Fluffy Dragon

я подкладывал кусочки ЭППС толщиной 1-2см, чтобы сетка не лежала на трубах и чтобы исключить контакт острых концов сетки с трубами, еще отгинал концы в стороны от труб. На всякий случай.

А почему именно у этого насоса вал прокручивать обязательно? мне кажется, это нужно делать у всех насосов такого типа. теорию понимаю, но я не смог ни "нащупать" вал в отверстии, ни рассмотреть фонариком внутри ничего... еще и вода слегка подкапывает через уплотнения (это кстати не страшно?) У вил все такое здоровое, открутил, крутнул. А тут какая-то миниатюрщина. Пускал без прокручивания, понял что пустился только по шороху пузырьков воды.

Halm hupa 25-4, работает пару недель на ТП. Бесшумный на 1-2 скорости. 3ю я не включал, но там практически одно и то же по графику. Вибраций также совершенно нет. Насос настолько бесшумный, что понять - работает он или нет положительно невозможно. Целая проблема, серьезно. Wilo в котле при такой же характеристике слегка вибрируют и немного гудят, если прислушаться. Внутри моего экземпляра есть конденсатор и провода китайского производства... какой-то странный болт посередине, я его открутил но так и не понял - как мне провернуть вал перед запуском. У Wilo все было понятно. Начало вроде неплохое. Если и китай, то весьма приличный. Если Венгрия - тем лучше. На новых насосах есть надпись Made in Hungary, в эпике видел.

товарищ, вы забыли ушанку снять

отключение в момент перехода через 0, чтобы не было дуги. Думаю, за 20мс техника не сгорит, особенно если напряжение лишь превысит нормальное (300в). Если пойдут "ударные" 380 - тоже скорее не сгорит, чем сгорит. Сейчас техника довольно устойчивая пошла. большинство дешевых реле напряжения на рынке отключают за время вплоть до секунды! и как-то технику защищают...

трубу ведь можно изолировать подручными средствами. Тот же армированный скотч разве боится бетона и клея?

А вот у меня такой вопрос Можно ли сделать теплую стену в санузле обычной медью 15х1 на пайке? Система автономная, теплые полы + радиаторы. В санузел заходит две 16 трубы от коллектора. Будет теплый пол квадрата три. Теплая стена последовательно за полом. Объем небольшой, где-то два квадрата. Покупать специальные полимерные трубы (там ведь нужно 12-14мм диаметр?) не хочу, брать пресс в аренду не хочу. Пластиком мп или пексом 16мм не выгну аккуратно, выйдет порнография. Медь паять умею, с учетом спецтруб и аренды пресса выйдут те же деньги. Зато с медью 15х1 больше внутренний диаметр и можно аккуратно выдержать расстояние между трубами. Вверху стены есть ниша, куда могу вывести воздухоотводчик. Трубы думаю замотать скотчем, пленкой, армированным скотчем, чтобы штукатурка не разъела медь. Разумеется, сделаю гидравлические испытания. Какие мысли у специалистов?

вот именно, в итоге все заканчивается обычно реле, хорошо если с контактором.

я имел ввиду защиту на симисторе (ЗАС, Альбатрос - www.zas.vrn.ru/in/zas58.htm), делают в России, версия на 8квт стоит порядка 1000-1200грн. Там быстродействие 10мс и отточеная годами электроника + узип внутри, все в могучем железном корпусе. Но сам симистор не слишком защищен от "иголок" и может пробиться хорошим импульсом в несколько кв. На русских форумах последние пару лет шли очень жаркие дискуссии насчет симисторной защиты.

20мс реле + 30мс контактор = 50мс в среднем вполне нормально. От молнии или 3-10киловольт все равно спасет только УЗИП быстродействие в один полупериод, 10мс не нужно по большому счету. Если нужно быстрее 50мс - используйте что-то вроде диждитопа на максимальный ток (там около 20мс кажется и привязка к 0) или покупайте твердотельные реле типа ЗАС, там заявлено 10мс с привязкой к 0.

в спеках на контакторы 230в указывается потребление при притягивании от 20 до 100ва, у кого как. При удержании - порядка 5ва. Read the fucked manual Никакое реле не сможет такое выдать, сгорит моментально. Тем более, что в РН обычно используются поляризованные реле (энергия потребляется только при изменении положения контакта), а в контакторах - постоянное потребление. Так что забудьте. Пускайте 220 через реле на питание контактора. И было бы неплохо поставить автомат ампера на 2 на реле+контактор.

на строимдоме открылся филиал "ua-vet.com"? КУРАТОР! ФИН. ПОМОЩЬ! ПЕРЕДЕРЖКА! ПИАР!!! :D вы только собак бродячих не подкармливайте, пожалуйста.

вроде у Йоннесвея везде на упаковке припоминаю надписи "made in taiwan"

и как ее перевозить в Киев, скажем?

IEK на 63а стоит 180грн, катушка на постоянном токе (внутри диодный мостик). Гудеть не должен. Планирую такой закупить через пару дней. Правда в щите 48p с сименсом и oez битком он будет смотреться странно. Я тоже не могу решиться на контактор за 600+ грн. Если будет работать плохо - стоит не дорого, не жалко будет выкинуть (поставить в гараж и т.д.) Имхо схема на постоянном токе менее чувствительна к напряжению питания.

