Fluffy Dragon

какой был, такой и взял честно говоря, предпочел бы на меньшую мощность, возможно даже самую младшую модель 700ВА. 8 батарей в этом меня зело смущает... Батареи родные еще 2006 года, все примерно одинаково себя ведут, что само по себе очень удивительно. В домашнем иппоне такие же точно батареи дохнут раз в два года стабильно. Самое интересное, что сквозной ноль моему котлу оказался не нужен просто воткнул его к упсу - работает, сеть полностью обесточил - работает, греет.. хотя я был морально готов заземлять ноль после ИБП через резистор в несколько кОм и к возможным проблемам.

забавно, я valtek примерно по таким же ценам (+10% максимум) и покупал свободно.

Поставил в роли стабилизатора компьютерно-серверный Powerware 9120 2000ВА, онлайн, 8 батарей, 1800грн б/у 2006 год выпуска, батареи держат час при работе на отопление. Внутренности внушают самое большое уважение, один фильтр помех на входе размером с две пачки сигарет чего стоит. Выходное напряжение выставил на 230В. По докам - тянет нагрузку 1/3 от номинальной с 135 вольт. были опасения, что придется делать "сквозной ноль", заземлять ноль после стабилизатора и т.п. Однако нет - воткнул в розетку и оно работает... Странно, если честно. Котел Ferroli Divatop 60 F24. В будущем планирую поискать модель на 700ВА и двумя батареями и перспективно подключать пару больших батарей. Так как эта восьми-батарейная дура с шиной 96в стабилизирует классно, синусоида на выходе лучше чем в сети, но в плане работы от батарей - слабовато... а также доработать охлаждение путем замены кулеров на тихоходные.

Как я понимаю - 1 это минимум (7,2-8квт для 24 модели), 100 максимум (24квт). Ограничение максимальной мощности на отопление. При 100% у диватопов показывает мигающую единичку.

Очень интересная тема, которая схожа мою стройку. Домик 2 этажа, 9 радиаторов + полотенчик+ТП на смешении. Котел также Ferroli Divatop F24 60 турбо. Сейчас пущен на 2 батареи + ГВС, самостоятельно. Потом пущу остальные сегменты. Как грится, мы сами с усами. Котел выбрал сознательно, очень понравилось управление, большущий экран с равномерной подсветкой, бойлер, кнопка "включение-выключение бойлера", отсутствие трехходового и присутствие двух насосов Wilo (кстати, насосы мне кажется очень недешевые стоят). Стоил 9000грн + труба 220грн год назад. Вообще, конструкция имхо малоломучая из-за своей простоты и весьма ремонтопригодная. 60л воды в бойлере греет с 15 до 65 градусов 8 минут. Штатные с котлом трубки и краны на отопление через 18 медь перепаял и вывел куда нужно, штатные краны вставил прямо в коллекторы. Штатный кран и трубку на газ выкинул - поставил шланг напрямую, трубку на выход ГВС использовал по назначению, трубку с краном на вход ГВС выкинул. Там проблемка - контур отопления на 18 меди + кран с резинкой и разрезным кольцом под эту медь. Паяешь что хочешь и куда хочешь. Трубки на ГВС и газ - медь 14 диаметра (!!!), фитингов для нее не нашел. У крана на отопление резьба 3/4, внутренний проход 1/2, у крана ГВС - проход вообще 3/8. Не густо. Но сам подход мне понравился, краны хорошие. Бойлер обернут в кокон из мелкого белого пенопласта, у уважаемого топикстартера что-то черное на фото. Расширительный бак отопления у меня криво приделан, есть замечания по монтажу труб на заводе. В общем, это не немец, а макаронник Кстати, кран на воду ставится на вход в котел, в не на выход ГВС, разве не так? Отверстие под дымоход высверлил 120 коронкой, купленной за 150грн на Юности. Наклон трубы в сторону улицы определяется конструкцией монтажной планки - очень грамотно сделано, молодцы. А я думал, зачем на ней такая выштамповка... Усилил крепление котла к стене, вместо двух хилых шурупчиков поставил три длинных болта - все таки 125 кг с водой. Нужно бы еще сделать внизу два уголка около боковых стенок "скелета". Мануал скачал из инета, русскую версию, ею и пользовался. Мануал написан кстати очень грамотным русским языком, респект переводчику. Газовый фильтр перед котлом Madas 3/4. Стрелочный манометр в котле у меня врет + 0,1 бар. Давление газа не регулировал, только проверил - статика 18мбар, динамика 16мбар. заводские настройки клапана у меня вылились в максимальное 10мбар (по мануалу 12), минимальное 2-2,5 (по мануалу 1,5). оставил как есть. Когда включаю отопление на холодную остывшую систему, при пуске насоса в расширительном баке отопления наблюдается хорошо слышное журчание воды секунд 15. Я в замешательстве, что-то мне этот бак не нравится. При пуске котла бак отопления был почти спущен, а бак ГВС накачан до 3 бар. Есть подозрения... На второй день вода из бойлера пошла с явным запахом тухлятины. Через дня четыре использования запах ослаб и это не сероводород... В электробойлере за 7 лет никогда подобного не наблюдалось, рассматриваю версию про смазку материала бака, кажется воздух в пустом бойлере имел такой же запах. Собираюсь подключить к котлу онлайновый ИБП Powerware 9120 на первое время. Также присматриваюсь в коллектору ТП джакомини, или соберу сам из запчастей и к рециркуляции ГВС. Отопление провожу 20й МП скрыто и 18 медю открыто, очень понравилось паять медь fagot68 А можно подробнее про датчик внешней температуры по 3 рубля ведро? Я не прочь поставить его в роли термометра на улице какой номинал сопротивления мне искать?

