vadim.bild

Абсолютно согласен с тем что в данном случае диаметр не играет никакой роли, чтобы убрать прогибы элемента необходимо увеличить его жесткость, лучше всего увеличить высоту сечения, что повысит так-же несущую способность элемента, или же обрамить всю ступеньку уголком, но важно заанкерить саму ступеньку в косоуре, узел указаный Мирт-ом рабочий на все 100, сечение косоура, его армирование, армирование и высота ступени- расчетные величины, необходима геометрия лестници. Учтите также что на край ступени приходит нагрузка от поручней.

Cкажите пожелуйста с чего такая точность и уверенность что d16-это с запасом, и какая толщина плиты предусматривается, даже из опыта проектирования уверен что при устройстве таких балок на 8 ми метровом пролете 3 шт. d 16 в нижней зоне будет не хватать это однозначно , не забывайте что при устойстве балок вы увеличиваете собственный вес перекрытия сама плита 200мм это уже 500кг/м2, да на 8м пролете 500х4=2000кг/м.п., это без полов и полезной нагрузки сверху, это первое. Второе, так же в таком случае не решена проблема с армированием плиты между балками, там необходимо заложить рабочую арматуру по нижней зоне, по центру пролета ( пролет 1м от балки к балке). Третье, в том-же напрпавлении необходимо заложить рабочую арматуру в верхней зоне на самих балках ( в плиту). Четвертое, во всех бетонных конструкциях толщиной более 200 мм необходимо предусматривать поперечную арматуру балок (вертикальную) про ее вы не вспомнили вообще, а разрушения бетонных конструкций именно по этой причине происходят моментально. Не говоря уже о том что само перекрытие такой конструкции будет иметь запридельные прогибы, круглопустотные плиты таких пролетов именно в этих целях армируются предварительно напряженной арматурой, по этому искренне вам не рекомендую укорачивать по длинне или разрушать опорную часть плиты длинной более чем 6,3 м. Автору темы, рекомендую применить круглопустотные плиты перекрытия, так дешевле будет, если таки хотите монолитное, пишите в личку, дам инженерное решение, необходимо хотя-бы видеть планировки и назначение помещений. Удачи.

Кому достаточно??? Мне бабушка рассказывала как они в бараке жили и им было достаточно тепло, есть СНиП по теплотехническим характеристикам строительных материалов, есть научнообоснованые методики расчета, есть принятая для нашего климатического региона норма, коэфициента сопротивления наружным температурам (для жилых квартир К=2,2, а это 150 мм пенопласта и 250 мм керамического кирпича), если так утверждаете то потрудитесь найти соответствующую литературу и сделать расчет, думаю вы будете неприятно удивлены, тоже касается и паропроницаемости.

когда вы хотите узнать прогноз погоды на завтра, вы же не смотрите метиосводку по подмосковью, правда ведь, а это ведь одно и тоже, со всей ответственностью заявлю что даже в Киеве на одной и той-же площадке, шириной в 200-300м бывало что геология в корне отличалась, не то что подмосковье и Харьков) А касаемо професионализма, все профессионалы общаются тут dwg.ru/

Думаю, что перегородки вы будете ставить на черновой пол (слой 6) и гидроизоляцию под перегородки необходимо сделать в таком случае

8х10 довольно таки большие пролеты, как для монолитного однопролетного перекрытия, по этому я бы рекомендовал ввести в перекрытие балку, хотябы одну, ариморовать прийдется крепко, толщина плиты и раскладку арматуры- определяется расчетом (h коло 220мм, арматуру надо смотреть по планировке) также для бетона надо выдержать проектную марку что очень важно. Можно применить круглопустотные плиты перекрытия (если подберете под типоразмер), но на таких пролетах их будет довольно таки сложно уложить чтоб потолок был ровный, если есть такие требования

так-же обратите внимание что все теплотехнические характеристики материалов указываются при фиксированой влажности, что никогда не сохраняется в процесе производства материала, его хранении на обекте и процесе возведения стен, раз уж вы хотите с экономить на утеплении. По этому я сторонник применения эфективных утеплителей, что упрощает конструкцию стен, увеличивает их надежность и долговечность, также упрощает технологию обслуживания или замены утеплителя в процессе эксплуатации здания, так как долговечность материалов разная, а образование конденсата в ограждающих конструкциях никак не увеличивает срок их эксплуатации.

