comizol

2 ДаВа. После ответа Вам в личку увидел тему (достаточно давно не заходил на форум). 1. Базальтовая вата паропроницаема - сколько берет влаги, столько и отдает. И единственная причина того, что где-то в стене она могла зацвести (скорее всего не сама вата, а внутренняя поверхность облицовки)- это то, что не был обеспечен достаточный отвод влаги с поверхности утеплителя. 2. Обеспечить ДОСТАТОЧНЫЙ отвод влаги с поверхности утеплителя можно в основном двумя способами. Первый - использование в качестве наружного слоя материала с паропроницаемостью, равной или большей паропроницаемости утеплителя. в этом случае даже вентзазора никакого не нужно. 3. Второй способ (как я понял, это именно Ваш случай) -если материал наружной облицовки не обладает достаточной паропроницаемостью. В этом случае, необходим вент зазор (НЕ МЕНЕЕ 5 СМ, А ЛУЧШЕ 7-8, особенно если стена высокая), приток воздуха снизу и отвод его у кровли - по всему периметру дома. Как это сделать - Вы уже знаете. Из дополнительных материалов Вам понадобятся специальные дюбели (по сравнению со стоимостью утеплителя они недороги), а также ветрозащита (3,5-4 грн/кв.м.). Есть утеплители, которые уже идут с ветрозащитной пленкой. 4. Если сделаете все, как написано в п. 3 - никогда и ни при каких условиях Ваш утеплитель не зацветет. Вот и все. Делайте выводы и принимайте правильное решение. :D

Очень просто подружить - покупаете Роквул достаточной плотности - 120-140 кг/куб.м.(кажется, называется Fasrock, дюбели, клей, стеклосетку, штукатурные составы, нанимаете специалистов - и вперед. Лучше, конечно, брать сразу штукатурную систему - ввсе материалы идут в комплексе, одного производителя, там же вам просчитают и необходимое количество. Если для Вас не принципиально использование именно материалов Роквул, могу предложить материалы двух других производителей - Техно или Paroc - дать хорошу цену на все комплектующие.

Добрый день! Советую попробовать подойти на Петра Запорожца, фирма Цермет, если не ошибаюсь. Это второй по величине поставщик плитки после Агромата, и то, что ест ьв Эпицентре, есть и у них. Почти наверняка. И за скидку с ними легче договориться, мало того, вполне возможно, та же плитка у них в рознице будет значительно дешевле.

Забыл - для участников форума - скидка 7% - по 79 грн.

229-2199, 067-911-4327 Олег Автомобиль 4,5 тонны, 22 куб.м. тент. Оплата почасовая, 85 грн/час, 85 грн подача, минимум 3 часа. Можем считать и по километражу, если больше 100 км.

Могу предложить: еврорубероид - самый дешевый - 9,2 грн/кв.м. мастика битумная, 20 кг - 168 грн. Вряд ли в магазине найдете цены ниже на равноценный товар. Хотя можете использовать и обычный картонный рубероид, он будет стоить 45-50 грн за рулон 15 кв.м., а также битумную мастику на водной основе (тоже будет дешевле). НИ того, ни другого у меня нет.