troll_9000, Полотенцесушитель от ГВС будет? от отопления... Трубогиб для меди спасет ситуацию. Разогреть и разогнуть отвод можно, но почти нереально решил ситуацию - обошелся углом 45 градусов, одну из батарей перевел на м/п скрытой подводкой от коллектора котла - потребность гнуть нестандартные углы пропала... Diver вот тут и вылезли проблемы. Клапан на отсечение радиаторной линии (кроме полотенчика, он должен работать всегда при работе котла на отопление) решил брать нормально открытый 1 дюйм, чтобы при проблемах он был открытым, а не закрытым, управление от комнатного термостата, там есть два варианта - NC и NO. Термостатов похоже придется брать две штуки - один на котел, второй на клапан. При работе ТП первый термостат откоючается или переводится на максимальную температуру, чтобы не глушил котел. Клапан пока ставить не буду, без теплых полов в нем потребности нет. в общем, выходит так - из котла труба 22, далее тройник на дюймовый коллектор радиаторов: три радиатора лучами прямо от коллектора МП 16-20мм ветка на три радиатора вся подводка медь 18 ветка на 4 радиатора - тут не знаю, может тоже медь 18мм поставить и не морочить голову с 22.... думаю, "отдельностоящие" радиаторы придется немного "поджать"

Хочется задать уважаемым гуру несколько вопросов по отоплению. Введение - дом 2 этажа, 100м2, 9 стальных метровых радиаторов, ТП по плитке квадратов 30 через смесительный узел (наверное 4 контура), навесной турбокотел со встроенным бойлером 24квт, подача 60-65 градусов. Линии отопления от котла получаются "кустами", тройниково-лучевая схема кажется называется. Страшно извиняюсь за схему в аттаче, постараюсь описать все понятно. Материал труб - медь wieland sanco, открытая разводка по плинтусам. Скрытно провести уже особо не получается, на этапе строительства вообще конвекторы газовые планировались... да и медь открыто там по стилю очень впишется Меди всего на 5000грн получается, все очень компактно выходит. Трубы решил взять "пошире", 15 диаметр не использовать вообще, все делать 18мм, магистраль к 5 радиаторам - 22мм, обвязка котла - медь 22 или 28мм. делать буду сам, купил припой, флюс с добавкой припоя, горелку, попробовал паять - все получается неплохо, главное аккуратность! разводка от котла: 1) "основная магистраль" - мягкая медь 22мм 8 метров под стяжкой, и далее "куст" из 5 метровых радиаторов 21 тип боковое подключение, подключенных 18 диаметром через 2-4 метра от конца 22 диаметра 2) медь 18 диаметра на 2 радиатора 2-3 метра 3) медь 18 диаметра на 2 радиатора 5-8 метров 4) МП 20х2мм 12 метров на полотенцесушитель 5) медь 22 на коллектор ТП рядом с котлом Вопросы 1)а не завысил ли я диаметры? разница в цене между 15мм и 18мм получается гривен 300-400 всего хочется, чтобы насос в котле работал на 1й скорости (это нормально увязывается с подачей 60 градусов??), ничего нигде не шумело и всем хватало теплоносителя из серии "все с запасом" да и выглядит труба 18мм солиднее 2) на линию полотенцесушителя 12 метров стоит ли ложить металлопластик 20х2 вместо 16х2, при условии, что разница в цене несущественная? гривен 100 наверное на круг... 3) стоит ли сделать обвязку котла медью 28мм диаметра, там где-то метр всего нужен... типа гидрострелки, как я это понял 4) покупаю рулончик мягкой меди 22мм и "раскатываю" ее по полу по прямой, расстояние 8 метров (потом заливаю стяжкой конечно). Получится раскатать, не сломаю? 5) есть штук 5 углов, градусов в 35-40 и 55 где-то. Как делать эти углы медью снаружи, по плинтусам? места открытые, углы видно. Угол 45 не подходит. Я пока придумал только попробовать как-то подогнуть (разогнуть) угол 45, разогреть его наверное хорошо и какой-то оправкой изнутри с двух сторон изменить немного угол... Далее такая история. Дом пока не для постоянного проживания, пока зимой жить не будем. Поэтому задумал два варианта работы отопления А) экономия, никто не живет: ТП отключен, котлом управляет комнатный термостат "вкл-выкл", по комнатам термоголовки ограничивают температуру сверху. Б) комфорт, живут люди: работает ТП, котел постоянно поддерживает температуру обратки, а комнатный термостат (спасибо Мураве за идею!) управляет клапаном, стоящим на радиаторной линии и включает ее только при необходимости, на батареях опять же термоголовки. Понятно, что в сильные морозы стоит включать котел на второй вариант - чтобы не перемерзла коаксиальная труба, теплый пол через цоколь и т.д. Это вариант рабочий или мои фантазии? Может, подскажете тогда какой клапан, куда рыть, как увязывать, через реле или как? термостат планирую Computherm Q7 проводной. Спасибо!

