Fluffy Dragon

для котлов отопления идеально powerware 9120 9130, а не 5115

зависит от того, есть ли у вас старая техника с вилками, которые не лезут в заземленные розетки. у меня например, есть. Поэтому я поставил в каждом блоке по одной незаземленной розетке. Овцы целы, волки сыты.

куплю метровую двуполюсную шину для автоматических выключателей, хотелось бы сделать щиток аккуратно вилочная (fork) такая (только на фото три полюса, мне нужна на два!) (ссылка на изображение устарела) т.е. и не трехполюсная (трехфазная), а "двухфазная"/двуполюсная расстояние 18мм (или 17,5мм) можно кусками сантиметров по 25-30, можно предложить и штырьковую в крайнем случае можно на 63А, можно на 100А можно и заглушки предложить можно стоявшую, б/у можно китай аля IEK Аско, можно бренд типа Мюллера/etc По адекватным ценам пожалуйста - двуполюсная шина штука редкоиспользуемая, мне бы что-то из остатков по сходной цене контакты личка 068353615O

небольшой опыт по штукатурке стен из разнородных материалов по слою клея. Клей СМ11 + немного цемента намазал гребенкой, потом забросил на две недели. Опа, а он то не схватился! Если намочить, пальцами можно растереть, особенно по газоблоку (хорошо грунтованному) беда. Пеересохла вусмерть. Вот где реальный опыт приобретается, такая засада. В результате пришлось клей тупо сдирать шпателем и потом зачищать проволочной насадкой... кроме одной стены шириной 1м, там я сначала поштукатурил, а потом начал ковырять. Честно, сдирать штукатурку на той стене сил уже нет - день угробил, теперь еще день сдирать эти 100кг, она схватилась как камень и потом день заново штукатурить. Или как вариант, содрать кусочек и внимательно посмотреть, как там дела. Сейчас, делаю слой под гребенку СМ117, потом через 6-12 часов штукатурка, ЦП 1:4 + заменитель извести + немного фибры. Поливаю раз в день умеренно, чтобы не пересыхала.

я еще прочитал в теме, что ЦП штукатурка - это минимум 1см, у меня до нанесения зубцов было именно так, перепад от 1 до 5, вытягивал маяками минимум толщины но после зубцов кое-где стало и 0,5см, там где сами зубцы идут непонятно, может стоит купить еще пару мешков клея и места, где такой тонкий слой получается просто клеем залепить? или штукатурка ляжет нормально? каша уж большо с маслом получилась - с чего бы штукатурке отваливаться с такой совсем рельефной поверхности ?

Делаю сам цементно-песчаную штукатурку в санузле - стены смесь силикатного кирпича, красного кирпича, газоблока. Вдобавок, я все капитально прогрунтовал, до того как прочитал тут рекомендации - под ЦП штукатурку поверхности не грунтовать. В результате даже газоблок как будто "стеклянный" После этого, по рекомендациям из этой темы - использовал пару мешков четырехлетнего клея для плитки СМ-11 с небольшой добавкой цемента и прошел все стены обычным зубчатым шпателем. Держится на стене крепко, хотя от прочности самого клея я не в восторге (пальцами кусочки растираются, с большим усилием, может он еще не схватился полностью, дня два прошло). Вопрос в чем? делать ли теперь набрызг (1:1) по получившейся "зубчатой" стене, чтобы заполнить эти зубцы и потом уже давать обычный 1:4 раствор или сразу штукатурить 1:4 раствором (+ заменитель извести конечно)?

