Fluffy Dragon

я тоже выбирал котел по похожим требованиям, кроме разве что рециркуляции ГВС. Изучал мануалы и схемы. Если решили выбрать серьезно - не читайте характеристики, там бывает такое написано... читайте мануал! В итоге купил Ferroli Divatop 60 F24 турбо, странно что на форуме по феролькам ничего нет. Выбирал из котлов со встроенными бойлерами. Преимущества этого Divaтопа 1) модуляция 7,2-24квт 2) бойлер нержавейка 60л, причем именно косвеного нагрева, вторичного теплообменника у котла нет - забиваться нечему. По сути это ОДНОКОНТУРНЫЙ котел со встроенным бойлером косвенного нагрева. 3) два насоса Вило - один гоняет отопление, второй нагрев бойлера; когда требуется нагреть бойлер, насос отопления отключается и включается насос ГВС, т.е. второй насос вместо трехходового клапана. Идея мне нравится. 4) можно подключить датчик наружной температуры, обычный комнатный термостат и комнатный хронотермостат по какому-то хитрому протоколу (впрочем он стоит на порядок дороже обычного термостата) 5) полностью цифровое управление со реально информативным экраном, никаких крутилок и сегментных индикаторов. Причем управление и индикация намного более ясные, чем у даже Baxi Nuvola 3 Comfort. Можно одной кнопкой включать - выключать поддержание температуры в бойлере бойлере, т.е. можно включить бойлер, нагреть, выключить. 6) как я понимаю, плата имеет очень широкие возможности по настройке, найти бы сервис мануал 7) в комплекте 3 или 4 крана и куча медных трубок 8) минималистский дизайн в виде белого ящика с изогнутой полоской и экраном снизу 9) ну и пожалуй одно из самых главных достоинств - я купил его в инет-магазине с доставкой по Киеву за 820 евро!!! тогда это было - июль 2011 - 9050грн + труба 230грн. Это было ДЕШЕВЛЕ всех остальных котлов с бойлерами. И я не уверен, что хуже всех, как бы не лучше всех по пользовательских характеристикам. Сам котел еще лежит в упаковке и ждет монтажа, поэтому все достоинства "заочные", лично его не юзал, только раскрутил посмотрел как устроено Недостатки 1) теплоизолиция бойлера могла бы быть и потщательнее, места входа медных труб не изолированы, остывать бойлер будет явно быстрее электробойлеров и отдельных коственников. 2) может быть шумноват 3) не уверен, что у него есть рециркуляция ГВС, мне это не грозит, поэтому внимания не обращал. Из альтернатив рассматривал - Беретта Бойлер и Иммергаз Zeus, цены что я нашел - ощутимо выше 10 тысяч, внутри несколько убого, управление крутилками. Мы в 2011 году живем, не в 2001. Не нужно крутилок плюс-минус километр. Хочу управлять котлом по полной программе, примерно как в Баксях. Fondital Lybra - гроб с 25л с уникальным "стратифицированным" бойлером (типа другие бойлеры нестратифицированные? если холодная вода снизу, а горячая сверху, то все такие бойлеры стратифицированные - развод наивного покупателя "на наши уникальные технологии") и вторичным теплообменником, сильно наворочен в плане логики работы, типа когда избыток горячей воды она идет в бойлер, когда недостаток из бойлера. Управление крутилками, цена правда невысокая, можно найти до 10 тысяч. Достоинств не увидел особых. Саньер Дюваль - есть у них одна моделька с двумя бойлерами литров по 25 и расширенным диапазоном модуляции, от 5квт кажется. Но сама фирма уж больно редкая, цен вменяемых я не нашел, по управлению явно хуже Баксей и Ферролей Бакси Nuvola 3 Comfort - тоже вторичный теплообменник, но хоть цифровое управление, хотя как по мне запутанное. Много настроек - это мне понравилось. Стоит более 10 тысяч, но по крайней мере, видно за что. В итоге закономерно выиграл Ферроли. Как оно будет работать не знаю пока доволен. Подстав не чувствую. В общем-то, простой одноконтурный котел и простенький бойлер литров на 100-200 обошелся бы в схожую сумму, но места под него нет... PS Сам котел стоил в интернет-магазине 9050, а трубы к нему 500. Поэтому трубы купил отдельно в Визарде, они дилеры Ферроли, за 230. Котел у них стоил дороже гривен на 300 и без доставки. Хотя это зависит, какую скидку они нарисуют...