имхо она столько и стоит в рознице, в Визарде (Киев) такая 20я труба по 11грн режут от метра, по 10 - бухта 100м. 16я труба должна быть как раз в вашу цену. Сорри если что.

Посчитал сечение труб, для МП 16x2 - 115мм2 МП 20x2 - 200 МП 26х2,5 - 350 ППР 32х5,4 - тоже 350. Хотя у МП заужения на фитингах. Две МП 20мм это 400мм2, что больше чем у 32ППР, с учетом заужений - одинаково имхо. Стоят комплекты из пары неплохих 20мм МП труб+приличные фитинги (обжим или пресс) одинаково с комплектом 32 ППР Экопластика и вроде бы дешевле одной 26й МП трубы... сужу по прайсу Визарда. Перерыл форумы - нигде не нашел даже упоминания о таком приеме... поэтому и спрашиваю

Я имею ввиду, что водопроводная сороковка идет из приямка скважины в подвал, в подвале переход на 3/4 и куча кранов-фильтров-колб на 3/4, возможно добавится редуктор... Нужно подать достаточное (но без фанатизма, джакузей и тропических душей не предвидится даже близко, ванн тоже нету) количество воды на расстояние 12 метров к котлу, откуда уже пойдет вся разводка по дому. Трубы будут монолититься в стяжку. По идее - это нужно делать ППР 32мм или МП 26мм. Медь на питьевую воду ставить не хочу... ППРом сделать трудно. МП 26мм плохо гнется (а гнуть нужно, иначе не выйдет). МП 20мм гнется нормально и две трубы МП 20мм с фитингами выйдут по цене как одна труба МП 26мм. Вот и возникла идея - дать воду одновременно двумя трубами МП 20мм... Дом стоится не с нуля, достраивается в общем-то, оттого и такие трудности с прокладкой труб...

Спасибо, разобрался! Еще вопрос.Ввод воды в подвал дома от скважины 40й трубой, краны-фильтры на 3/4, далее нужно пройти 12 метров из подвала к котлу (оттуда же будет вся разводка ХВС и ГВС) по сложному "рельефу". Что если проложить эту трассу ДВУМЯ запараллелеными трубами МП 20мм вместо одной МП 26мм или ППР 32мм. По стоимости материалов - одно и то же выходит, работать же 20мм МП проще чем 26мм. ППРом очень трудно будет сделать. Два месяца думал, как там трубы вообще провести... Надежность двух труб теоретически выше. такой финт ушами вообще практикуется?

