Олех

Скажімо так, це був період, коли будпаспорт виготовлявся виключно на основі проекту.

Тепер ДАБІ тому і вимагає від Вас і інший тип декларації. І робили так завжди...

Как думаете, если стройпаспорт 2008 г., а уведомление о начале строительства 2019 - зарегистрируют декларацию о готовности в 2019-м?

Или уведомление в 2019 ничего не меняет? Разве что в ДАБИ не обратят внимание на дату стройпаспорта? или не стоит на это рассчитывать? Спасибо

Надо ли регистрировать госакт на землю в госреестре вещных прав для подачи через e-dabi. У меня не вбивается информация в поле для данных госакта. Есть вариант подтянуть с Реестра, но мой госакт не зарегистрирован там, только в Земельном кадастре. Глюк? Отправить бумажный вариант?

Сфотографировал в Каменце-Подольском. Чисто для поржать... Плиты перекрытия опираются на балку, которая консольно висит в воздухе если не считать подпорку из тщедушной сосны 10 см в диаметре. И люди не переживают по поводу сопромата и статики сооружения. А зря. В данном случае

не, ничего, просто уточнил правильно ли я понял.

ТОпикстартеру: самый дешовый вариант будет выбрать отверстие в двух соседних плитах. Но там ограничения по ширине проема.

Если монолитный участок делать, то потратитесь на металлопрокат (обвязка проема) Стоимость монолитного участка сопоставима со стоимостью готовой панели т.е. не сильно дорого.

ЗЫ. В свое время отдал за проект ровно 10 тис. уе. Так мне в фундамент "запроектировали" 16 (Карл!) арматуру с шагом 150 мм Навскидку это 3-х кратный избыток. Нуачо не им же платить

не вполне понятно по схеме, где наружная, где внутренняя плита. Ригель 6 метров?

1. В принципе, может и выдержать, но это так. на глаз. В сети где-то попадалась информация о том, сколько можно выбрать в плите, а сколько оставить. Повторюсь на глаз, по ощущением может и хватит, а может и ХЗ. Не возьмусь ванговать.

2. Если кратко - то не пойдет.

Крюки z-образные лишние. Край плиты перекрытия (боковой) скошенный, поэтому монолитный участок получится в сечении поперечном как-бы клином, не провалится. К тому же у него будет опирание на оклад проема из металлопроката и на одну из несущих стен. Монолитный участок нужно армировать: сетка. одна или две. Арматура от 8 до 12 мм. Чем толще, тем меньше шаг. Как по мне достаточно одной сетки внизу. Можно вместо z просто забурить в соседнюю плиту и несущую стену обрезки (остатки) арматуры и к ним прикрутить стержни сетки. К металлопрокату тоже приварить обрезки арматуры чтобы они вошли в тело монолитного участка плиты. Конец этих обрезков можно загнуть крюком. Сетка располагается в нижней части плиты (пример см. в сети "армирование плиты перекрытия" Верхнее армирование или поперечное вам не нужно - сложно воспроизвести проще чуть с запасом добавить арматуры. Если толщина плиты будет 220 мм - чтобы не было перепадов с соседней плитой то этого более чем достаточно)

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BC+%D0%B2+%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiol57coMDTAhWDiCwKHRZZC9UQsAQIHw&biw=1280&bih=615#spf=1

там же есть ваш вариант (№5) - Замоноличивание пространства между плит перекрытий, ссылка не вставляется. Там все подробно

минус этой конструкции в том, что второй конец ригеля опереть не на что.

Если только сквозь перекрытие подвала не подвести под него колонну

не получится. Точнее получится, но не на долго.

1. Панель не должна опираться по бокам. Она заармирована как балка и работать должна также - с опираниями по торцам. По этой же причине под плиту нельзя перегородку снизу возводить вплотную к потолку без зазора. Плита должна прогибаться свободно.

2. Как вариант перекрыть плитой пошире, чем 1,5 м и в ней сделать отверстие. Ширина этого отверстия будет критичной. Либо две плиты по 1,5 м и между ними сделать отверстие.

3. Установить колонну с опирание на грунт с устройством небольшой подушки под колонну и балочку опиреть на колонну и несущую стену. на балку монтировать 4-х метровую плину.

Проще проем по краям двух плит, но сместиться проем.

4. Погуглите : "проем в плите перекрытия"

5. Делать обрамление проема из металлопроката (швелер) и крепить его к несущей стене (можно с опиарнием); к соседней плите и остальное (1,5х4,0) сделать монолитный кусок

не треснет - лопнет

аналогичная ситуация. Планировал нишу, что б на полочки не тратится. Прикинул конструктив, посчитал (углы, примыкания, подсветка и т.д.) - нуегонах. верх короба, которым зашиты инсталяции образуют полочку, достаточно чтобы поставить мыло, бумагу.

Бетон по умолчанию водонепроницаем. Не абсолютно. но для задач септика вполне. 100 мм толщины стен септика обеспечивают сухой септик. Можно снаружи вовремя устройства его обмазать любой обмазочной гидроизоляцией на основе битума или на основе полимеров, вариантов множество.