правда мой паяльник за 109 грн мощностью 800Вт, а ваш судя по всему 1200Вт, может ваш и реально столько стоит. Я не специалист, но имхо большая мощность нужна в основном для пайки больших диаметров. По времени мой разогревается минуты три-пять, а потом щелкает туда-сюда каждые полминуты-минуту.

Это самый дешевый китайский паяльник, в эпицентрах стоит 120грн, в леруа - 109. Купил чтобы попаять отопление в доме или как минимум определиться, нужно ли это делать самому. Работает в принципе, термостат доверия не вызывает, но крутилка крутится, а паяльник исправно щелкает, включая и выключая нагрев. Проверить температуру нечем. Хлипкая подставка, нужно как-то паяльник зажимать, чтобы не ерзал. Хлипкая ручка. Цена в 109 грн оправдывает все неудобства и хлипкость, все иное в РАЗЫ дороже.

пойдут куски по 20см!

приходится во всем разбираться самому... уже три недели читаю по вечерам строимдом, сок, мастерсити и т.д. Скоро стану вполне себе сантехником. С котлами я уже разобрался, осталось с этими запчастями-америкмками кто, как не я просчитает теплопотери, я же сам видел, что и как уложено? кто котел и трубы будет выбирать нет те, на которые откат больше, а тот, что лучше в этих условиях? об адекватной цене? на первом сантехнике с "Виссманом из ромштала" был на лице написан откат не менее чем 30%. Так хоть бы напряглись, подумали, как и куда лучше проводить... я уже по крыше столкнулся с этим, едва типичное разводилово с металлочерепицей не получилось. Насчитала одна "фирма" из троих парней за обычный грубый мат материал столько, что потом за эту же сумму получился рукковский матовый пурал, чуть было аванс не взяли. Тупое разводилово денег как всегда не хватает, а хочется все сделать на возможно более высоком уровне. Меня пилят, чтобы все было как можно дешевле (выделен бюджет в 20тыс с работой и материалами, но без котла) и лучше - на турецкие радиаторы не согласны например. Так бывает? Отож. если "мастера" даже в дом не заходят и говорят потом по телефону "работа - хххх, материалы - ххххх, когда приступать?" и ВСЕ! это же тупо развод... и это мастера по рекомендации, делавшие СО для хороших знакомых, довольно сложные. Правда у одного знакомого ППР потек в замоноличенном полу, пришлось разбирать все и переделывать, но рекомендацию он все равно дал А если заходят, так мимолетно просматривают "объект", типа, чего тут мудрить - вот такой котел, вот такое трубы и радиаторы, кинем сверху, по месту что-то придумаем и ладненько. Сорри за такой фон просто реально достало. Можно ли сделать из почти ничего конфетку?