ок, давайте продолжим. 1. Ваши заявления я не рассматривал как бред или идиотизм. Если я это сделал дайте цитату. Легко - "Многие из застройщиков глубокие неспециалисты, поэтому я им есть смысл читать "выяснения отношений" между "специалистами". Главное, избегать термины "бред", "идиотизм" и т.д. К примеру, заявление Комизола о том..." Любой мало-мальски мыслящий индивидуум с развитием среднего уровня и выше сможет провести достаточно явную логическую связь приведенных двух полных предложений и начало третьего. 2. Да, жидкое стекло в Укрине применяется как самый бюджетный гидроизолятор. Но и самый "безответственный". 8 из 10 случаев восстановления водонепроницаемости сооружений мы делаем по конструкциям, "сделанным" с применением жидкого стекла. Поэтому этот продукт мы рассматриваем как "и так сойдет". А вод укрепляет бетонные поверхности как упрочняющая пропитка хорошо. Ой, а как же Ваше (четырехчасовой давности) - "К примеру, заявление Комизола о том, что жидкое стекло делает поверхность гидрофобной, а тем более углеводородо-фобной. Оно по крайней мере просто дико не корректное. Да, жидкое стекло может выступать как , ну как, УПРОЧНИТЕЛЬ бетона и растворов, но не как гидроизолятор, а тем более гидрофобизатор"? Особенно мне нравится "..оно просто дико некорректное!" Неужели Вы так же несправедливы и в отношении Ваших подчиненных? 3. Скажите какой ЖБИ выпускает ФБСы с жидким стеклом внутри? Не знаю, а что? Думаю, что техническая возможность есть у всех ЖБК. Если объясните, зачем Вы хотите услышать от меня ответ на этот вопрос - обещаю потратить некоторое время и дать Вам подробный отчет. 4. Водонпроницаемая и гидрофобная поверхность - это разные вещи. Гидрофобная - это поверхность на которой сила поверхностного натяжения воды на разделе фаз (вода-жидкость или вода-твердое тело) имеет наивысшее значение. Вода - масло к примеру. То есть, вода не может смочить поверхность. Сила межмолекулярного "притяжения" между малекулами воды выше силы "притяжения" между малекулами воды и "жидкости" или "газа" или твердого тела. Водонепроницаемость - резина смачивается , но воду не пропускает, благодаря плотности своей структуры. Возможно, Вы правы. Во всяком случае первое и последнее предложение - 100% правда. Что касается того, что внутри - доверяю Вашему мнению по этому вопросу. Уже поздно, и напрягаться, чтобы вникнуть в хитросплетения мудренных слов - выше моих сил. Кстати, куда Вы нас уводите? 5. Если у Вас получится получить гидрофобный бетон с помощью ЖС я все свои речи возьму обратно. А что, надо это сделать? Не припомню, чтобы мы ставили себе такую цель. Во всяком случае г-н Advisor точно не хотел этого, когда начинал тему. Да и я в моих постах вроде не ставил себе такую задачу...:rolleyes: 6. Вы мне не ответили на вопрос : каким образом Жидкое стекло не позволяет грунтовке нормально впитываться, если эта грунтовка не на водной основе, а на нефтяной ? Вы имеете ввиду, что если жидкое стекло ДАЕТ БЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЛИ ПОВЕРХНОСТИ гидроизолирующие ствойства, то еще не факт, что оно будет препятствовать проникновению грунта на основе растворителя? Так вроде и вода и битумный праймер проникают внутрь конструкции по порам, в данном случае бетона? Вода не может проникнуть, потому что поры бетона наполнены не воздухом, а молекулами жидкого стекла. растворитель по той же причине не сможет проникнуть, останется на поверхности и будет очень долго (особенно, если некачественный) высыхать (или если хотите испаряться). Кстати, растворителю достаточно даже того, что в конструкции не будет ЖС, а поры бетона будут заполнены молекулами воды. Результат будет тот же, точнее он даже на поверхность местами не будет ложиться. А вообще-то, я не специалист по бетонам. Для меня важно заключение, которое я изложил - если на поверхности конструкции или в самой конструкции есть ЖС - запраймировать такую повержность качественно практически невозможно. 7. на испытательный срок не меньше 6 месяцев, с допуском к горелке не раньше, чем через 3 месяца. Проблема в том, что кровельный бизнесс курит с ноября по март. Не сезон. Поэтому кровельные фирмы набирают на эту работу сезонных рабочих на конкретные объекты. Слишком дорого обходится содержать специалистов такого высокого уровня целый год. Так что с 6 месяцами как-то не клеится. Не факт. Есть еще паркинги, которых строится все больше и больше, есть еще внутриквартирная изоляция (не хватайтесь за голову, есть и такие сумасшедшие с Вашей точки зрения, которые вместо того, чтобы использовать Ваши ...материалы гидроизолируют банальным еврорубероидом), есть еще зимние периоды оттепели, когда снег на кровле начал таять и владельцы помещений с ужасом увидели, что их товар/оборудование начинает неотвратимо приходить в негодность от капающей влаги... 8.По поводу однодневных курсов для специалистов перечисленных Вами "тяжелых" профессий, как-то неуклюже получилось. Или Вам понравилось слово однодневный. Таки да, не смог отказать себе в удовольствии;) Кстати, в том посте, когда Вы впервые начали говорить о квалификации кровельщиков, у Вас тоже не ахти как вышло. 9. Всем о подвалах и битуме ( как противник наемного труда). Если хотите избежать проблем с грунтом под рубероид, то применяйте водные битумные эмульсии. Можно наносить на влажные (но не мокрые) поверхности. Вода не воняет и не горит. Вода правильно и надежно испаряется. Единственный минус : надо следить , стобы дождь не пошел, пока она не просохнет. Летов при +25С сохнет около 30 минут. Я Вас умоляю... Битум с водой очень плохо смешивается. Гидрофобность, мать ее :D, поверхностное натяжение и так далее... Отсюда и проблемы - начинаю от качественного смешивания на этапе производства, и заканчивая тщательным, долгим, очень долгим и очень тщательным перемешиванием смеси каждые 30 секунд в процессе нанесения. Рука устает мгновенно. А если хотите сэкономить на труде высококвалифицированных кровельшиков-наплавителей рубероида и получить резиноподобную оболочку работайте жидкими бесшовными мембранами. Наносится как краска своими силами. И стоит сие чудодейственное средство - ..???

