Fluffy Dragon

одни из хлопцев, которые предлагали мне монтаж, в предварительной смете забили 700грн на гидравлические испытания... и забыли про фильтр для газа, арматуру для радиаторов и смесительный узел для тп в любом виде. хотя бы как несколько унибоксов, на всю СО две американки емнип... сам тп просчитали при этом. Это сравнительно отличные столичные монтажники по сравнению с иными хлопцами, они даже медью умеют делать (обвязку котла медью считали) и немецкие котлы вешают. Правда, что такое комнатный термостат не знают. Гм.

а вот у меня такой вопрос... мотаю потихоньку себе в доме полы, мп 16х2 порядка 50м.п. 5 контуров, схема джакомини, улитки, общая площадь метров 30-35, насос 25-4, шаг около 13см (такой шаг намотал, чтобы даже в поворотах было небольшое расстояние между трубами, тп не основное отопление). Полы по грунту по черновой стяжке. В одном помещении около 10м2 положил 4см ЭППС, высота стяжки там полная выходит 7,5см, над трубой почти 6см. Плюс плитка будет. Задумался над теплопотерями в грунт... сейчас реально к 4 см ЭППС доложить еще 2см, тогда стяжка будет 5,5см и над трубами почти 4см. Заливать планирую лично раствором с отсевом-семечкой, фиброй, беветолом и сеткой 100х100х3. Для 100% гарантии вопрос такой - имеет ли смысл при шаге 13см пожертвовать 2см стяжки и сделать ее по нижнему краю толщины - не более 4см над трубами ради двух дополнительных сантиметров теплоизоляции? к сожалению не могу воспользоваться на даче герцовской прогой и просчитать теплопотери в грунт, интернет не позволяет скачать ее.

думаю, вполне реально. Насчет газовщиков - какое им дело до того, куда идут трубы? идут куда-то, - так система отопления епт. при желании утеплить трубы думаю тоже реально, канава на достаточной глубине, короб, обложенный пенопластом толщиной сантиметров 20-25-30. Трубы достаточного сечения в обычной изоляции. Предизолированные трубы - думаю, нужна ОЧЕНЬ толстая изоляция Вопрос скорее в том, как грамотно увязать две СО. Горячая вода во втором доме скорее исключается. Котел должен работать постоянно, термостат, если он есть. придется ставить на управление клапаном. Гидрострелку делать и ставить несколько насосов, один в котле, второй на СО первого дома, третий СО второго дома... Единственный момент - сколько будет стоить все это и как потом делить счета за газ...

тип 11 уже 22 типа на 4-5см и выглядит более "стройным", особенно в небольших помещениях. Как вариант - 12 тип, это две стальных панели, одна гладкая лицевая, вторая тыльная с конвекторами, глубина радиатора почти аналогична 11 типу, кажется 6см. Цена почти соответствует 22-му типу... керми такие делает точно.

это касается пекса или и металлопластика тоже? я делаю мп по причине универсальности, остаток труб от тп пускаю на воду и подводки к радиатором

отвечу за Корни - скотч армированный, можно и обычный. Демпферная лента либо обычная из магазина, либо любой аналогичный материал. Я например за день до заливки нашел на мусорке аккуратные полкуба 15го пенопласта толщиной 0,5 1 и 1,5см его и использовал в качестве демпферной ленты. по ЭППС - толщину 20мм лучше не использовать вовсе, кроме каких-то особенных мест. 30мм и выше несравненно лучше, они имеют ступеньки для перекрытия стыков и сама плита намного более жесткая по сравнению с двадцаткой. Насчет фото - теплый пол для комфорта судя по шагу, радиатор для тепла когда себе начал мотать полы, рассчитал шаг 15. Сделал пару витков и... на поворотах расстояние между трубами получилось до 25-30см. ПОдумал, подумал, смотал обратно и изменил шаг на 12,5см (двойной шаг спирали 25-26см). На поворотах в основном получается до 18см, иногда в разворотах 180 градусов до 23см. Но это я для себя делаю

я крепил зонтиками и проклеивал стыки скотчем, прежде всего из-за того, что черновая стяжка весьма неровная. Горбы сбивал перфоратором, ямы засыпал и ровнял сухим песком. Если не крепить, то ЭППС неплотно прилегает к черновой стяжке и болтается на ней туда сюда. Мне думается, это весьма плохо. Но! крепление "зонтиками" увеличивает теплопотели. В идеале я бы делал два слоя ЭППС - первый на зонтики, второй на клей. Он же перекроет все возможные мостики холода.