Был одноэтажный 10-ти летний домик типа «летняя кухня» 5х6. Домик расширили — достроили эркер, пристройку, второй этаж, чердак. В процессе постепенно приходил аппетит, поэтому многое переделано в процессе, от хорошего к лучшему, часто в последний момент. Хорошо хоть так. Нужно сделать отопление. Изнально домашнее начальство (мать, очень трудно с ней договариваться, хочет дешево, сердито, надежно и некитай...) хотело газовые конвекторы, под них все делалось. Удалось убедить поставить котел навесной турбо. «Специалисты», приглашенные по самым лучшим рекомендациям знакомых, у которых делалось отопление в нехилых домах, доверия мне не внушили. Один типа «сельский сантехник» осмотрел дом с расстояния в 10 метров, прикинул количество «точек», сказал что сделают «добрим ППРом и ставят добрий котел Виссман двухконтурний з ромштала», цену сообщил по телефону, под 40 тысяч грн за все. О наличии комнатного термостата не подозревает (я к тому времени немного нашпрехался в отоплении и задавал их вопросы), чего уж там о погодозависимой автоматике спрашивать. Второй, солидный несельский дядька, делает все «инженерку» под ключ, предложил котел Фондитал битермик самый дешевый, ППР «Штаби», тактирование котла по температуре обратки, видимо очень низкотемпературный режим (градусов 40-45, чтобы котел постоянно молотил), регулировка термоголовками, радиаторы вроде Пурмо, он сам не уверен. Готов пускать в ППР 90 градусов, «что ему сделается».О термостатах тоже не знает, киповцев вспоминает, это ж так дорого говорит... нижнее подключение — дороже раза в два будет. Третий более-менее, знает о термостатах, знает о «унибоксах», котлы турецкие ECA самые дешевые, ППР турецкий Фират стекловолокно. Никто даже не подумал, как лучше сделать трассировку, как это ВОЗМОЖНО сделать, ибо «кинуть» трубы просто так можно не везде. Разводку все предложили двухтрубную на одну-две ветки по плинтусам, вдоль стен и т.д., в открытую в общем. Часть — ППР в стяжку, стыки в том числе. Или в перекрытии. Никто даже не промерял высоту под подоконниками, какие там теплопотери, какая гидравлика... «Пришел, увидел, кинул по-быстрому трубы, забрал деньги, получил откат». Вопрос «что если через год ППР потечет» вводит «специалистов» в глубокую задумчивость. В общем, я сам взялся за отопление, интернет, форумы. По результатам был куплен турбокотел навесной с встроенным бойлером Ferroli Divatop 60 F24 за 820 евро (с трудом уговорил домашнее начальство на бойлер, хотя это самый дешевый котел с бойлером получился, Fondital libra не понравился, Бакси нуволы дороже и с управлением запутанней, напольники никакие не влезают), просчитаны теплопотери вручную, появились мысли про совершенно другую трассировку — коллекторно лучевую. Дом 2 этажа, 50м2 этаж, суммарная площадь 90 квадратов. Достраивался из летней кухни 5х6. Полуоткрытая веранда. Подвалопогреб под эркером. Вода из скважины, жесткая. Стены солянка — силикатный кирпич как облицовка, внутри или прослойка воздуха, или пенопласт 5см, или пенопласт 10см, внутри газоблок 10-20см, углы и «столбы» из кирпича, перевязка толстой проволокой. Окна двухкамерные с I стеклом, прощадь окон большая. Пол где утеплен 3см пенопласта, где нет. Угловая комната отделана деревом, печь на первом и втором этаже непроходима. В общем, дом холодноватый вышел, особенно эркер и кухня. Очень непростой в плане и конструкции, т.к. смесь старого, нового и непродуманного... Котел - турбокотел навесной с встроенным бойлером Ferroli Divatop 60 F24, минимум модуляции 7,2кВт Теплопотери дома — при разнице 40 градусов теплопотери 200кВт/сутки, или 8,33кВт/час или 92Вт/м2, особенно холодными вышли эркеры и кухня-отросток. Оценка не совсем точная, т.к. Я нашел потом другие коэф. Теплопроводности, может быть как теплее, так и холоднее. Утепление планируется, впрочем. Перекрытия деревянные, полы еще не сделаны, в эркере только балки с черновой доской. Поштукатурено, беспесчанки пока нет. Пока используется как дача, т.