:D как Вас впечатлила сегодняшняя активность и напористость производителя пеноизола! А если честно, очень часто - по несколько раз в день, бываю на складе с большим количеством различных утеплителей, в основном базальтовых и пенопластов. Есть, конечно, определенные запахи, спорить не буду... Но так чтобы на улице, на свежем воздухе, и пахло... Может, все-таки дело в дожде...

а чем пахнет-то? :D

to Propeller Насколько я понял, Вы считаете бредом и идиотизмом мнение о том, что жидкое стекло делает бетонную поверхность гидрофобной.... странно... Прокомментируйте, пожалуйста, мнение производителя жидкого стекла (раздел "как это использовать", п.1, 6, 10).: ukrsilicate.com/?ch=6_3 Жду с нетерпением. Комизолу. Дайте мне ссылку на источник, который написал это : Жидкое стекло не позволяет грунтовке нормально впитываться, на испаряемость оно никак не влияет. Это я написал, ссылку дать не могу. Могу дать телефон (или телефоны) кровельщиков, которые часто сталкиваются с подобными ситуациями. И растворители - это носители активных частиц. К примеру, пигментов в красках. Задача растворителей занести и ....ИСПАРИТЬСЯ! А не впитаться. Расворитель не должен присутствовать в конструкции. Не совсем понял, для чего Вы это написали, но готов подписаться под каждым словом в этих предложениях. Я с этим согласен. Объявляю набор на курсы кровельщиков - наплавителей. Особое внимание обратим на обработку парапетов, внутренних и наружных углов и надстроек на кровлях. Срок обучения - 1 день. Это, конечно, очень образный и остоумный ответ на мое высказывание. Браво. Дипломы будете выдавать? Тогда отправьте мне образец, я их разошлю своим партнерам из числа кровельных фирм с советом если брать их на работу, то на должность не выше старшего по подносу снарядов, на испытательный срок не меньше 6 месяцев, с допуском к горелке не раньше, чем через 3 месяца. Также советую бросить Ваш хлопотный бизнес по импорту всех ваших смесей и открыть однодневные курсы по обучению каменщиков, плиточников, маляров, и прочих строительных специалистов. С последующим трудоустройством. Далее предлагаете услуги всех Ваших выпускников жаждущим из соответствующего раздела данного форума. Ваших работников обязательно оценят.