собрал финансы, оказалось, что нет таких денег есть только 200грн!! за оба! :flag1:

предложу 200грн!!! больше денег нет!! :flag1: ps кстати, предложение в вашем стиле :D

очень хорошее впечатление от болгарок Sparky серии Professional HD 750 750E 850 850E(с красным кожухом): длинный мягкий шнур 4м здоровенная и удобная ручка, которую можно использовать и на других болгарках с аналогичной резьбой крепления ручки быстрая смена ориентации защитного кожуха производство в Европе все материалы качественные, даже ключ сделан на 5, все приятно брать в руки и над дизайном подумали в версиях с управлением оборотами 750E 850E старт похож на плавный (его там реально нет до старших версий болгарок, кажется с 1050вт начинается, но почему-то другие обычные болгарки на 125 стартуют ощутимо резче) ну и цена умеренная, около 50 уев минусы: вес, размер и габариты не самые маленькие ("полено" с большой эргономичной рукояткой) шестерни прямые, повышенный шум - стоит использовать наушники мощность 750-850Вт невелика, поэтому не давим и не перегружаем. резюме: бюджетная качественная болгарка на 125, которой приятно пользоваться явно получше китайцев для ДОМАШНЕГО бережного использования!!! как она поведет себя на производстве, я не знаю. Насчет старших версий Спарки (1050-1400Вт с наворотами) ничего сказать не могу, возможно лучше будет купить синий Бош, верхние модели Девольта или Макиты. По цене они примерно в одной категории.

продлогаю 1000грн :flag1:

там еще 2 гига памяти и винт 160 что в целом уже неплохо матрица человеческая 16:10 с ламповой подсветкой, а не бронещель 16:9 а вот видео 256... емнип распаянной видеопамяти там нет вообще, 256 берутся из основной, что делает эту цифру бессмысленной и по объему, и по скорости этот ноут и может использоваться только для работы, простого интернета без флеша и самых простейших игр, что вы хотите от 2007 года? там нет даже ускорения HD-видео и цифрового видеовыхода, только vga. от обсуждения цены воздержусь, это личное дело каждого, сколько просить и сколько предлагать за 8-ми летний ноут. скроены эти ноутбуки хорошо

1 апреля вроде прошло

у меня такое было с радиаторами Керми и котлом Ферроли, котел стал шуметь через месяц после пуска. Консервант вымывался из радиаторов сезон (!). Пришлось постепенно уменьшать мощность до минимальной. Поэтому промывка системы перед пуском ничего бы не дала, я наблюдал постепенное увеличение маслянистого налета в трубах почти год. Разве что промывать химией какой-то, растворителем? Потом промыл теплообменник солянкой, шум пропал. При этом в самом теплообменнике была только пленка налета, весьма небольшая, я даже не поверил из-за такой ерунды такой эффект... думал там все забито.

вы хоть опишите, что за девайс, что ему нужен отдельный БП, видите же - народ в ступоре

Если с барометром еще не определились броневики, готов купить, хоть сейчас деньги переведу...

я думаю все реально, 24 киловатта это дофига в общем-то, 10 метров это не расстояние Только нужно вероятно будет переделать систему отопления, может гидрострелку сделать, ну и во втором доме горячая вода будет из электробойлера. Трассу продумать, очень хорошо утеплить ее. Тут вопрос скорее в аппетитах газовщиков, что выгодней. Менять все газовое хозяйство за кучу бабок или тянуть трассу во второй дом и тратиться на электричество. ps прикидывал, что стоимость подогрева воды газом и электричеством с 1 апреля будет примерно одинаковой.

решение проблемы тактования - в сервисном меню поставить задержку между включениями вплоть до 10минут, там же можно прикрутить что-то вроде скорости набора температуры или крутизну фронта, рампа отопления кажется называется, я не трогал. И мощность я бы ограничил до половины. Дело в шляпе. Котел как у вас, только турбированный три сезона отработал при температуре подачи в 60 (реальный рабочий диапазон 55-65), очень много получалось и при подаче в 40-50, в межсезонье программатор включает котел редко, теплоноситель остывает, набирает минут 20 свои 60 градусов. Внутри камеры сгорания обнаружены следы потеков, не слишком большие (на "колоколе", выше теплообменника), сам теплообменник без каких-либо повреждений или следов. Видимо конденсация происходит только в морозы, когда котел был выключен долгое время и получается ну очень большая разница температур - авария, отсутствие электричества и т.д.. Но это турбо. ps что же вы, два сезона и даже в котле не колупались там столько настроек интересных :D