к. Жить зимой пока не планируется. Тепловая мощность системы (при 10 радиаторах и полотенчике) порядка 8-9кВт, расчетный расход теплоносителя при разнице Т=20 350-400л/ч Материал — какой-нибудь МЕТАЛЛопластик средней-выше средней ценовой категории 16-20х2мм на прессовых, натяжных или резьбовых фитингах (резьбовые если самим делать отопление). Металлопластик — чтобы не было диффузии кислорода, ну и как я понял это стандартное решение... Трассы частью в стяжке в теплоизоляции 9-13мм, большая часть открыто, за мебелью, в карнизе, в перекрытии. Почти все скрытно, но доступно. Гнуть трубу, где только возможно. Соединения — только на коллекторе и на входе в радиаторы, за исключением трех-четырех трасс, где на одной линии сидит по два радиатора через тройники, 6-8 тройников, все доступны. Радиаторы — стальные, в основном высотой 400 мм (выше не лезет, от пола до подоконников 60-70см)) и длиной в метр с нижним правым, нижним левым и боковыми подключениями. Приличные — корадо, керми, пурмо и т.д. Теплые полы — пока не предусматривается, но мысли есть. Управление — программатор типа Ауратона 2005/2020 на первом этаже в «холле» или около него, на втором этаже термоголовки. Температурный режим — 65/45, 65-50, как-то так, плюс-минус. Количество воды в системе - примерно 80л Трассы (номера на рисунках) 1)от коллектора к радиатору 1 (Холл) 4м в стяжке, мощность 0,8-1кВт 2)от коллектора к радиаторам 2 и 3 (эркер 1 этажа) 11м, мощность 2-2,4кВт. Под эркером подвальчик, поэтому я подхожу до эркера в стяжке, загинаю трубу туда, иду до батареи под потолком подвала, через тройники вверх нижнее подключение через монолитное перекрытие, потом на второй радиатор нижнее прямо в радиатор (без байпасов — они нужны?) 3)от коллектора к радиаторам 4 и 5 в кухне, открыто за мебелью, кухонная мебель вдоль глухой стенки и под окном (показана прямоугольниками). Кухня маленькая и очень холодная, домашнее начальство ПРОТИВ батареи 5 под одним из окон, аргументируя — «дорого, там кухонная мебель, одного радиатора на кухню хватит». Боюсь, одного радиатора не хватит и угол около радиатора 5 будет промерзать. Может хотя бы 11 тип там поставить? Длина трассы 7м, мощность 1,2-2,4кВт 4)От коллектора к полотенцесушителю 9м, 0,5кВт 5)от коллектора на второй этаж - через кухню понизу, около «косого» угла идем наверх через первый этаж и перекрытие и втыкаемся прямо нижним ЛЕВЫМ подключением точно в радиатор на втором этаже, можно и боковым впрочем. 10м, 1,4-1,6кВт 6)От коллектора прямо вверх в две комнатки на втором этаже над «котельной», можно по отдельной ветке к каждой комнатке, или через тройники одну ветку на два радиатора, можно нижнее подключение, можно боковое. Длина 2-4м, мощность 1,2-2,4кВт. 7)От коллектора вверх до перекрытия между первым и вторым этажом, открыто вдоль карниза до эркера, потом изгибом в перекрытие и прямо до батарей 10 и 9 в перекрытии, нижним или боковым подключением. 12м, 1,2-2,4кВт Итого приближенно 130м трубы, 6-8 тройников Под котлом будет «миникотельная» - коллекторы, вход холодной воды (у нас есть своя скважина с хорошим давлением и «общественная вода» в теплое время года с очень плохим давлением, вдобавок отключают ее, начальство требует завести обе воды и сделать краны, чтобы можно пользоваться либо своей водой, либо общественной), вход газа, газовый фильтр-грязевик, 10-микронный картриджный фильтр в колбе (вода из скважины с песочком мельчайшим идет, не можем прокачать) на вход холодной воды, фильтр-грязевик на обратку, хочется поставить счетчик на воду (для информации, сколько сливаем в ямы). Вопросы 1)эта схема жизнеспособна? Она лучше чем разводка хорошим ППРом без коллектора на тройниках двумя-тремя ветками? Насколько она дороже по материалам (средний МП против хорошего ППР типа Экопластик Штаби), ориентировочно. 