Конфете Вопросы: 1. в целом – это нормально хотеть только цельный лист металлочерепицы... Это простое желание кровельщиков упростить себе монтаж. Да и Вам дополнительное преимущество - чем меньше стыков, тем теоретически меньше вероятности протечек. Вот только доставка обойдется дороже. Но настаивайте на своем, если считаете нужным. или боитесь их потерять? ... и не хотеть считать нужный объем дерева и остальных материалов? вы уверены, что они достаточно квалифицированы? Может просто не умеют посчитать? Нормальные вменяемые кровельщики не хотят считать количество материалов только в том случае, если не уверены, что они будут делать работы у Вас. 2. Озвученные цены – дорого или нет? Смущает почти штука уе за просто демонтаж, т.е. материалы не будут повторно использоваться, нужно просто развалить имеющееся. Это плюс минус нормальная средняя цена. Есть и дороже. Особенно у фирм. 3. Демонтаж считаем по скатам или по потолку? Цену за монтаж они Вам дали по скатам? Значит и демонтаж так же. А вообще-то, считают и так, и эдак, кому как удобнее...:D По остальному - не советую для утепления использовать стекловату, особенно плотностью 11 кг/куб. необходим более плотный утеплитель, иначе будут проблемы. В принципе, если у Вас есть затруднения с подсчетом количества необходимого материала, готов предложить свою помощь. Посчитаем все что нужно, и продадим по нормальным ценам. Если захотите, даже сделаем работы, но это совсем не обязательно - достаточно будет и материала. если интересно - пишите в личку.

У глянцевой черепицы слой полиэстера меньше, поэтому дешевле.

to Propeller Жидкое стекло не позволяет грунтовке нормально впитываться, на испаряемость оно никак не влияет. Квалифицированным кровельщиком не станешь после наплавления одного рулона, к сожалению. Одним хватает одного-двух дней работы под тщательным надсмотром опытного кровельщика, чтобы понять технологию и набить руку, и нескольких недель ежедневной работы, чтобы стать квалифицированным, другой им никогда не станет. Кому что дано. to Advisor По-новому наносить праймер скорее всего не понадобится. но принять окончательное решение Вам все-таки придется после его высыхания. Если праймер не выполнил свою функцию - грунтовка поверхности и связывание поверхностной пыли - нужно делать все снова.

понимаете, Алексей, в чем здесь проблема. советы на расстоянии давать легко. Но правильные советы возможны только после осмотра проблемы специалистом. Но давайте пробовать: если при производстве САМИХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ на заводе жидкое стекло не использовлось, и праймер НЕ на основе воды, то причин невысыхания может быть минимум две: 1. Очень много растворителя в готовом праймере, и мало битума. Особенно если в качестве растворителя используется керосин или другой тяжелый растворитель. Визуальным признаком, подтверждающим это, может быть (но не обязательно) цвет поверхности сразу после нанесения праймера, и после высыхания. После нанесения нормального качественного праймера поверхность становится черного, практически непрозрачного цвета с темно-коричневыми участками в местах с повышенной пористостью. Если у вас поверхность после нанесения стала светло-коричневой, значит, растворителя слишком много. 2. Вторая возможная причина - дождливые погодные условия. Кстати, наносить праймер надо было наполностью высушенную поверхность. И в первом, и во втором случае выход один - ждать солнечных дней. Если ждать не хотите, можно пробовать выжигать растворитель с поверхности блоков, вначале без рубероида - медленно водить по площади, потом пробовать наплавить еврорубероид, причем огонь горелки направлять таким образом, чтобы огонь на 35-40% падал на еврорубероид, и на 60-65% - на поверхность. Кстати, я до сих пор не добился у Вас ответа - рабочие квалифицированные? они делали это раньше? Может быть причина в их квалификации? ОБразуется ли эффект "жидкого валика" из расплавленного битума в месте соприкосновения еврорубероида и поверхности блока? Они клеют снизу вверх?