Навесной котел с бойлером 60л. С одной стороны кухня (трасса 5м от котла), с другой - ванная комната и туалет на втором этаже (7м+5м от котла). Котел как бы посередине стоит. Хочу заложить рециркуляцию ГВС благодаря этому форуму и советам уважаемых участников. Сначала нарисовал схему когда подача ГВС идет сначала на кухню, потом обратно к котлу (5м+5м), потом на ванную и туалет (7+5м) все МП 20мм, потом из этой дальней точки обратка к котлу МП 16мм (12 метров), где стоит насос, обратные клапаны и т.д. потом подумал - а нельзя ли разделить подачу и обратку ГВС на две ветки - одна на кухню, вторая на ванную. Насос - после соединения обраток рециркуляции. Не возникнет ли проблем с балансировкой рециркуляции по веткам? Ведь ветки довольно различные по длине (5 и 12м). Могу более короткую ветку заложить МП 16мм, а более длинную МП 20мм, что очень разумно по количеству "точек". Или можно будет поставить на ветки обраток балансировочные краны в случае чего и отбалансировать? Пока только закупаюсь и готовлюсь, делать наверное буду сам. Извиняюсь - выложить схему возможности нет. надеюсь, написал понятно.

Также интересует ВВГ-П 3х1,5 по 4грн/м и АВВГ, я по Житомирской трассе, по окружной езжу, пишу в личку

отписываюсь - все ОК, уже две зимы 2010-2011 и 2011-2012. Сугробы на крыше лежали знатные. Никаких проблем ни со снегодержателями, ни с водостоками (Профил желоб 125мм, пластиковые крепления через 0,35-0,45м, прикручены к лобовой тремя крышными саморезами). Снегодержатели прикручены снизу в каждую волну короткими саморезами, сверху в каждую волну - длинными, но из-за "особенностей обрешетки" далеко не везде саморезы попали в дерево. Первая бригада крышников, сделавшая стропильную часть оказалась не слишком опытной, чтобы им икалось... я в своем посте ошибся - у меня все из пурала, включая снегодержатели, из матового ПЭ только внутренняя ендовая. снегодержатели правда немного выгнулись изнутри из-за давления снега. могу залезть на крышу и сделать более детальные фото там получается как я понимаю, что из-за шахматного порядка и широких желобов давление снега распределяется более-менее равномерно у соседей зимой посрывало и повыгинало пластиковые водостки, прикрученные через метр, у других соседей в конце весны ветер сорвал половину крыши м/ч с коньками, переделывали все - там походу пирог был неправильный, т.к. сняли все сверху и меняли вату, пленки и т.д. цвет ваты и стропилки был черный

просто к сведению - в Киеве на рынке Юность медь 15 диаметра по 45грн розница, мягкая и твердая в одну цену. КМЕ обычно продают. я прямо ошалел от радости, отопление почти решено делать медью. санко - это кажется твердая труба, как она может быть в бухтах?

строители купили гривен за 400 электроножницы аля "темп, протон, зенит" под мою крышу, похожие на фото выше. Болгаркой резать не предлагали, к их чести. Обрезали нормально, только много стружки типа полумесяца, собирал магнитом по всему участку... Металл - Рукки матовый пурал, поэтому даже речи о болгарке не было. товарищей с болгаркой отправлял сразу, бригад 6-7 приглашал на собеседование, чего только не наслышался - и "там красочки должны дать, замажем", "всем так робим", "вот вы нам инструмент купите, мы им и сделаем"

В Эпицентре видел акционные Ферроли Домипроджекты турбо за 3700грн, на коробке скромная надпись "made by Ferroli". Многообещающе, так сказать. Ну и цена соответствующая. В Леруа те же "домипроджекты" имеют лейбу "made in Italy" и немного отличаются - эмблема у итальянских красивая пластиковая, у эпицентровских наклейка. Низ котла сделан по иному... Мой диватоп с бойлером 2011 г.в. тоже весь обклеен лейбами про Италию... Интересно было бы позвонить в представительство - год назад мне клялись, что в Китае они делают только электрические бойлеры... Отакои (с)

... а есть ли отличие QSB от OSB в плане экологии (формальдегиды)? QSB хуже? два года назад по моему недосмотру и пофигизму прораба была куплена куча QSB 6мм, в итоге положили ее на чердаке в один слой на пол и на втором этаже по балкам на пол (балки-доски 25мм-два слоя QSB 6мм внахлест). На листах никакой маркировки нет, хотя при покупке менеджер говорила, что это "кроночего-то там". Не Китай ли это случаем? Дышать формальдегидом не хочется...