2)Какой диаметр трубы выбрать, 16 дешевле, но выдержит ли она нагрузку в два радиатора? Еще — хотелось бы использовать первую скорость насоса как экономичную и тихую, не пережму ли я систему 16 трубами? (график насоса при данном расходе теплоносителя 350л/ч показывает напор в 2м на 1й скорости, этого хватит на такую систему?) Много ли удастся сэкономить на фитингах между 16 и 20 диаметром? 3)Склоняюсь к использованию 20й трубы всюду единообразно... , заодно ею же проложить трассы ХВС и ГВС в кухню, санузел и туалет на 2 этаже. Не жирно ли пускать 20ю трубу на ХВС-ГВС? Или пойдет? Или стоит ХВС-ГВС и часть отопления проложить 16й? 4)Какой размер недорогой теплоизоляции из вспененного ПЕ достаточен для прокладки в стяжке — 9мм или лучше 13мм? Нужно ли использовать гофру или хватит теплоизоляции? 5)Неужно ли теплоизолировать трубу, прокладывающуюся открыто или в перекрытии, скажем минимальными 6мм теплоизоляции? Мать против, лишние траты... 6)вопрос по угловой комнате без окон на первом этаже. Нужно ли там ставить батарею, при условии, что проемы везде открытые - на первом этаже внутренняя дверь только в санузел, а сами две «тыльные» стены будут обкладываться пенопластом 5см (сейчас полкирпича силикатного, возд. прослойка и 10см газоблока). Если ставить, то какой мощности, какого типа (11?) и где — поставил вопросы в предполагаемых местах. Комната красиво отделана деревом и не хотелось бы туда впихивать белый радиатор... но как бы угол не промерзал 7)нужна ли вторая батарея (номер 9) в эркере второго этажа? Лестница занимает большой проем в перекрытии, теплый воздух будет подниматься прямиком на второй этаж. 8)Санузел — полотенцесушитель на отопление это работа несколько раз в сутки в прохладное время года и чаще зимой. Циркуляцию ГВС организовать нереально. Забор воздуха в санузел из холодного эркера. Явно будет некофортно. Нужно ли ставить батарею около внешней стенки в дополнение к полотенцесушителю? Теплый пол сделать малореально, только электрический 1-2м2... Или проще греть его тепловентилятором перед использованием? 9)Коллектор под котлом — хочется побюджетней, без разходомеров, балансировочных кранов (балансировка должна быть в радиаторах или гарнитурах, верно?), с шаровыми кранами для отсечения веток. Нужно 7-8 «дырок», плюс хотелось бы в коллектора на подаче и обратке всунуть стрелочные термометры/маноменты для большего контроля. Мне нужно две «флейты» по 4-5 дырок, скрутить вместе, далее шаровой кран. Такую конструкцию на подачу и на обратку? Делалось ППР, можно было бы спаять... 10)Стоит ли ставить на газ обычный «грязевик» 400 микрон или что-то получше, может, есть недорогая лучшая альтернатива? 11)Радиаторы в одной комнате как минимум просятся нижнее ЛЕВОЕ подключение. Настроились на Корадо, а там вроде бы есть только нижнее правое. Как быть? Есть ли альтернатива корадо? 12)Или может я мудрю и лучше сделать как советуют монтажники — ППРом две-три ветки без коллектора тройниками открытой разводкой? 13)Есть предложение смонтировать СО самостоятельно, так как приходящие сантехники доверия не внушают... раз уж я сам стал разбираться в этом всем, теплопотери считать может довести дело до конца? Еще месяц назад я был не бе ни ме в отоплении, котлах и т.д. А теперь — вполне можно в подмастерья идти, Это же простейшая схема... Какой нужен инструмент — развертка, трубогиб, труборез? Радиаторы допустим я навешу по уровню, штрабы и дырки сделаю (это все равно я буду делать...), «бинокли» прикручу, резьбовые фитинги тоже . С коллектором сложнее, тут скорее трудность подбора комплектации - еще разбираюсь с американками, футорками и прочими резьбами, трудно понять — что нужно и в каком количестве. 14)Какие материалы — трубу, фитинги, краны, качественные и неподдельные(т.е. некитайские) вы бы рекомендовали использовать в такой схеме? В аттачах - план первого, второго этажа и общий вид дома снаружи Спасибо всем за советы! (авансом)