именно такого типа нагреватели очень хвалят, особенно в России. Эмалированный бак и отдельно чугунная топка. Типа "украинский титан это вещь, не то что у нас делают". Современные "титаны" сделаны из обычной черной стали полностью, а топка совмещена с баком в одно целое. Хватает на насколько лет, потом менять в сборе. По сведениям из интернета. ps в паспорте ничего интересного нет. Главное - не допускать в баке давления, например душевая лейка должна быть без запорных фенек.

на шину Интерскол 57 звеньев становятся цепи на 56 звеньев, туговато поначалу, потом разрабатывается. По сведениям из интернета. Обратное скорее всего неверно, не выйдет столько лишней цепи утянуть.

походу в домах БПС 16 этажках система аналогичная и аналогичные панельные радиаторы в прошлом году сантехники сделали апгрейд - теперь подача меняется с верхней на нижнюю и обратно раз в час, так как верхние этажи начали было ругаться на холод. Вроде все ок. По материалам сходки жильцов и правления. ps кстати, эти советские панельные радиаторы как мне кажется весьма удачные оказались, по 40 лет уже стоят. И выглядят вполне приемлимо, особенно если их хорошо покрасить. Металл вроде 1,5мм. Что-то я сомневаюсь, что даже керми так смогут.

там в списке столько интересного! ух!

Вы тоже спуститесь на землю и посмотрите на доходы населения. Чтобы покупать условные рукавицы за 140 вместо 70, денег у людей так же условно должно быть в два раза больше. Но у людей доходы наоборот, уменьшились за последний год. И...? У меня импортный товар в гривне не подорожал почти за год. Если я последую "ценам" и курсу - я вообще ничего не продам.

это редкая память, такого объема, стоить будет кучу денег. Ну, не совсем кучу, конечно. Найти ее трудно.

(ссылка устарела) я тоже думал в метро брать две штуки по 400грн, одну себе, вторую на перепродажу. Потом решил, что смысла нет никакого, только беспокойство.

Мое мнение - если переделка связана с большими расходами, можно оставить ШВВП. Только: 1) провести исследование качества проводов, измерить реальное сечение, вплоть до того, что прогрузить кусок в пару метров токами в 20-30-40а, посмотреть на результат. 2) Вообще посмотреть на качество работ, может там все на скрутках и надо переделывать без привязки к ШВВП 3) места, где ШВВП идет по сгораемым материалам без металлической гофротрубы (типа в деревянных перекрытиях кинули провод) - заменить на ВВГ без вариантов. 4) проверить качество изоляции линий мегаомметром, это даст какую-то базовую информацию про качество проводки. Заземление чтобы было толковое. 5) обжать все концы, все соединения должны быть доступными для осмотра 6) установить правильный набор защитной автоматики, побольше качественных УЗО, применить автоматы с характеристикой B везде, кроме ввода; применить двуполюсные автоматы (фаза+ноль, больше надежность) занизить номиналы автоматов - скажем, 6-8-10а на освещение, 13а на розетки вместо стандартных 16а, 16-20а кухня и т.д., лучше сделать побольше линий с более чувствительной защитой. Под заказ доступны любые номиналы, скажем 8А и 13А выпускает и завозит(!) даже руссокитайский IEK. 7) регулярно все проверять, скажем раз в год - осмотр соедиений, проверка изоляции. В стране 90% новых домов и ремонтов делается ШВВП и ПВС, не все так страшно. Важнее не ЧЕМ сделана электрика (если не брать какие-то экстремальные случаи вроде поддельной автоматики или омедненных стальных проводов), а КАК она сделана.