геотекстиль можно купить в фирме Евроизол - они являются одним из крупнейших поставщиков этих материалов. вот насколько дешево - это зависит от Вас. Розничные цены у них высокие, и скидки они дают неохотно.

2 Advisor А что говорят Ваши рабочие? Если они имеют опыт наплавления рубероида, такие проблемы для них не должны являться проблемами.

Чтобы определить, в чем проблема, необходимы дополнительные сведения: 1. Чей Вы покупали праймер, какого производителя? 2. Не просроченный ли праймер? 3. Не разводили ли Вы его дополнительно (например, для экономии), растворителем? 4. Нет ли в фундаментных блоках добавки жидкого стекла? Оно может быть добавлено как при производстве, так и при выравнивании поверхности уже уложенных фундаментных блоков рабочими на стройке. 2 Propeller Ха-ха! Долбаный рубероид!!!!! Это нервное. Не обращай внимание. Не очень корректно с Вашей стороны, не разобравшись в истинных причинах проблемы, позволять себе высказывания, опускающие товар, который является в некоторых случаях прямым конкурентом продукции, которую поставляет ваша фирма. Давайте внале разберемся, а потом будем выносить приговор... 2 Advisor Вы же вроде собирались покупать Техномаст? Почему тогда купили на водной основе? Она действительно не будет наноситься на поверхность, огрунтованную праймером на растворителе.

По поводу утепления стен дома. вообще-то, утеплять экструдированным пенопластом возможно, многие утепляют, есть специально разработанные системы. Но... Я бы все-таки советовал именно базальтовую вату. по многим причинам. если хотите, почитайте www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=5551 По теплоизоляционным свойствам 50мм экструдированного ППС равны примерно 70-75 мм базальтового утеплителя. А что, есть сравнимые по стоимости с ЭППС базальтовые плиты (в удельной стоимости нужной толщины утепления на метр, скажем 50мм ЭППС и 100мм базальтовой плиты)? это смотря какую отделку Вы планируете. Если для Вас приемлема отделка сайдингом, то можно брать самый дешевый базальтовый утеплитель, и он почти вполовину дешевле ЭППС. Если под штукатурку, то можно найти примерно одинаковую по цене базальтовую плиту, или чуть дороже.

на сейчас это хорошая цена. интересуюсь фибраном, но для продажи в и-нет магазине www.comizol.com.ua Если Вы поставщик, отпишитесь в личку, или по мэйлу с сайта. Благодарю.

to Evgent 1. Это тот случай когда место сидения определяет мнение. Я еще не встречал ни одного человека, который бы ругал материал, на которм зарабатывает себе на жизнь. Именно поэтому Вы и рассказываете сказки про "дыхание " стен. Лично я вообще не зарабатываю себе на жизнь торговлей или производством теплоизоляторов. Самое интересное, что я зарабатываю себе на жизнь также и продажами экструдированного пенополистирола, и обычного пенопласта. Убедиться в этом Вы можете, заглянув на сайт, адрес которого у меня в подписи. Поэтому я не сказки рассказывал, как Вы выразились, а высказывал свое мнение, основанное на достаточно большом опыте работы со строительными материалами. И мой опыт мне подсказывает, что не стоит внутрь стены в качестве теплоизолятора использовать ни обычный пенопласт, ни экструдированный. 2. А как же так, такой хороший материал, полежал под открытым небом и стал влажный ( читай резко ухудшил теплоизоляционные свойства). У пеностекла и XPS такое невозможно по определению. Если Вы приведете мне цитату из моих предыдущих постов, где я писал, что базальтовые утеплители АБСОЛЮТНО не впитывают влагу, а пеностекло или экструдированный пенополистирол наоборот очень хорошо намокают - я принесу Вам свои извинения. Или Вы считаете, что во влажную погоду вата находящаяся в стене влагу не натянет? Особенно прикосом дожде падающем прямо на стену? Нет, почему? утеплитель слегка увлажнится, но в последующие солнечные дни так же легко и отдаст лишнюю влагу, при условии конечно, что паропроницаемость стены изнутри наружу равна или больше паропроницаемости стены снаружи внутрь. to aver 2 comizol - по поводу своего предыдущего поста: извините если что не так, ничего личного Все нормально. просто мне часто не хватает времени, чтобы все написать подробно, отсюда и непонимание.