Монтируем на старый дом трубы водостока, так как желоба стоят уже 20 лет из суровой оцинковки, а труб спустить не сподобились и уже 20 лет "временно" торчит кусок желоба вместо трубы. Надоело. Купили трубы и водоприемники Bryza, переход с оцинковки на пластик водоприемника осилили, но у бризы нет конечных водоприемников, а только проходные - нужно ставить заглушки. А заглушки ставятся в желоб... желоб только палками по 4м... нет желоба - нельзя заглушить водоприемник. поэтому если у кого осталось с монтажа водостока полметра-метр белого ПВХ желоба Бриза 125мм - заберу с благодарностью. Петр 0683536150 fds2002 (собака) ukr (точка) net

спасибо за мнение, купил. Сечение ПАКТа 3х2.5 практически эталонное по нынешним временам (диаметр 1.75, сечение 2.4), сечение ЗЗЦМ 3х1.5 немного занижено, около 1.35. Долго не верил пакту, несколько раз перемерял. Могут, если захотят. Оба кабеля сделаны по ТУ, кабель ЗЗЦМ брать в руки почему-то приятнее, изоляция приятная на ощупь. Конечно, сечение еще не говорит о качестве меди проверить по сопротивление еще.

Нужно докупить немного кабеля для стационарной прокладки в строящемся доме, ВВГ 3х2.5 и 3х1.5, метров по 200 каждого. Есть возможность купить таковой - ВВГнгнд по цене 7.5грн/м 3х2.5 и 5грн 3х1.5. Остатки, поэтому такая цена. С производителем непонятно - по документам это должен быть ЗЗЦМ (гут в общем-то). Но по имеющимся фоткам - имеются две запечатанные бухты, обклеенные скотчем с надписью ПАКТ. Т.е. наверное это все-таки ПАКТ, а не ЗЗЦМ. Был на Юности, померял сечение ПАКТ ВВП-1 (или чего-то подобного моножила аля ВВГ), диаметр 1.7мм = сечение 2.25мм2. Не густо, по минимуму. Но хоть не 1.6 Вопрос - насколько это адекватные цены за ПАКТ (т.е. цены адекватные сами по себе за кабель, я это понимаю), если все-таки окажется каким-то чудом ЗЗЦМ беру точно, а если все-таки ПАКТ? Нет ли недомера в бухтах? насколько это качественный кабель? Разводка звездой на блоки розеток без распредкоробок прямо из распредшкафа-щита, далее неразрывный шлейф на один-два блока розеток. Щит практически в центре дома, длина лучей минимальна. Расстояние от щитка не более 20м, большинство около 10-15м, будет с десяток "лучей". Сеть очень дохлая (ТКЗ порядка 100А), поэтому закуплены автоматы OEZ 8A, 10A, 13A характеристики B на розетки/свет, куча УЗО, все заземлено и т.д. и т.п. В общем-то сечение строго 2.5 мне не критично... или лучше потратить сэкономленные на кабеле деньги на дополнительную автоматику защиты?

Это случайно не садовое товарищество "ВЕСНА" по житомирской трассе при повороте на рыбхоз (напротив ул. Бударина)?

Вещает оракул. Светильник 20Вт словацкого пр-ва середины 90х, лампа пила 18Вт. Внутри светильника здоровый конденсатор. МОЩНОСТЬ измерялась электронным счетчиком НИК... какой-то при напряжении 220В. Она составила 26Вт. ПОтребляемый по советскому стрелочному прибору ток в пересчете на 220В - 40Вт. Но это ток по стрелочному прибору. Советский светильник 20Вт 1981-4 г.в., без конденсатора (или с крохотным помехоподавляющим), косинус дросселя 0.33!!, лампа 20ЛБ, 220В, потребление по эл. счетчику 32Вт. Ток не мерял. Буду еще мерять как нибудь. Все светильники с дросселями, ессно и не сказать, чтобы китайскими. Советский меня немного смутил - небольшой и гудит. Словацкий больше и лучше. Какой тут вклад дросселя и конденсатора не знаю.

Год назад подбирал лестницу. В эпицентре ничего интересного по запредельным ценам. Захотелось приличную лестницу, лучше железную или алюминиевую - это все заказные позиции, народ берет простые деревянные. Обратился в фирму "В. Д." на Нивках (около магазина Дешевше.нет, емнип), есть там одна очень вредная девочка. Она очень неуверенно насчитала чуть меньше 3 тысяч за алюминиевую из линейки Оман (там только одна алюминиевая и есть, не ошибетесь), усиленное утепление и т.д, либо порядка 2 тыс за деревянную "факро" или стальную оман. Поехал в другую фирму, не буду называть какую (завод Арма, ул. Полковника Шутова), есть там один толковый мальчик. Алюминевая Оман 2050 грн, стальная сталлюкс порядка 1400. Это же другое дело, товарищи и господа, это не три тысячи, а две за то же самое. Девочка явно хотела бабла на мне срубить. И вообще, совсем другое деловое отношение. Такую лестницу я там покупал первый, видимо, это ну очень заказная позиция у Омана. А вот ножничные при мне барышня заказывала аж две штуки сразу. Лестница действительно алюминиевая, очень легкая. Правда пока везли из Польши, слегка прижали чем-то тяжелым белую отделку... Алюминий мог бы быть и потолще, а конструкция посерьезней. На картинке этого не видно. Обычная приставная алюминиевая польская лестница из Эпицентра сделана прочнее на мой взгляд... Это что не понравилось. Все равно - такая лестница явно лучше деревянной + усиленное утепление и толстый короб, по-моему 200мм, а не 150. Стальные слишком тяжелые. Все впрочем зависит от бюджета и желаний. Если лестница для того, чтобы залезть на чердак раз в год, пойдет любая деревянная гривен за 700-1000. Если лазить нужно чаще, стоит поискать что-то поприличнее. К слову - насчет девочки из В.Д. могу рассказать много интересного. Это катастрофа, ни одна покупка не заканчивалась нормально, сплошные проблемы. Я даже смеяться начал к концу закупок. Счастье, что я заказал металлочерепицу не у нее, представляю, что там было бы. Алексей, она у вас еще работает, интересно?