Трескается фундамент в основном не он того что вспучивается глина при замерзании, если дом эксплуатируется то под его основанием всегда будет плюсовая температура (тепло земли+теплопотери через полы), самая основная причина развития трещин в строительных конструкциях- неравномерные осадки здания, так как внутренние стены (где приходит нагрузка от 2х перекрытий) относительные осадки на слабых грунтах гораздо больше чем у наружных стен ( одно перекрытие), не принимая во внимания что некоторые стены являются вообще самонесущими (несут только собственный вес) и осадки будут иметь минимальные, в таких случаях и спасает армопояс. Конструкция фундаментов определяется залегающими грунтами в его основании, бывали случаи что под 2х этажный котедж приходилось бить свайное основание (лёсовые грунты в р-не с. Безрадичи), или можно было делать фундаменты совсем без уширения ( на песчаных грунтах). В классическом варианте в основании стен фундамент должен иметь уширение пропорциональное приходящим на его нагрузкам, при чем, рабочая арматура в нем- поперечная, армопояс можно сделать в верхней части цоколя+ пояс под плитами преркрытия, с заанкереными в него самими плитами, чтоб перекрытие работало как единый диск, создавая пространственную жесткость зданию. В Вашем случае я бы больше внимания приделил горизонтальной гидроизоляции стен и обязательно пола первого этажа, а кирпичные стены , думаю не стоит ставить на стяжку пола, как показано на рисунке, или это просто рисунок схематический?

Правильно приготовленный бетон рассыпаться не может, особенно когда его трёш, от него молоток отскакивать должен, самое большое заблуждение в приготовлении бетонной смеси что марку бетона задают отношением цемента к заполнителю, заливая водой на угад, в то время когда фактор определяющий марку бетона это водо-цементное отношение.

Уточните что крошется бетон или цемент в мешках, правильно приготовленый бетон крошится не должен,хотя и высолы на поверхности бетоне не всегда свидетельствуют о его проблемах

Не стоит в вопросах фундаментов делать ссылки на Росию, так как в ихнем регионе могут быть совершенно другие грунты и другие глубины промерзания, может они на Урале строят, а для скальных грунтов такие фундаменты пройдут не Ура)

Если предполагаемый раён строительства- Счастливое, Гора, Александровка, то по залегающим грунтам, в том районе преобладают лесовые грунты 1 категории, до глубины 3-5м, что не очень хорошо для фундаментов мелкого заложения, так как они имеют просадочные свойства при замокании. Так что к конструкции фундаментов надо отнеститсь с большой осторожностью и ответственностью, и не стоит на их экономить. ответил выше Под монолитные ленточные фундаменты подготовку необходимо делать из тощего бетона, чтоб можно было нормально разложить арматуру и обеспечить необходимый защитный слой. Ширину ленты фундаманта следует подбирать из учета нагрузок приходящих на основание, с таким учетом чтоб давление под подошвой не превышало начального просадочного давления для лесового грунта, или его несущей способности. Защитный слой для арматуры фундаментов выполненых без подготовки 70мм а при устройстве бет. подготовки 35мм, при чем рабочая арматура в ленточных фундаментах- поперечная, и должна подбиратся под ширину ленты. Наверное имелось в виду стены цоколя, можно делать монолитные, можно из ФБСов, но в верхней зоне желательно сделать монолитный пояс, он обеспечит перераспределение нагрузок в случае неравномерной осадки здания и выровняете поверхность блоков арматура между слоями газоблоков может быть мостиками холода так-же как и монолитный пояс под плитами перекрытия или пояс с кирпича, раз уж вы собираетесь экономить на утеплении, тогда и армировать кирничную кладку излишний процесс, так как она и без армирования несет достаточно. Пы.Сы. Мостики холода- центры образования конденсата на поверхности стены в связи с промерзанием стен в местах где используется материал с меньшей теплопроводимостью (металлические конструкции, бетон) В зависимости от конструкции кровли необходимо учесть что в стенах опирания стропильных ног может возникать боковое давление от распора кровли, что тоже необходимо учесть при конструировании стен мансарды или конструкции кровли. Так что не стоит экономить на надежности здания, иначе все ваши капиталовложения в отделку и инженерию могут быть бессмысленными. Удачи)

www.bigmotors.ru/samosval.php Выбирайте какой именно Вас интересует, там вся инфа есть.

