kote

Спасибо за информацию. БС - это белый список.

Я выбрал вариант "Спасибо, очень полезная информация", хотя в действительности ничего нового не узнал :D так как информации еще в теме особо нету, но надеюсь будет. Было бы логичней иначе сформировать варианты опроса. По теме, то я думаю она была бы полезной, хотя и есть у нас БС, но тут можно подискутировать, по узнавать и т.д. Так что я за.

Не совсем понимаю Вас. Вы хотите сейчас подготовить жилье пригодное для проживания там, а потом собирать деньги дабы в нем же сделать ремонт? Какой смысл в этом? Почему сразу же не начать делать так, дабы потом не переделывать? Да, это займет больше времени и больше денег, но все же потом спокойней будет. Будете жить в свое удовольствие. Нет, совсем не много. Все зависит от того, как быстро все это вы хотите дабы было сделано и сколько денег есть. Ну и многие вопросы вам необходимо обдумать хорошенько, ту же перепланировку (не будет ли она затрагивать несущие стены), как делать пристройку, какой фундамент, перекрытие и т.д. Здесь на форуме очень много информации, почитайте, и Вы ответите сами себе на многие вопросы и решите как было бы лучше.

Перезимовалось нормально. Делал внутренние работы. Отопление не провел, так как кардинально поменялись планы в отношении отопления от электричества. Буду проводить газ, уже все вопросы вроде бы решены, сейчас жду тепла дабы можно было выкопать яму для подключения, т.к. труба под землей. Ну и соответственно сразу же сделаю отопление. А вообще, за зиму потихоньку, но много всего сделал. В связи с некоторыми переменами сейчас практически нету свободного времени, бываю там только в выходные. Планировал в эти выходные пофотографировать всю проделанную работу и выложить, но не получилось. Так что на следующих выходных выложу довольно большой отчет.

Есть еще BREGO. У них есть торговый представитель в Днепропетровске. Здесь более подробно (ссылка устарела) Ну и вот тема www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1191 Может там еще есть какие-то контакты.

У меня тоже бывает такая же проблема. И я выяснил почему. Может быть и у вас тоже самое. После того как вы забиваете свой логин и пароль идет рефреш страницы (не нажимая на кнопку вход) и вот после этого вылетает сообщение, что вы ввели неправильный логин или пароль. Не обращайте на это внимание и нажмите еще раз кнопку Вход. Должно быть все ок. Если нет, то проверьте действительно ли вы те символы вбиваете, имеется ввиду английские или русские.

Всем день добрый! Ну, я здесь не так уж и давно, но все же отпишусь. Инженер по качеству ПО (QA Engineer). Работаю в IT компаниях, в тех где платят больше и работа интересней :D Привет, :drinks:уже как пол года не коллега, но замечание сделаю. Название компании не верное :D

Ну, теперь более менее все ясно. Благодарю. Я видел в Эпицентре У SCHNEIDER их полно, только что специально пересмотрел в каталоге.

Спасибо sanykrimea за ответ. Т.е. основным моментом при использовании АВ минимального номинала для определенной ситуации есть обеспечения более длительных эксплуатационных свойств. Есть вопросик по фурнитуре. Что-то мне подсказывает дабы дольше она служила, то нужно брать ее на ступеньку выше по номиналу нежели АВ. Или же есть какие-то строгие правила для использования фурнитуры. Просто как я смотрю, то на это мало кто обращает внимание.

А скажите, пожалуйста, очень часто вижу рекомендацию как на этом форуме, так и в других источниках выбирать АВ по сечению кабеля. Я понимаю что это ложное утверждение? Просто для кабеля 2х1.5 мм2 допустимый длительный ток 18А, и получается, что можно ставить АВ на 16А. Я конечно же понимаю, что у многих производителей кабеля сечение отличается и может и не быть 1.5мм2, да и то что на свет мало кто накинет потребителей на 16 ампер, но все же. Относительно этого пункта, получается что на кабель 1.5мм2 на котором висит потребителей на 500 Вт, достаточно поставить АВ на 3А. и при КЗ он быстрее отключится нежели, к примеру, АВ на 10А. Но все таки чем плохо поставить АВ на 10А? С точки зрения физики или электротехники? В данном случае, как я понимаю у нас еще будет запас по кабелю на целых 8 ампер, соответственно ничего критичного не должно с ним случится. Или я не прав. P.S.: Я конечно же за рекомендации ПУE, не все конечно же, так как все уже не могу выполнить, но все же. Просто хочется для себя разобраться.