я был бы просто в восторге, честно. вы не строитель, вы профессионал своего дела. Слово строитель - для меня стало ругательством. мне пришлось лично сделать отопление (сейчас мотаю трубы тп) и заливать стяжку, залил пока одно помещение. Хочу сказать Вам и Пропеллеру большое спасибо за советы на форуме. Тупо не найти нормальных строителей. По рекомендации, без рекомендации - все криво, косо, тяпляп и технически неграмотно. Всим так робымо. все довольные. Я их перевидал человек 30-35, с десяток бригад. Полы по балкам два бригады делало, вторая переделывала за первой. Обе по рекомендации знакомых, по сделанным объектам. Вижу, придется лично переделывать, РОВНО. Потолки одна бригада сделала из сырых балок, вторая лихо зашила пленкой. Через месяц все срывал, все чистил, все переделывал. Стяжка по маякам - все равно завалили на полтора сантиметра. маяки стоят ровно. как? Если я сделаю сам - пускай я потрачу время, пусть кое где будет не идеально - но все будет по технологии и на совесть. В конечном счете выйдет проще, дешевле и лучше. Причем оплата от качества не зависит. Оставить их без присмотра - выйдет катастрофа. Стройка превратилась в череду исправлений их работы, с последующим исправлением вроде бы исправленного...и за все платятся деньги. И я не уверен, что "дрючить" радикально поможет... К инженерным сетям я вообще боюсь кого-либо пускать, кроме себя. В общем, я пришел к выводу, что над славянами (а других строителей у нас пока нет) должен постоянно стоять надсмотрщик "Качество — это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит. " Г.Форд.

поддерживаю вариант с 40мм ЭППС, сам в такой ситуации делаю так. 4 эппс + 2 труба + 4,5 стяжка + 1,5 плитка = 12см обязательно использовать пластификатор, строго соблюдая инструкцию (рекомендую адиум150 или беветол от Пропеллера), добавлять ппр фибру. Очень желательно добавлять гранитный отсев, 1 цемент:2 речной песок:2 отсев. Очень желательно использовать сетку 100х100х3 или 4, в ответственных местах 50х50. Правильно заливать стяжку - воды добавлять самый минимум, укрыть пленкой на пару недель. Хорошо перемешивать бетон. Стыки ЭППС прокреивать скотчем. Если основание неровное, ровнять сухим песком. Желательно крепить листы "дюбель-зонтиками". В оптимальном варианте ЭППС должен лежать на основании монолитно, без колебаний туда-сюда. На ЭППС постелить какую-нибудь пленку, чтобы отвязать плиту от утеплителя. Строителей нещадно дрючить, стоять над душой не отходя ни на минуту.

я сталкивался с прочими имковскими штуковинами, типа фитингов на мп их пропиетарного стандарта, латунью, клапанами и термоголовами. Думаю, Италия там далеко не 100%. Латунь хорошая, один коллектор я так и не смог разломать 3кг молотком, только погнул сильно. Наша и китайская латунь ломается от нескольких ударов вдрызг. Термоголовы все поголовно врут + 4 градуса на разных клапанах, приходится подкладывать монетку под шток. При этом овентроповские работают градус в градус, фантастика. В общем, имхо - все от цены зависит.

все правильно пишут - длинные саморезы, в каждую волну, очень желательно попасть в обрешетку + металл 0,5мм + усиливающих уголок. в пиковых случаях может сплющить, но не сорвет. У соседей все посрывало - короткими саморезами в металл через две волны. У меня сплющило один совсем короткий на три волны и слегка погнуло два других. думаю перекрутить с использованием усилительных планок

на ввод электричества ставите реле напряжения - для защиты от длительных пере- и "недонапряжений" (типа электрики подали 380В), обычно границы выставляются примерно 165-265В. Реле защитит и другие электроприборы. Только покупайте дорогие проверенные устройства. и блок УЗИП для защиты от импульсов высокого напряжения (удар молнии). С ним сложнее, так как крайне желательно наличие "правильного" заземления и специальной схемы на вводе (разрядники, группы варисторов, плавкие вставки), по сути получается еще один электрощиток. Стоит недешево. Хотя можно соорудить УЗИП самостоятельно, закупив разрядники, варисторы и смонтировав их в каком-нибудь ящике. Элементы УЗИП есть почти во всех электроприборах и плате котла в виде варисторов и предохранителя, но это "последний рубеж обороны, позади - Москва", который спасает далеко не всегда.