Чтоб однозначно ответить на этот вопрос слишком мало исходных данных. Какие грунты, ширина подошвы фундамента, нагрузки приходящие на погонный метр фундаментов (конструкция стен, полов и конструктивная схема здания, и прогнозируемое догружение, сколько простоял существующий дом и какое его поведение? Однозначно что можно сказать, что выстоявшиеся фундаменты можно догружать на 20%

Проектирует не программа а человек, программа- всего лишь инструмент, желательно хоть какое представление иметь о том чем занимаешься, разработчики программы никакой ответственности нести не будут, в случае если вы получили 10 швеллер, потратились на отделку и вся горе- конструкция у вас не дай Бог завалится, правильность принятых решений все-равно остается за "оператором". Это все равно, что если я буду бухгалтерию вести в 1С, я то и дебит от кредита не отличу, что тогда я буду объяснять налоговому инспектору, извините я не знал? Не в обиду будет сказано, но если Вы советуете что-либо, так постарайтесь это делать так, чтоб потом на вас не обижались в случае каких-либо казусов, к вам то человек обращается в надежде услышать квалифицированный ответ, ведь с Вас то ответственности никакой, в данном случае, а человек может понести материальные затраты. И не воспринимайте мои посты так враждебно, я ничем не хвалюсь и не пытаюсь никого унизить, просто иногда для вас здесь просто голые буквы и цифры, мотивированные опытом какого-то дяди Пети, который давно так делал и все стояло, а для некоторых тысячи гривен, кровно заработанные. Удачи.

Это грузоподъемность или общий вес машины? Уточняйте сразу чтоб небыло опять разногласий. Раз зашла речь о авто и их грузоподъемности, то к Вашему сведения, камаз, так же как и КРаЗ, имеет грузоподемность 10т, разве что если камаз не 4х осный, вот такой www.bigmotors.ru/samosval65201.php, правда на дорогах Киева я такие еще не встречал, или трех осный МАЗ, тогда поверю, но тема то вовсе не о грузоподъемности машины, автор совсем другое спрашивает.

Все зависит от назначения цокольного помещения ну и местной строй индустрии. Если вы планируете полноценно использовать подвальные помещения, организовывать там систему вентиляции и отопления, + правильная гидроизоляция стен подземной части здания, то не обязательно в таком помещении должно быть сыро, по этому не стоит так скептически относится к деревянному перекрытию. Круглопустотные плиты- тоже не панацея от всех бед, может вам будет выгоднее сделать перекрытие с монолитного железобетона, или тонкую 10 -12 см плиту по металлическим балкам, перекрытия или профлисту. Не обязательно разносить пол и потолок, можно просто подобрать правильнное сечение балок, а конструкцию самого перекрытия подсмотреть в старых строительных каталогах, где в мето шумоизоляции использовали песок. Все новое- это хорошо забытое старое, как-то на глаза попал строительный каталог 1905г. издания, так многие ихние решения видел на выставке представленные как ноу-хау. Касаемо гидроизоляции, бетон сам по себе гигроскопичен, т.е. способствует поднятию капиллярной влаги, по этому по всем бетонным поверхностям имеющим контакт с грунтом желательно устраивать гидроизоляцию, как вертикальную (обмазочную или обклеиваемую), так и горизонтальную, то-же касается и основания конструкций стен 1-го этажа (желательна горизонтальная, хотя-бы 1 слой рубероида) - затраты не значительные, но поможет решить потом кучу проблем с сырыми углами. Пы.Сы. Гидротехнический бетон- ограничивает количество влаги пропускаемой через саму конструкцию, а не совсем предотвращает ее проникновение, разумеется если швы бетонирования сделаны правильно и сам бетон уложен по технологии, к сожалению даже на строительстве высотных домов встречаются люди у кого слово "вибратор" вызывает дурные ассоциации, не говоря уже о частном строительстве. И запомните, товарный бетон НЕЛЬЗЯ разбавлять водой если вам критична его марка. Класс бетона определяется водо-цементным отношением, а не отношением цемента к заполнителю, это очень распространенное заблуждение. Есть много специализированых средств для устройства подобной гидроизоляции изнутри, но к сожалению все они себя плохо зарекомендовали на практике, еще не разу не сталкивался со средством работающим на все 100, с присутствующих на рынке пробовали ПЕНЕТРОН, результат- не фонтан, но какой-то есть, не плохо себя за рекомендовал метод с использованием бентонитовых матов. Но чтоб они работали надо их прислонять к существующей стене и отливать параллельно еще одну, таким образом чтоб сам мат был жестко обжат двумя бетонными поверхностями, наполненная водой бентонитовая глина вспучивается и сама себя уплотняет, препятствуя проникновению воды, способ дорогой- но действенный, проверено на подземных паркингах Киева.