Модульная автоматика ф. OEZ (Чехия, уже давно выкуплены Сименсом и делают автоматику для них), трехполюсный выключатель серии LSE, характеристика B, 32 ампера, отключающая способность 6kA. Идеально как вводной в квартиру/дом, B - повышенная чувствительность к коротким замыканиям (у меня на даче дохлая сеть, ток короткого замыкания около 100А, 25С отключается по тепловому расщепителю через 5-10сек, этот 32В срабатывает сразу). Гарантированно не Китай, гарантированно не подделка. Оказался лишним, не использовался... Можно использовать в однофазной сети, просто один полюс будет неподключенным. Стоит 45грн, Киев. Аналог от других некитайских производителей в два-три-четыре раза дороже. fds2002(собака)ukr(точка)net. 0683536150

Ставили дверь входную в дом, металлическую. Немного нестандартный размер, рама с одной стороны короб, с другой уголок, внешний лист 2мм, молотковая покраска, внутренний лист 1.5 + мдф, замки нижний обычный цилиндровый, верхний эльбор сувальдный, простой - взломостойкость не была важна, скорее, надежность и цена. Заполнение мин. ватой, петли на подшипниках. Обошлось в 3800 под ключ, со всем - замером, доставкой, установкой. Заказывал в "двери-гарант" или "гарант-двери" на Магнитогорской, 1а. garantdveri.com.ua Там еще есть рядом контора по дверям, а может, и не одна. Что понравилось - менеджеры понимают, о чем говорят, Петр, есть там такой... есть неплохая выставка. Цены невысокие, очень даже. Установщики не фонтан, но претензий к установке нет. Что не понравилось 1) планка двери и планка сувальдного замка установлены с небольшим перекосом 2) лист металла не идеально ровный, кое-где есть небольшие углубления - если бы это был автомобиль, заставил бы шпаклевать 3) заказ делали на неделю больше, чем обещали, не 3 недели, а четыре. 4) молотковая покраска краскопультом, она отличается от запеченной в печи в худшую сторону, я думал, покраска в печи. Заметки... замки "базовые" -самые дешевые все-таки паршивые, работают как-то жестко. Возможно, стоило бы заплатить на пару сот гривен больше за мягкость. искал варианты в эпицентре - там есть единственная приличная китайская дверь из металла 1-1.2мм (! для китайцев), молотковая покраска в печи без рисунка, с утеплением минватой, и стандартным китайским пакетом, стоила 2500, я нашел в инете за 2300. Но дверь узковатая, замки доверия не внушают в плане надежности, о взламостойкости речь не идет. прикидывал вариант в фирме "весь мир бронедверей", там есть очень опытный менеждер или совладелец, Игорь. Он мне предложил вариант за 10000. Спасибо. Прикидывал свою конфигурацию у него - получалось на 1000 дороже как минимум. Прикидывал еще в нескольких фирмах, получалось дороже полюбому. Времени особо не было - на зиму нужно дом закрывать, поэтому остановился на "дверях-гарант". В общем, вроде бы доволен...

в общем вывод такой - чердак будет неутепленным, положим на пол еще 50 или 100мм утеплителя с перекрытием балок (перпендикулярно балкам набъем бруски 50х50 или стропилины 50х100, как-то так) - утеплим перекрытие, короче говоря.

Срочный вопрос - подшивка софитом шириной 30см на мет. лобовую и джей-планку. НАсколько сильно нужно прикручивать саморезные шурупы с пресс-шайбой, монтажники на мой взгляд перекручивают... про зазор по 0.5см около каждого конца (около J планки и лобовой) ясно ... софит должен "болтаться" под саморезом, или должен быть плотно зажат саморезом? я слышал вплоть до того, что при таком расстоянии можно вообще не использовать крепление саморезами, только фиксировать j-планкой и лобовой. спасибо

это мысль... правда, летом чердак холодным не будет, там будет печка...

Спецы! Помогите - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=39097 Не могу понять, что делать...