Всем привет. Возможно здесь присутствуют рихтовщики, специалисты по тюнингу и т.д. У меня есть один не большой вопросик. У меня брат поварил свою машину, так как арки и пороги подгнили, ну и решил заодно перекрасить. Ну и конечно же надумал ее тюнингонуть малость. А конкретней переделать передний бампер. Так вот, на сколько мне известно, то по большей мере народ использует ЭППС для заготовки макета. Но, общался у меня брат с каким-то знакомым, который этими делами занимается, и тот сказал что использует какой-то пластик, точнее говоря "пенопласт прессованный под температурой" толщиной 4мм. Плюс ко всему, сказал что лист 3х2 метра стоит 100$. Смахивает на бред, но может и есть какой-то такой материал. Я сколько не искал, но так и не нашел, что это за материал. Может кто-то в курсе, подскажите пожалуйста.

Спасибо sanykrimea. Я теперь понял кажись. То есть эти клеммы соединяют между собой три жилы. Просто совсем запутался и подумал что это для соединения 3-х жильного с 3-х жильным проводом, т.е. думал с обратной стороны тоже разъемы под зажим проводов.

Всем доброго времени суток. Уважаемы специалисты. Подскажите, пожалуйста, есть необходимость произвести соединение 3-х проводов ВВГ 2х1,5. В атачменте приблизительная схема. Прошу не отправлять в другие темы, там я уже был. И честно говоря, там черт ногу сломает. Какую тему не откроешь везде перепалки скрутки vs. спайки vs. клемники. И в конечном то итоге, каждый остается при своем. Сперва хотел запостить в тему "Соединения проводников в электропроводке", но побоялся, так как мог снова начаться спор. Итак, с способом соединения я определился, это будет клемма. Но, я никак не могу подобрать мне подходящею. Есть ли клеммы, где на один вход два выхода? Или же что-то тому подобное. Или же использовать переходные клеммы от большего сечения на меньшее и там где большее сечение вставлять два провода? Буду рад любой информации, или же ссылкам. Заранее спасибо.

Ну, я этого утверждать не могу, хотя предполагаю, что это так. А с этим полностью согласен.

Похоже на то. Но, у каждого своя ситуация и боязнь за последствия, что приводит к несколько кратному перестрахованию. Мои примеры: заливали пол годиков так 5 назад у родителей в доме, так не применяли ничего, просто бетон. Все стоит, точнее лежит без каких либо деформаций. У меня в здании, которое перестраиваю тоже залиты полы без какой-либо сетки или же арматуры, тоже все ок и заливалось лет 12 назад. У родителей толщина стяжки где-то 12 см. Я не говорю, что это хорошо, не использовать армировку, но армировать с большим избытком удар по кошельку. А проседание возможно из-за плохого утрамбовывания грунта, и наверное неправильного пирога пола.

А почему вы так спешите со стяжкой? Вы для начала бы фундамент залили бы, да стены начали бы гнать. Я не уверен, но в большинстве случаев стяжку делают в последний момент, т.е. когда уже коробка готова и накрыта. Так безопасней, стяжка будет целее. А так представьте, зальете фундамент и стяжку, потом будете гнать стены, весь строительный мусор будет на этой стяжке, будет ее повреждать и т.д. А так, пока выгоните коробку, то грунт в доме утрамбуете ногами и стройматериалами, что потом ничего и не просядет. Потом дополнительно можно будет его еще и утрамбовать. По поводу зарывания металла в землю, также считаю это глупостью. Сетки будет достаточно. Можно просто сетку + фибру. Если найдете, то стальную. И ничего стяжке не будет. Ну и привязывать стяжку к фундаменту не стоит. Почитайте, здесь об этом не раз говорилось. Рекомендуют даже деформационную ленту прокладывать между стыками со стеной или же фундаментом.

Ну, я истерию не закатываю. Просто хочется прежде чем сделать, все перепроверить. У меня есть несколько вариантов размещения котла, но самый удобный оказался самым дальним от кранов. Но, благодаря Вам, я теперь переживать не буду, и установлю котел как раз там, где и хотел. Ну и в довесок, трубы у меня будут полипропиленовые, плюс утеплю их, поэтому думаю теплопотери будут не значительными. Еще раз огромное спасибо, за помощь.

Ну, у меня малость не квартира, а типа домичка с размеров в квартиру, а то и меньше :D. Сомнений у меня не вызывает, так как сам пользуюсь двухконтурными котлами более 15 лет и ничего, вроде бы все нормально. Просто вопрос возник из-за того, что в квартире, где раньше жил, котел стоял близко к точкам забора воды, в доме, где сейчас живу, стоит Симе 2-х контурный, но он тоже довольно таки близко точкам. А у себя планирую ставить котел в веранде, что соответственно прилично отдалит котел от этих самых точек забора воды, поэтому и решил уточнить. По поводу Beretta City спасибо, я как раз на этот котел и присматривался.

Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, в случае если ставить двух контурный котел турбированный и безо всяких бойлеров, то снабжение горячей водой будет не ахти, и многое как я понимаю зависит от количества точек забора воды и их дальности от котла. Верно ли я понимаю? Точек у меня будет две, это ванная и кухня, одновременное использование их очень маловероятное. И вот мне интересно, при таких раскладах как сильно влияет дальность точки забора воды от котла? Есть ли какие-то формулы расчета или же определенный коэфициент потери тепла на 1 м трубы? Буду очень признателен за ваши советы. P.S.: Я прекрасно понимаю, что лучше котел + бойлер или еще что-то, но это очень приличная сумма, что для временного жилья думаю не оправдано. Поэтому прошу не предлагать передумать и сделать по нормальному.

Голименький линолеум на голименький ламинат или на хорошый (это от 200грн за м2)? Думаю не стоит. Вам некуда деть деньги? Или же у вас много клиентов приходит в офис и вам стыдно, что такой голимый пол? Если так, то нужно думать и решать что практичней. Мало гуглили, погуглите еще. Посмотрите видео. Ничего там сложного нету, можно и самому положить. Но многое зависит от самого ламината и от типа замка.

Я изначально рассматривал вариант с электрокотлом на 4-6 кВт, но у меня плохие провода (ввод электричества в дом), все никак не поменяют, уже пол года как едут менять. Начал узнавать за газ через знакомых, так оказалось, что мне это дешевле и быстрее сделают, по сравнению с 3-х фазовым вводом. На данный момент уже все готово, ждемс тепла для врезки газа. Поэтому и выбираю теперь газовый котел.

Да я видел, что советовали. Но советовали конкретные котлы, а по поводу занижения мощности упоминалось только в самом начале этой темы. Поэтому и вопрос в каких котлах это возможно или даже предусмотрено заводом-изготовителем. А также насколько чревато для котла не занижать мощность при малых площадях.

А вы уверенны? Я в этой теме впервые. Вы внимательно читаете сообщения? Или просто так отписались? О проекте речи не было. Речь, если вы не поняли о котле, в котором нужно занизить мощность на контур отопления дабы продлить ему срок эксплуатации. И вот меня и интересует какие котлы поддаются лучше всего этим действиям безо всяких негативных последствий.

Всем доброго дня. Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста в выборе котла. Здесь уже задавался подобный вопрос, но перечитав все ответы так и не понял что же делать. Необходим турбированный двух контурный котел. Площадь отопления где-то 50 м2, потолки не высокие до 2.4м, т.е. получается где-то 120м3. Я так понимаю, необходимо, ставить котел на 24 кВт и также ставить программаторы + ко всему снижать мощность котла в "мозгах" на контур отопления, но кто это может сделать в Днепропетровске? Можете посоветовать какие-то фирмы или исполнителей? Ну и плюс из каких котлов выбирать? Какие поддерживают безгеморное подключение программаторов? Ну и в догонку еще один вопросик, котел планирую ставить в веранде, чревато ли это чем-то? Заранее огромное спасибо.

Уважаемый dmutro, если вы не перечитывали всех сообщений, то я повторюсь. Касательно поста №42 (картинка №1), я предлагал выставить первый ряд, потом залить его бетоном и утопить второй ряд блоков в шахматном порядке, т.е. перевернуть блок. В таком случае все пространство будет заполненным. А для того чтобы блоки не заваливались, то можно вставить куски бруса или чего-то еще, дабы расклинить все это, в таком случае один блок будет опиратся на другой. Но в данном случае необходимо хорошенько повозится. В конечном итоге Александр! решил делать как в посте №42 (картинка №2). Вы похожее советуете но при этом говорите заливать все за один раз. Так вот мне интересно, как возможно это сделать за один раз, не делая никакой паузы? Хотя нет, это возможно, но ваши три поста на предыдущей странице противоречат друг другу. Александр!, можете делать как вам удобней. Хотя если Вас смущает то, что во 2-м варианте это будет не цельная конструкция, то делайте по первому, но выставте первый ряд блоков, потом на этих блоках выставте из кирпича подпорки для второго ряда, только кирпичи ложите на раствор, дабы когда будете заливать бетоном чтобы они не поплыли. Потом заливаете первый ряд, выставляете второй и снова заливаете. Прикрепляю картинку для большей ясности. Торчащие штыри это арматура, просто так изобразил.