to aver и natain Господа, не пугайте меня! кстати товарищ комизол изначально предлагал роклайт, а теперь гонит на базальтовые плиты Вчера 18:56 И в мыслях не было гнать на базальтовые плиты, я на жизнь зарабатываю, продавая их. Кстати, Роклайт и Техноблок стандарт производятся на одном заводе, по одной и той же технологии. Единственное отличие - техноблок в 1,5 раза плотнее и в 1,25 раза дороже. он гонит на типа дешёвые базальтовые плиты, хотя лично для меня 40 грн/м2 не очень и дёшево, а про парок и роквул ваще молчу. всё, что хочется сказать: дорого - это не значит лучше истина, в которой не раз убеждался сам. и в мыслях не было гнать на дешевые базальтовые плиты - я на жизнь зарабатываю, продавая их, а также средние по цене и дорогие по цене базальтовые плиты!:D как по-Вашему, почему г-н natain купил именно Техноблок, а не Роклайт, несмотря на то, что они производятся на одном заводе и наверняка был в наличие в той же фирме, где он брал Техноблок? Могу предположить, что именно из-за того, что более плотный. Иными словами, Техноблок обладает дополнительными потребительскими свойствами, которых нет у Роклайта, и которые важны в случае использования материала внутри стены. Так вот, я в предыдущих постах просто доказывал, что ПРАВИЛЬНЕЕ в конструкцию стены замуровывать материал с наилучшими потребительскими свойствами. Если же вы не готовы в данный момент по каким-то причинам платить дополнительные деньги за дополнительные характеристики, не вопрос - берите более дешевый материал. Главное, чтобы он был на основе базальта, который считаю наиболее подходящим для использования внутри стены. и я бы с удовольствием продал бы и Техноблок (возможно, даже дешевле, чем natain взял его). кстати, если он брал его в Кровле и изоляции, надеюсь, он проверил его по поводу влажности. у них материалы хранятся под открытым небом, обычно лежат долго - тут уж никакие гидрофобизаторы не помогут... :D Надеюсь, смог донести до Вас свою позицию по данному вопросу...

to Evgent 1.Хаотичное переплетение волокон, как раз и создает открытую ячеистую структуру! Если кусок пенопласта разрезать, то в месте среза образуется открытая ячеистая структура, т.к. большая часть ячеек будет вскрыта. в базальтовой вате нету ячеек. 2. Рассказ о том, что дом дышит стенами, равнозначен тому, что человек дышит кожей. Так вот, человек дышит легкими, а дом системой вентиляции. Никакие стены при плохой вентиляции ее не заменят, и не надо вводить людей в заблуждение! Возмите цифры и попробуйте сами посчитать сколько влаги способны вывести стены без вентиляции, и сразу все станет на место. Я написал о дыхании стен для образности, Вы же ухватились за эту фразу, чтобы приколоться. Стены должны быть паропроницаемы, чтобы не делать принудительную систему вентиляции с разводкой по всему дому. причем, и вентиляция полностью не решит проблему накопления влаги в конструкциях. А вообще-то это достаточно спорный вопрос, по которому можно спорить бесконечно. Даже в специализированных институтах не приходят к единому мнению. У меня есть свое видение проблемы, у вас есть свое. И никто никого не вводит народ в заблуждение, мы просто высказываем свои мнения. Если бы у меня было время и желание Вам что-то доказать, я мог бы пошариться в документах и в цифрах обосновал его. Но нет, извините..