камаз берет 10-12т груза, в зависимости от того чья машина, + вес самого авто, вот и получается 15-18т общей массы. В зависимости от того какие сваи и на какой грунт они посажены. Если сваи - стойки, то ничего страшного не будет, просто уплотнится грунт под основанием сваи, если сваи- висячие, то конечно это хуже гораздо, но надо знать геологию и видеть сам проект, зачем вообще под часный дом применялись сваи. Для часного дома на 2 этажа, на погонный метр фундамента наружной стены, загруженой плитами перекрытия приходится около 10- 12т, думаю ничего страшного не должно случится, но это все умозаключения, желательно иметь полное представление о конструкции ростверка, доме и геологии участка.

КГ/на М.П.- это равномерно распределенная НАГРУЗКА, а нести он может и больше чем 1т/м.п. в зависимости от пролета и условий опирания, для этого и существует много методов расчета. Вы каким пользуетесь? Методом сил, перемещений, или конечных элементов? Или я не понимаю о чем пишу? Еще есть Лира, Мономах, СКАД, и куча самописных програм. Дело то не в программах а в корректном их использовании, одна из самых распространенных ошибок- неправильный переводом единиц измерения, надо быть внимательным чтоб не получалось 10й швеллер на 10ит метровых пролетах перекрытия, видал и такое...

Иногда можно наблюдать такое явление, когда шагаешь по лестнице с длинными маршами, опущение такое что марш уходит из под ног, так как раскачивается в такт ходьбе, как при шагании в ногу по мостам, устраняется в основном добавлением массы конструкции, явление в нашем случае не опасное но весьма не приятное в процессе эксплуатации, не стоит упускать из виду в конструкциях с малой жесткостью элементов.

На фундаменты одноэтажного дома приходят не те нагрузки чтоб ждать 100% его прочности, если бетон без спец. добавок то в ваших условиях, думаю, можно продолжать работы по возведению стен на 3-5 день, желательно назиму накрыть все крышей и засыпать пазухи котлована. В процесе возведения здания дом садится будет однозначно, велечина осадки зависит от самих грунтов и давления под подошвой, также немаловажно замачивание грунтов. Некоторые лесовые грунты , например, (это 80% територии Украины), могут садится и под собственным весом в результате замачивания, так что вопрос с крышей и наружным водоотводом не стоит упускать. К устройству полов, лучше приступать по позже, хотя-бы на следующий сезон, в случае подсыпки под полы не по скупитесь уплотнить насыпаемый грунт, иначе трещин по черновому полу вам не избежать. Можно использовать спец добавки предотвращающие заморозку раствора (поташ, калийная селитра, или поваренная соль на крайний случай), процесс твердения раствора сопровождается выделением температуры, по этому при не значительных заморозках можно укрывать кладку или использовать электропрогрев. Также существует такой метод строительства- на заморозку, но он влечет за собой перерасход вяжущего и может спровоцировать дополнительные деформации здания при разморозке, по этому мало используется, выбор за вами.