Ввод воды в дом от скважины и разводка – диаметры, фильтры, давление Пришло время подключать воду в новый дом от скважины глубиной 65м. Насос Грюндфос SQ 2-85 настроен на 2-4атм, разводка в приямке дюймовая, ГА 150л. От приямка до дома — метров 25 я настоял чтобы сделали 40й трубой вместо 32й, она заходит в подвал где очевидно будет переход на 3/4. Вода прозрачная и вкусная, но пока со следами мельчайшего песка типа мути, остается след на бумажном фильтре. Два этажа, большой и малый санузел (6-9м от котла, в маленьком только унитаз и рукомойник)+ мойка на кухне(5м). «Джакузей» нет. Котел с встроенным бойлером, ГВС без рециркуляции, но с заделкой труб под оную, ппром. Вопросы 1)Фильтр грубой очистки на входе воды в дом - Honeywell не тяну, увидел китайские «сантехмонтаж CMF» на ¾ с манометром + кран снизу для промывки, внутри колба с мелкой сеточкой за 140 гривен в Леруа, да и на базарах они есть. Вроде очень недорого и функционально, типа дешево и сердито. Ваше мнение, как оно? Или ставить только тонкую очистку? 2)далее фильтр тонкой очистки — ставлю из-за следов мути, типа «колба». Хватит ли обычного 10” SL 10-20 микрон (тонкого, обычного) по ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ и падению давления? Он сам дешевый и картриджи копейки стоят. Ставил эксперимент: 10мк картридж в колбе 10” SL причем ½! прямо от скважины и 4 баров давал по литру в секунду! А написано 10-20 л/мин... Биг блю стоит дороговато... 3) нужен ли редуктор давления? Будет ли ощущаться изменение давление 1,5-3,5 бара в душе, скажем? Или плавать температура ГВС от бойлера при ее смешении с холодной водой? Могу рассчитывать на что-то вроде калеффи, умеренно недорогое. Но я ведь могу и реле на насосе подкрутить или редуктор не нужен? 4) Какой диаметр труб ППР ставить на ХВС и ГВС? На ХВС могу свободно и 25мм, а ГВС? Если 20мм — может быть большое падение давления и производительности, но горячая вода быстрее дойдет до крана, сливать нужно 150мл/метр трубы. Если 25мм — давление ок, остывает дольше, но сливать нужно 250мл воды в метре трубы... 5)Можно ли на ветку рециркуляции ГВС «обратка» закладывать трубу меньшего диаметра, скажем туда ППР 25мм, обратно ППР 20мм? Или все вести 25мм? 6)на отопление задумываюсь о меди, можно ли использовать медь на воду в частном доме? В инете пишут разное - то отлично, то вода вонючая идет. Хлор запускать для образования защитного слоя на трубах (как в америках и европах) возможности нет... 7)глубина залегания трубы около метра, плюс-минус 10см. Не продумал тогда. Вот и думаю а не перемерзнет ли? Буду рядом с трубой прокладывать электрокабель, могу заодно раскопать трубу и... утеплить трубным утеплителем? Сделать желоб из пенопласта? Спасибо