to Propeller: 1. А какой механизм старения (от замораживания-оттаивания) металлической конструкции или пластиковой? Вы меня поймали, конечно же слово "любые" не стоило употреблять..[/I] 2. А чего ? Неравномерность температурного расширения, наверно Именно это в первую очередь я имел ввиду. to lucky: Пардон, а откуда возьмется промерзание?????????? Грамотная тёплая отмостка решает этот вопрос автоматически если будет теплая грамотно сделанная отмостка, вероятность промерзания будет невысокой. также, ВОЗМОЖНО, стоимость утепленной отмостки будет ниже, чем стоимость утепления стен подвала. но утепленные стены будут предохранять от дополнительных потерь тепла, если утепление будет предусмотрено. to Advisor: 2 стены подвала проходят посередине дома (под домом) - нужно ли их утеплять ? дело в том, что подвал только под половиной дома. если хотите сэкономить и отопление подвала не предусмотрено, утеплите только те части внутренних стен подвала, которые находятся на расстояние до 1-1,2 метров от фундамента (наружных стен дома). В противном случае советую утеплить.

Базальтовая вата действительно не имеет ячеистой структуры, она состоит из тонких (или не очень тонких - в случае с Техноблоком) волокон, хаотично переплетенных между собой. Теплоизолирующие свойства базальтовые маты имеют за счет воздуха, который между этими волокнами. Безусловно, если положить в воду лист пенополистирола, тем более экструдированного, и лист базальтовой ваты, будет заметна разница в водопоглощении в пользу пенопласта. Но нельзя забывать о паропроницаемости стен, стены, как это ни банально звучит () таки должны дышать. и достаточную паропроницаемость им может обеспечить только базальтовая вата. А что касается отличия дорогой ваты (например, Парок) от менее дорогой (например, Техноблок), так они существуют так же реально, как и разница в цене. Материалы Парок имеют более тонкие и более элластичные волокна - он более стоек к уплотнению в процессе эксплуатации. волокна Парока лучше пропитаны гидрофобизаторами в процессе производства - они более устойчивы к увлажнению, а если за зиму наружная облицовка не смогла обеспечить вывод влаги через утеплитель наружу, то весной материалы Парок быстрее и с меньшими потерями выведут остаточную влагу. кстати, можно очень просто проверить вышесказанное - взять образцы парока, роквула, техно и пипеткой нанести одинаковой количество капель на каждый образец. уверяю вас, результат будет однозначным.

Судя по всему тема иссякла. Но не могу не выразить свое мнение - вопрос - утеплять или не утеплять цоколь с подвалом - достаточно спорный, но все-таки есть твердая уверенность, что утеплять нужно. Земля у нас промерзает до метра в глубину, естесственно, происходит и промерзание фундамента. Вследствие этого промерзания происходит усиленное старение любых, в том числе и бетонных конструкций. это факт. за год таких циклов может быть до 3-10, особенно сейчас, и эти температурные колебания тем сильнее будут сказываться на стенах подвала, чем больше в окружающем грунте глина. это тоже факт. далее. если не ошибаюсь, кирпич, который как я понял, присутствует в стенах подвала, не самый качественный, т.е. может выдержать от 100 до 200 максимум таких циклов. Фундаментные блоки - 300-500 - зависит от марки бетона, количества наполнителя, или если хотите от совести производителя-фирмы и конкретного работяги. Дальше считайте сами - утеплять или нет. Что касается вопроса - стоит ли утеплять частично - считаю, что лучше вообще не утеплять, чем утеплять частично. есть большая вероятность того, что стены подвала начнут разрушаться раньше, чем если вы не будете утеплять вообще. Повторюсь, это мое личное мнение, которое основывается в первую очередь на собственном теоретическом опыте.