у меня кажется аквасистем на 150л, стоит 4 года, проблем с запахом нет.

а мне машинка нравится. Насчет вазов - для 40 летней машины критерии "нашемарка-иномарка" уже не очень актуальны. Такие машины идут как хобби. тс молодец

насос похож на настоящий, но левый-контрабандный, серый цвет это OEM Вило для котлов. Причем каждый производитель котлов может заказать насос в своей комплектации, например, с четырьмя болтами. Вроде бы один человек из Вило-рус писал, что Вило серого цвета делаются около Парижа, с увеличенными зазорами, что приводит к меньшему КПД. Такие на Юности гривен по 600 продаются. Выбирал между этим и Halm, купил Halm за 430, может и зря...

буду учиться! в кановском руководстве указано, что скручивание труб вокруг оси приводит в отделению труб от ЭППС и необходимости более частого крепления. Что я у себя и наблюдаю Других страшилок не нашел да, и в том же руководстве написано и даже нарисовано, один монтажник раскатывает бухту вертикально, второй за ним крепит

начал мотать теплый пол металлопластиком 16х2. Дело идет хорошо и красиво (благодаря советам и мнениям с этого форума), но труба постоянно перекручивается, она ведь в здоровой бухте и при укладке приходится ее немного сгинать по "оси". Или "разматывать" бухту по будущему пути укладки. Я в задумчивости... насколько такое допускается? или есть какие-то хитрости? спасибо

в 2005 поставили два венгерских конвектора, FEG кажется, с чугунным т/о. Проблем - НИКАКИХ, никто никогда в них даже не лазил.

спасибо за помощь с покупкой МП трубы по адекватной цене в проверенном месте

зато какие модные батареи будут! :D только пескоструй нужен мощный и с большой подачей, атмосфер 10

Заберу все за 1000грн. Это ж Ромстал)) :lol:

имхо хорошая пескоструйка решает вопрос с краской

пожалуйста, обратите внимание на тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2311239 штукатуры самостоятельно "сделали" канализацию и залили все бетоном с арматурой. Есть подозрение, что будут проблемы, нужно определиться - оставлять или переделывать спасибо!

Строится дом. Из кухни проведена канализация на отдельную яму 50й ппр трубой. Труба 50мм заходит в дом на глубине около метра от пола. Далее был поставлен "на прием" угол 90 градусов, временно, все было раскопано. Два года назад штукатуры без нашего ведома это "временно" превратили в "постоянно" и заделали трубу таким образом, что из стены торчит ГОРИЗОНТАЛЬНО угол 90 градусов, потом двумя углами 45 градусов труба уходит от стены , идет на метр в глубину и углом 90 идет прямая трасса на яму. см. фото и схему. боюсь, что угол 90 внизу будет забиваться и будут проблемы с его прочисткой из-за двух углов 45 и одного угла 90 сверху. Штукатуры залили сантиметров 15 бетона с арматурой на совесть... стоки кухни и возможно стиралки сейчас пришел черед заливки теплых полов и нужно определиться - что делать. варианты 1) оставить как есть, если что - пробовать прочищать тросом или химией 2) раздолбать бетон, сверху убрать угол 90 и два угла 45, поставить вертикальный "торчок" из пола. Если угол 90 внизу забъется, его будет относительно легко прочистить 3) раздолбать бетон, убрать все безобразие, докопаться в грунте до низу и поменять угол 90 на два по 45, поставить "торчок" из пола делать будем сами... спасибо!

скажите пожалуйста, у МП трубы 16-20мм радиус изгиба примерно 5 диаметров по мануалам. Когда я сгинаю трубу с использованием пружинного трубогиба (внешнего или внутреннего), как раз и получается примернотакой радиус, с внутренним трубогибом даже меньше, но труба становится довольно таки овальной в месте изгиба. Не опасно ли это? трубы качественные - blansol, pexal.