комплектация - краны и медные трубки фото снизу фото крепления к стене Преамбула Когда летом 2011 вдруг срочно понадобилось купить турбокотел в новый дом - делался газовый проект, я пошел на неделю читать интернет и форум. Пришло понимание, что двухконтурный котел - это плохо, бойлер косвенного нагрева - хорошо. Одноконтурный котел и внешний бойлер не подходили из-за дефицита места. Да и денег более 9000-10000 я выделить не мог на котел+бойлер. Вдруг среди котлов со встроенными бойлерами нарисовался Ферроли Диватоп... 1) со встроенным бойлером косвенного нагрева классической конструкции - бак со спиральной трубкой внутри из нержавейки на 60л, есть расширительный бак для горячей воды 2) имеет весьма навороченное и удобное цифровое управление, например включение-выключение нагрева воды в бойлере одной кнопкой 3) два насоса - один на контур отопления, второй на контур нагрева воды в бойлере (так называемый насосный приоритет - вместо одного насоса и треходового клапана у других подобных котлов), 4) возможность подключения и настройки датчика внешней температуры 5) минимальную мощность на отопление 7,2квт у 24квт модели 6) регулировку макс. мощности отопления 7) вроде бы весьма навороченное сервисное меню 8) внешний вид вполне гармоничный и спокойный 9) это топовый навесной котел у Ферроли, кроме конденсационных, но конденсационных с бойлером вроде не делают, что дает надежду на небюджетность исполнения 10) в комплекте два крана 3/4 на отопление, 1/2 на холодную воду и 1/2 на газ с медными фитингами и трубками, подготовлено для заделки труб прямо в стену как я понял, но можно ведь обрезать трубу раньше и углом 90 уйти вниз. Конечно, медью на пайке краны классные. 11) открываются большие перспективы для всяких доработок вроде рециркуляции ГВС и т.д. 12) наконец самое интересное - я летом 2011 года купил этот котел в интернет-магазине за 800 евро!! отдельно коакс. трубу в одном крупном магазине - дилере Ферроли за 20 евро (в интернет-магазине захотели 500грн за трубу. но я деньги считать умею, интернет и телефон у меня есть), итого 820 евро. Все иные котлы с бойлерами стоили дороже как минимум на 100-200 евро. При том что по наворотам этот котел как бы не круче всех, за исключением может Бакси Нувола/Комфорт, и то из-за выносного пульта и кучи явных "тонких" настроек. Как раз столько я и мог заплатить... Байпас есть на контуре отопления, его видно между насосами. на контуре подогрева воды байпаса нет, он там не нужен. расширительный бак на отопление стоит перед насосом камера сгорания повернута на 90 градусов по сравнению с двухконтурными котлами ферроли Замеченные недостатки - хлипкое крепление на стену, вес 60кг + 60кг воды = 120кг. Два дюбеля и болта в комплекте хоть и сделаны классно, но очень короткие. Пришлось купить на рынке три более длинных. Планка крепления имеет три отверстия для крепления к стене и ее можно прикрепить надежно, в планку по краям вделаны два болта, котел навешивается на них и закручивается гайками. В общем, эти два болта мне не понравились, если честно. Изоляция бойлера могла быть и посильнее, через медные трубки бойлер будет быстро остывать. но тут наверное ничего не сделать в этом конструктиве. По работе не могу сказать ничего, так вышло - что отопления до сих пор нет, хотя процесс пошел и через пару недель-месяц может появится... котел навесили, чтобы не мешал.

Еще внутренности

Еще фото внутренностей в районе насосов (блок управления откидывается)

По просьбам выкладываю фото внутренностей котла Ferroli Divatop 60 F24 (турбокотел с бойлером) Фото - внешний вид, дисплей, вид со снятой крышкой

Ferroli new elit 60 - старая модель топового котла ферроли с бойлером, это предок того, что сейчас называется Ferroli Divatop 60, выпускался года до 2009 наверное. Отличается от Диватопа 60 только более простым экранчиком и возможно некоторыми хитрыми функциями по управлению. Все остальное идентично. Еще волнистную выштамповку по корпусу пустили у диватопа. Типа "новый элегантный дизайн! Вообще диватоп по управлению в сравнении с другими котлами с вшивым экраничком и лампочками - как боинг и аэроплан. Очень удачное и вменямое управление, очень удачный дизайн экрана. Аналог разве что бакси луна3, но там все запутанней.

master-joda вопрос тут не только в качестве, но и в отношении к клиентам причастных к E.C.A. товарищей: импортеров, продавцов, сервисов. Качество наверное неплохое у котлов (хотя по функциям они мне не понравилось все абсолютно, даже Фортиус, котлов со встроенным бойлером нет как класса). Радиаторы турецкие даже на вид - качество покраски проигрывает немецким/чешским. Судя по всему работник фирмы-импортера ВикторияС (ВыборК, он же ведущий сервис по турции, если я не ошибаюсь) держит форумчан за дойных лохов (у меня сложилось такое впечатление). Понятно, что это отношение к клиентам вообще, на форумчан оно перенеслось автоматически. О чем дама нам и сообщила в одном из постингов. Можно сделать выводы. Характер у меня независимый, я стараюсь во всем разобраться сам. Звонить и вызывать по любому поводу "специалистов из сервиса", равно как и принимать сразу все предложения прочих специалистов по строительству, не склонен. Поэтому я очень рад, как клиент, что в свое время всю "Турцию" забраковал, поголовно - и котел, и радиаторы, и трубы. Кстати, не такая уж и дешевая это "Турция"., там разница в цене кажется процентов 20-25% с Германией-Италией-Чехией, если мне не изменяет память. Говорю не о котлах, а как о решении "котел, радиаторы, трубы ППР": "недорогая" турция - Европа.