Для перфекционистов можно в бетон добавить гидрофобных добавок. К тому же важно чтобы содержимое септика не диффузировало наружу - вдруг скважина или колодец питьевой рядом, а если 200 мл за месяц грунтовых вод просочится в септик - не беда

фото септика не мои. У меня похожая система: септики такие же монолитные только глубина 3 метра и рядом колодец из колец, дно забетонировано, глубина определяется глубиной входа канализационной трубы. У меня вышло, как и говорил три кольца

септик из колец делают и герметичным и намеренно делают отверстия для инфильтрации нечистот. Правильней герметичным сделать.

Насос дренажный фекальный. Цена 2,5-4,5 тис. грн

Все правильно думаете. У меня вывод канализации около метра под землей. Потом идет с уклоном в приемный колодец - три кольца, двух было мало. КОльца не геметизировал - незачем. Боьше 30 см нечистот там не будет - будет насос в автоматическом режиме выкачивать в соседнюю монолитную емкость глубиной около 3 м, из него в такой же переливается, оттуда разливается по участку (т.н. дренажное поле) Вам подойдет любая емкость для приема нечистот с насосом с поплавковым включением. Дальше перекачивает в септик (и) и дальше уже варианты. У себя насос поставил в пластиковую емкость круглую на 90 литров и туда стекают нечистоты и там стоит насос. Стены и дно колодца чистые.

 

Добавлено через 4 минуты

якорить еврокуб надо лишь в том случае, если он будет в толще грунтовых вод и под их действием будет всплывать. В Вашем случае будет присыпан грунтом. Ничего вибрировать не будет. В пиковые нагрузки типа слива ванны и унитаза одновременно насос справится за пол-минуты максимум. Если будут протечки незначительные - не беда небольшое количество отфильтруется грунтом и унесется верховодкой

Делайте. Диаметр воздувовода = диаметр труб булерьяна. Воздуховод гофра 3 метра. В конце вентилятор. 100 мм =209 грн в эпицентре. 40-50 градусов выдержит.

Подъемные секционные. Алютех классик или что-то рядом. Размер проема 2850х2250. Отдельный вход имеется. Доставка на объект, монтаж не нужны. Без автоматики. Два комплекта ворот. Киев

Андрей все правильно рассказал. Где бы ни остановились ничего страшного не будет - из личного опыта. После первой зимы цоколь был точно такой же. Как только начал гнать стены кирпич перестал так намокать и зимовал уже практически без дальнейшего разрушения. Сейчас цоколь закрыт ЭППС по клею +дюбели зонтики. Если вода попадет под ЭППС, то весной он аккуратно отвалится, поэтому зачеканьте верхний торец листа ЭППС тем же клеем, клей-пеной, просто пеной.

СТройтесь дальше!

Вот пирожок

ну что Вы.. это я первым делом проштудировал..)

 

Добавлено через 5 минут

интересная мысль. Поди знай, в чем отличие этих мастик - маркетинг в плохом смысле этого слова. С одной бочки льют, не? С другой стороны, возможно, мастика для фундаментов более механически стойкая ? ЧТоб пережить обратную засыпку?.. Не знаю... Дожди пойдут и муки выбора отойдут на второй план сами собой)

 

Добавлено через 8 минут

сепердесмо на битумный праймер ляжет? Думаю праймером вскрыть чтоб не заливало дождем, а там видно будет

Ну да, согласен. Поиск протечек может именно так и выглядеть. Плиты с предварительно напряженной арматурой и потому немного выпуклы в центре, другие, по форме напоминают, пардон, пропеллер - поди угадай, куда капелька побежит...

Пока думаю - стяжка намокла за зиму, напиталась, местами от мороза отслоилась, пока сохнет думаю, считаю.

Спасибо за дельные советы

Спасибо. Так, где-то, и рассуждал. Но в моем случае кровля инверсионная, пирог: плита, разуклонка из битого ракушняка (некондиция, бой 5-20 см) стяжка цементно-песчаная с фиброй 5 см. Дальше ГИ (какая-?) геотекстиль, щебень 5-20, щебень 0-5, листы плоского шифера. Проблема долговечности будет компенсироваться относительной простотой ремонта. Все можно разобрать на проблемном участке и сложить тут же на кровле, потом поместить на место.

 

Добавлено через 1 минуту

PS изучал инструкцию к этой мастике - там стеклохолст обязателен

Propeller, как по-Вашему, имеет право на жизнь такая версия для плоской кровли? stroy-bum.com.ua/prod2476-Mastika_bitymno-rezinovaya_AquaMast_18kg.html

тендер закрыт. всем откликнувшимся спасибо!

кто возьмется за 200 кв.м фальцевой кровли? Стропила, обрешетка стоят. Сколько стоит работа исходя из приведенной стоимости 1 кв. метра устройства кровли? Трехскатная крыша.

200 кв.м 2 эт. + мансарда. Крыша трехскатная полувальмовая, 3 (?) мансардных окна. Кто возьмется, сколько денег? Предложения в личку. Спасибо.

С тяжелым сердцем бронь снимаю.