Строится 2х этажный дом с чердаком, перекрытия деревянные, 2 этаж/чердак 150мм, утепление стекловатой (Knauf, Isover). Чердак нежилой, но планируется утеплить для профилактики потерь тепла, шума, нагрева летом и т.п. Покрытие металлочерепица Ruukki Пурал мат. Стропила 150мм. Крыша сложная, эркер, голубятни. В чем проблема — в качестве подкровельной пленки по стропилам положили Стротекс антиконденсат 140! Пленка надо сказать отличная, и недешевая. Только оказалось, что антиконденсатные пленки используются для неутепленных чердаков и по сути являются паробарьером, адсорбируя пары воды на внутренней ворсистой поверхности для последующего выветривания (хотя на упаковке и инструкции было написано «паропроницаемая пленка»! отчего ее и купили, типа раз пар пропускает, значит на утепленный чердак годится...). Сейчас состояние пирога такое: стропила 150мм, антиконденсатная пленка, рейка по стропилам, обрешетка из доски 30 на 150-300. Металл заказан, ждем. Пленка пока не проклеена лентой (обычные скотчи отваливаются, а покупку K2 я пока «заморозил»), нахлест сантиметров 10-15. Шаг стропил 70-80см Есть куча вопросов. 1) Так что означает «антиконденсатная пленка» - я понимаю, что она адсорбирует с нижней стороны пары воды, куда потом эта вода девается? Пропускает ли сама пленка пары воды сквозь себя? Если да, то сколько именно (в г/м2/сут). Звонок в представительство Фоллиарекса в Киеве (около м. Черниговская) результата не дал, все, что мне там сказали - «пленка АС является паробарьером, надписи на рулоне и на инструкции ошибочны». В инете технических данных не нашел, кроме как на (ссылка устарела), попробую связаться с заводом напрямую - Hydroinsulation membrane STROTEX AC belongs to the initial coverage roof cover membrane group. One of the four layers of the membrane is produced from viscous fibre. Thanks to that, STROTEX AC is able to absorb more then 200h/m2 moisture, collected in the roof, hence preventing its condensation. This membrane is particularly recommended for use with tin roofs (due to great difference in night-time and day-time temperatures there is an increased risks of excessive water vapour concentration). In addition, STROTEX AC performs all other functions of initial roof cover: it protects roof against water patches and against heat escape from the insulating layer. Benefits Excellent resistance of membrane against high and low temperatures; Watertigh; * Significantly better tear and penetration resistance parameters, if compared to common initial coverage membranes; It is possible to survive the winter without roof cover; Prevents water vapour condensation in the constructions; Low inflammability; High environmental resistance, including UV-radiation resistance up to 6 months. Technical specifications of STROTEX AC ® Surface weight 140 g/m2 Diffuse resistance factor ≥200.000µ SD factor ≥50 m Water vapour absorption ≥200 g/m2 Resistance against tearing longitudinal ≥950 N / 5 cm Transverse ≥900 N / 5 cm Range of operating temperatures -50°C to +120°C Environmental resistance up to 6 months Fire grade B2 Standard width/length 1.50 m / 50 m 2)планировалось утеплить 100мм базальтовой ваты, оставив 50мм вентзазора - это когда я думал, что АC является паропроницаемой и к ней можно применять свойства обычной гидроизоляции. Что делать теперь? Половина площади скатов имеют сложную конфигурацию со «распорными» стропилами поперек вертикальных (на эркере и голубятнях), даже если я сделаю всего 50мм ваты, оставив 100мм вентзазора, эти поперечные стропила перекроют вентзазор... Чердак низковатый, если понизить его см. на 10, переместив утепление вглубь, там не выйдет ходить не сгинаясь... В принципе, можно попытаться сделать 50мм утеплителя и как-то «обойти» поперечные стропила, сделать вату не сплошную в этом месте... чего-то выдумать может 3)то если сделать утепление не каменной ватой, а пенопластом? Для пенопласта ведь не страшна вода? Паров воды на чердаке не будет, окошки есть в конце концов, вентиляцию можно предусмотреть, пароизоляцию на перекрытие 2 этаж-чердак я купил хорошую, 110 Юту. Аналогичной можно закрыть пенопласт снизу на чердаке. Или можно его не закрывать снизу пленкой? А как пенопласт выдержит температуру около 50 -60 градусов летом на солнцепеке? Хотя бы 50мм пенопласта и оставить вентзазор по возможности... Утеплить чердак очень желательно, т.к. 150мм стекловаты в перекрытии явно недостаточно... тем более, что там не везде 150, а есть места по 75мм (ошиблись с высотой потолков, чтобы выйти хотя бы на 2.5м, приходится делать гипсокартонные потолки без металлопрофилей, по бокам балок посередине прибивается брус 5х5, к нему заподлицо с балками поперек них доска каждые 30см, гипсокартон будет крепиться прямо к этим доскам, так выигрывается несколько см высоты помещения, но бруски 5х5 занимают место утеплителя и в каждом пролете между балками 70см будет всего 60см 150мм утеплителя и 10 см 75мм... объяснил как мог, на фотке сразу все понятно...) Просьба идею развалить обрешетку и положить мембрану/гидроизоляцию не пледлагать... дело уже сделано... равно как и сделать битумную черепицу.