да, я сознательно заложил советскую первоклассную медь 1970х годов кВВГ с ТЕЦ-5 вместо современного барахла. Ибо разбираться, какой ВВГ из чего сделан, у меня нет возможности. Пару бухт ВВГнгд приличных вроде бы производителей я купил и вижу эту грустную картину. Ну и сэкономил тоже. Все там нормально с изоляцией, дай Бог современным производителям такую. Кстати, в квартире 1974 года на свет и розетки (без кухни) до сих пор родная проводка алюминий 2,5мм в виниловых трубках. Общее УЗО Siemens на квартиру за 4 года ни разу не срабатывало. Суммарные утечки в сорокалетних проводах порядка 2ма. Один раз был грандиозный потоп.

так вы сначала задали вопрос насчет реле как конечный пользользователь и сами же и ответили на него как специалист :D

Йоннесвей - вещь. Самый лучшие рекомендации. И не так уж и дорого оно стоит по сравнению с Китаем...

никакой найопки :D отечественная инженерия + китайские комплектующие на марше Ток на реле умножать на 0,7 в случае активной нагрузки (лампы накаливания, обогреватели) и на 0,3 в случае реактивной (импульсные БП в основном). Тогда цифры более менее похожи на правду. Если предполагаются токи более 15-20А - использовать контактор. Как вариант РН с мощным реле, ампер на 50. Но контактор лучше ;)

"Контрольный" кабель это не так плохо, вон я заложил с километр провода ПВ-1 1,5 и 2,5 из контрольных кабелей (10-20 жил). Советский, еще начала 70х, не использовались, из кабельных каналов. Бесплатный. Медь - первоклассная, мягчайшая. Сечение с запасом. Изоляция - отличная, там иногда миллиметра по два изоляции на проводе. Конечно, монолитить их нельзя, нужна виниловая трубка или гофротруба. Советские многоэтажки 70х-80х делались именно проводами емнип АППВ в виниловых трубках. также использовал ВВГ ЗЗЦМ 1,5 - медь отличная, но сечение занижено. ВВГ 2,5 не помню чей - сечение есть, но медь жесткая. Но! у меня был и провод, и виниловая трубка. Вам думаю стоит использовать кабель ВВГ и найти нормальных монтажников.

а зачем там пресс? евроконус или если самопальная гребенка - обычный обжимной (цанговый) фитинг. Соединение то доступное. Если все сделано по технологии, труба и фитинг качественные, никаких проблем не будет. Калибратор стоит 30грн. Если труба стандартная, конечно.

Могу дать отзыв про Volter "Volt Control" vc-01-40. Куплен в Эпицентре, 242грн. Понравилось 1) точный вольтметр, сравнивал показания с выхода онлайного упса powerware (вольт в вольт, упс пишет 230 на выходе, реле пишет 230) и показания обычной сети на входе упса - упс пишет 225, реле пишет 228. Не понравилось 1) устройство сделано не по стандартам модульной автоматики, крышка щитка (Хагер Вольта) не плотно прилегает - реле выступает слишком сильно вперед, миллиметра на три. Очень плохо, они там чем думали, когда размеры просчитывали? 2) клеммы отвратительные, кнопки шатаются 3) какая-то общая хилость и рахитичность, какие "40А"... да там при 20А нагрузки обязателен контактор. 4)... и зачем-то заводские установки "198v-242v". Имхо по умолчанию нужно делать что-то вроде 180-260. Возможный глюк при просмотре минимального зафиксированного значения напряжения - когда реле включается, часто минимальное значение "ловится" порядка 150-170 вольт, типа наполовине включения. Т.е. нужно было момент включения не мониторить по минимальному напряжению. С максимальным понятное дело все нормально. 5) всего год гарантии ps разработчик - левша, он же писал мануал. Все сделано "наоборот", слева направо - клеммы для подключения и даже описание в мануале, картинка - слева реле, справа вводной автомат. Обычно ввод делают слева и идут "направо". Вывод: алгоритм и электроника вроде как хорошие, но исполнение - плохое. Даже не знаю, может вернуть в эпицентр? Я рассчитывал на большее. Этот выпирающий щиток меня добивает. Выбрал из зубров и диджитопов как реле с хорошей электроникой под контактор. В общем, чешу репу. Кто знает, можно вернуть товар в эпицентр, если гарантийка уже заполнена и печать поставлена? ЗЫ У меня есть такая редкая в Украине штука как ЗАС 8квт на симисторе, стоил 1000гр, 4 года работает, присылали из России. Так вот, его поругивают в инете последнее время, но сравнивая со всеми этими реле... задумываюсь, может еще один ЗАС заказать?

поставить свою электровытяжку, более мощную, чем у соседей

В Вольтеровском Вольт-контроле внутри реле на 40А, которое при этой нагрузке греется и устройство выходит в аварию. Реально ампер 20-25 без перегрузки. krainamaystriv.com/threads/10395/ На 63А есть реле в Зубрах и Диджитопах. Хотя я бы не рискнул, имхо делить напополам нужно эти цифры. Очень жаль, что вольтеровцы уменьшили гарантию на свои реле с 5 до одного года. В то время, как Зубр и Диджитоп наоборот - увеличили до 5 лет.

Есть и похуже, например автоматы с совсем ничего не говорящими названиями, во виду схожие со старым синим ИЭКом. Например, в Леруа на 10А стоит 7грн. Куплю, разберу. IEK, Аско, E-Next еще более-менее нормальные. Если это можно назвать нормальным.