые, вроде хотели помочь выбрать и для меня и последователям правильное решение по внутренней отделке, а унесло всех на "ОСП -укосины -вертобарьер". Давайте вернемся к вопросу: нужен ли воздушный зазор между деревяной вагонкой и паробарьером, т.е. нужна ли еще рейка или можно крепить вагонку прямо на паробарьер.

Спасибо. Ваше мнение очень важно, так как оно практическое. Но для пущей убедительности хотел бы еще пару мнений услышать

внутрення будет? ждать?

В связи с внезапной весной напоминаю о своем предложении. Есть эксклюзивные вещи, которые не найдете больше нигде: цвет Керамика, под дерево и камень, Кристал. Для профнастила и водосточки - металл покрытый с ДВУХ сторон алюцинком. Гарантия от сквозной коррозии 20лет.

Два мнения и уже разные. С воздушной прослойкой и сразу на паробарьер имитация (в моем случае вагонка). Добавлено через 3 минуты Не совсем вас понял. То не ставится паробарьер, потом в пироге вы указываете паробарьер. Он внутри помещения. Снаружи каркаса по ОСП - ветробарьер. Правильно же? У меня пирог снаружи внутрь: Фиброцементный сайдинг - рейка - ветробарьер - ОСП - каркас - в нем утеплитель - дополнительная обрешетка - в ней утеплитель - паробарьер с применением ленты К2 - дальше вот нерешенный вопрос. Не будет ли скапливаться влага по паробарьеру и разрушать вагонку.

Когда-то наталкивался на обсуждения моего вопроса, а сейчас не могу найти то место. Вобщем вопрос в следующем: Каркас 150. Закладываю утеплитель 100+50. Затем набиваю рейку 50х50 поперек каркаса и закладываю туда еще 50мм утеплителя. Поверху паробарьер. А теперь: нужен ли воздушный зазор между деревяной вагонкой и паробарьером, т.е. нужна ли еще рейка или можно крепить вагонку прямо на паробарьер (бить в уже имеющуюся рейку). Это наружные сены. А как во внутренних? Или там паробарьер вобще не нужен?

Возьму два рулона. Что там действительно по срокам?

Извините, а ссылочку на Майка Холмса?

Могу предложить для форумчан металлочерепицу и профнастил. От Эконом варианта за 47грн: полиэстер 25мкм, Zn 100 г/м2, толщина материала 0,4 мм (Китай) до Премиум изделий со структурой кожи в Пластизоле 200мкм, Galfan 265 г/м2, толщина материала 0,65 мм (Бельгия) за 120грн/м2 Есть эксклюзивные покрытия, такие как Cristal, Ceramic с эффектом глиняной черепицы, профнастил с рисунком светлого и темного дерева, кирпича и камня. Цены как для форума. За подробностями обращайтесь сюда и в личку.

Нужен базальтовый утеплитель в матах. Выбрал Изоват 45-й плотности для стен - 15 кубов, для перекрытия - 25 кубов 30-й плотности. Половину в толщине 100, половину в 50мм.

я только выхожу на работу. Еще ничего не знаю. А вобще по сайтам rabota.ua, work.ua много вакнсий по закупкам. По киевреанте не помню, по нику не узнаю. Можно познакмится в личке