На каком пролете? От куда такие суждения, вы не правильно ставите задачу, есть исходные данные: пролет, назначение помещений, конструкция пола, перекрытия и потолков. Дальше все просто: 1)собираем нагрузки, 2) определяем усилия, 3) принимаем сечения. А бросаться голыми цифрами каждый может, благо ответственности нико за эти тоны не несет. Можно уменьшить шаг, не обязательно привязыватся к закладным, закрепите доп. балки анкерами. Но, главная проблема в металлоконструкциях- прогибы, по ним надо подбирать сечения, развязав их между собой полностью проблему не решить, прогибы в пролетных конструкциях убираются жесткостью сечения (определяющим фактором является его высота) может решить проблему поставив балку на балку с верху, что это даст кроме перерасхода материала- не скажу надо считать, проще купить нужные сечения и не выдумывать велосипед, а 10й швеллер еще пригодятся. Эпюры усилий- это прочностная характеристика. Не вводите людей в заблуждения, чем меньше сечение - тем меньше его жесткость, причем зависимость тут не прямая, и коэффициенты надежности по нагрузкам тут не причем, они зависят от используемых материалов, условий монтажа, класса ответственности здания, у вас алгоритм подбора не верный в корне, описал выше. Жесткая заделка на опорах не определяется нагрузкой в месте опирания- это условие передачи нагрузки, чтоб на опоре была жесткая заделка надо создать хотя-бы две точки передачи нагрузки, причем на дальней от пролета опоре будет усилие от балки направленное в верх, а в самой балке у стены будет присутствовать крутящий момент. Еще есть такое явление как зыбкость (раскачивание конструкции или в народе называемое "резонанс"), очень характерно для маленьких сечений с малыми нагрузками. Касаемо шумоизоляции лучше всего использовать в данном случае песок, или хотя-бы керамзит, звуковая волна убирается массой, утеплитель ее только ломает, + это поможет избежать раскачивания конструкции (ее зыбкости). расчетный пролет можно уменьшить поставив доп. подпорки с низу под углом 45градусов, тогда опирание можно условно считать как жестко защемленное на опорах. Желательно еще много техничной литературы почитать чтоб корректно ей пользоваться. Можно легко напутать с размерностью величин, необходимыми требованиями к прогибам на разных пролетах, условиями опирания, шагом раскрепления элементов. Хотя для общего развития ознакомится полезно будет, удачи)

Если это балки перекрытия, то для жилья только полезных нагрузок 150х1.2=180 кг/м2, добавте сюда собственный вес перекрытия, потолков, и полов, вот и получится около 400 - 500 кг/м2. При пролете 4,7м и шаге балок 1м, изгибающий момент в элементе 1.1т*м, при расчетном сопротивлении стали 2450 кг/см2, получаем момент сопротивления 45см3, а это уже 12 двутавр, это только по прочности, а метал надо подбирать по прогибам, вот и выходит 16 как минимум, если не хотите чтоб высота помещения в центре комнаты была на 5-10 см меньше чем у стены, хотя и в этом есть свои плюсы, воду разлитую на втором этаже можно кружкой будет собрать на полу

судя по характеру трещин, и их месту расположению, здесь дело вовсе не в фундаментах, и не в нагрузках. Скорее всего это действительно связано с качеством кирпича, или имеет место нарушение технологии кладки, раствор в процессе схватывания действительно может имеет усадку, но обычно при нормальной толщине кладочного шва 6-8 мм, подобных явлений быть не должно. Если кладку вели при большой температуре наружного воздуха, кирпич может забирать всю свободную влагу с раствора и тогда в процессе схватывания действительно могут образовываться трещины, но они скорее всего отделяли бы сам кирпич от раствора (хотя не исключино и раскол и самого кирпича напротив швов выше и нижележащих рядов), во времени такие явления были бы довольно ограничены, схватывание раствора- около 5 часов, 100% прочности- 28 суток, все что происходит после этого времени не стоит списывать на усадку самого раствора. Скорее всего это связано действительно с качеством самого материала, чтоб быть спокойным касаемо фундаментов можно наложить кондуктора и пронаблюдать как ведет себя трещина во времени.

Касаемо глубины заложения. Если осенью вода стоит на уровне полтора метра, то весной она будет еще выше, поэтому думаю что не стоит ориентироватся на сегодняшний уровень грунтовых вод, более актуально было бы проверить УГВ весной, хотя это тоже частный случай (пример тому прошлая зима), все-таки лучше не по скупится и разведать геологию участка, те деньги потраченые на геологию могут с лихвой отбится на материалах фундамента, гидроизоляционных материалах, мерах по отводу воды с подвала, ну и спатся будет спокойнее. Под песком, внизу, может находится очень плохой подстилающий слой грунта (торфяники например), если вода стоит то значит где-то рядом может быть водоупор (глинистый грунт), по этому сложно сказать однозначно какой ширины следует принимать фундаменты но пески, обычно имеют достаточно хорошие физико-механические характеристики ( от 20- 30 т/м2). В зависимости от загрузки стен ширину фундамента следует принимать разной, надо собирать нагрузки и брать хотя-бы пропорционально чтоб в случае осадок они были равномерные по всему дому. Но все-же не стоит скупится на геологии, она поможет решить сразу несколько задаваемых Вами вопросов, и значительно сэкономит материалы на строительство.