Fluffy Dragon

Подделки на HALM?? Это ведь маленькая немецкая фирма, о ней почти никто ничего не знает из народа. Смысл подделывать их...

подниму тему. Промывной фильтр вместо грязевика на обратку. Новая СО, десяток стальных радиаторов Керми, МП, медь, пока без ТП. Двухконтурный котел. Поставил на обратку фильтр-грязевик 3/4 с сеткой 400мк. Через месяц после пуска добавлял батареи - вытащил из фильтра и из коллектора подачи _после_ фильтра - пару ложек какой-то субстанции вроде чешуек. Малость офигел и встроил вместо грязевика фильтр-колбу на 10мк, за полчаса промыл систему на 3й скорости. Картридж выбросил, был темный изнутри. Повторял процедуру раз в два месяца. Водичка кстати шуровала очень бодро через полипропиленовый картридж. В грязевике почти ничего нет, из коллекторов вытаскиваю всякую дрянь явно из батарей, больше неоткуда. Весной буду немного переделывать, есть предложение поставить вместо грязевика промывной фильтр-колбу 100мк. Пока нашел из доступного ICMA 1 дюйм за примерно 450-500грн. KVS=7,2. Такой - (ссылка устарела) На просторах инета также нашел вариант сделать вторую ветку с полипропиленовым картриджем-колбой и включать ее периодически. Насколько имеет смысл озабочиваться такими действиями, насколько примеси вредны для насосов? Хочется сделать как лучше, для себя.

вдогонку к www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=117793&page=5 порылся по сайту HALM - на их картинках на насосах почти везде уже написано "made in Hungary". Решили писать страну, разумно. завод то есть в Венгрии, 130 человек, чем они занимаются? раньше не было никаких намеков, кроме как на коробке и общих фраз. Но если простая серия HUPA сейчас made in hungary, на коробках раньше писалось made in germany, что получается? в германии венгерские насосы упаковывали в немецкую коробку? В инете кое-кто пишет про китайское происхождение, например техдиректор Вило-рус Стерн про HALM/Wilbel forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=16&t=13604 ******** 1. Не стоит верить всему написанному про этот насос. Вирбель - виртуальная немецкая компания. Эти насосы разрабатывались в свое время на КСБ, но оказались неудачными. В итоге КСБ продает насосы с мокрым ротором Rio, которые делает для них Вило, а Вирбель изготавливается в Китае (кроме не очень удачной конструкции еще и соответствующее качество) 2. Суде по диаметрам труб этот насос подобран с очень бошльшим запасом по напору и соответственно работает с постоянным токовым перегрузом. Поэтому и сильно греется 3. У этого насоса одна из основных проблем связана с тем, что даже при минимальном выпадении солей жесткости в насосе (а это при перегреве неизбежно), у него заклинивает ротор. ****** и ответ на это пользователя Ну здрасьте, ладно про первые две строчки молчу.. ) Какой Вирбель Китай? Так скоро получится, что всё, что не Вило Китай (в плохом смысле этого слова) У человека грязи в системе столько, что установка любого насоса с мокрым ротором приведёт к заклиниванию. Что мы насосов не мыли что ли ) Насос с сухим ротором поможет г-ну Никите из Тольятти. То, что с "запасом" выбран и греется- может быть, но какой у HALM есть другой зазор и повышенное по отношению к любым другим насосам выделение солей? Нормальный насос. Даже то, что описанные автором в первом посте издевательства над насосом не привели к гибели обоих участников действа- уже достойно написания рекламной статьи ))))) Ну да, обмотки горят крайне редко при заклинивании ротора, конструкция особенная (не как у всех) . Но % гарантийных случаев не ниже и не выше любых других бытовых циркуляторов, а по перегоранию обмоток из за клина ротора крайне мал (справедливости ради скажу, что римерно как и у Вило). Нормальные насосы, что вы уж так. ПО продажам ну не главный конкурент Вило, а вы сразу Китай ) Один конденсатор квадратный чего стоит. Не зря ксб их красил в красный раньше. А сменили на рио большей частью про причине финансовой "кооперации", но не за конструкцию.

я спокойно сделал "универсальную" безо всяких иных дополнений, даже и не спрашивали кажется отделение привата в супермаркете Метро. Заняло 15 минут. Смена пинкода в банкомате - минута. Регистрация в П24 - 5 минут. Пользуюсь два года. Через три месяца бесплатно подключилось смс-информирование (которое отдельно стоит 3грн/месяц). Вполне доволен приватом.

вот какие насосы стоят в котле - см. приложение. На них написано Wilo RSL 15/5-3 Cu, цвет серебристый. Еще фото profil.fi/index.php?main_page=popup_image&pID=370 Я от Юности живу в 10 минутах, захаживаю. Как-то интересовался насосами, среди развалов китайчатины встречались Wilo Star зеленого цвета, причем продаваны спрашивают - "вам китай или оригинал". Когда же я говорил, что мне нужен совсем оригинальный насос, несколько разных продавцов начинали копаться и выкапывали серебристые Wilo 25/4, аналогичные моему котловому. Какое вообще отличие этих серебристых насосов от зеленых Wilo Star? может, серебристые идут в котлы? а зеленые типа общего назначения?

кстати, насчет насосов. На Юности около Паши есть точка, где я закупался медью (там приличный выбор по железякам - джиакомини, виега, санха и т.д.). Цены слегка ниже чем у Паши, отношение намного лучше, ибо магазинчик весьма маленький В общем, предлагают мне там насос Wilo RS 25/4 за 600грн с гайками. Не Вилостар зеленый, а RS серый, типа серебрянкой покрашен. У меня аналогичные насосы (Wilo RSL, с воздухоотводчиком) стоят в котле. По виду никаких вопросов не возникло, ну очень похож на оригинальный в котле (за исключением болтов - в котле на насосе четыре болта, на Юности два болта диагонально) Из других реальных вариантов - HALM 25/4 за 500грн в Визарде. Сама фирма HALM немного стремная, возможно что в Китае делают (на насосе ничего нет, говорят Германия или Венгрия, официально завод halm в Германии 150 человек, в Венгрии 130 человек). Информации нет точной, кто хвалит, кто ругает. Дают год гарантии. Что вы выбрали - вроде бы оригинальный Wilo RS 25/4 за 600грн с Юности или псевдонемецкий HALM 25/4 за 500грн в фирме-импортере?

naupv, то, что на фото около стояка - переделать конечно можно безболезненно, если взяться. Как переделать МП тройники и водорозетки под плиткой? т.е. стояк - 1/2-МП16 -> тройник 16-1/2-16-> 16-водорозетка 1/2 фитинги или замурованы, или находятся в пространстве между панелью с сантехкабиной. Раздалбывать все и перекладывать плитку? сильно думаю...

Тоже присоединюсь к обсуждению Pexal. Один мастер на все руки "Саша" с Юности сделал в 2006 году на даче "все под ключ" - воду, электричество, плитку, отделку. Как я сейчас понял - инженерию сделал чудовищно. Все переделываю. Вода была сделана на МП и зажимных фитингах Pexal. Когда я разобрал его творчество - ужаснулся. См. фото. Кольца разрезали внешний слой МП трубы и дошли до фольги как минимум. Одно кольцо треснуло. Один фитинг развалился на части при разборке, штуцер отломался. Калибратором он не пользовался. Фитинги и трубы 100% c Юности. Фитинги вроде бы похожи на настоящие, трубы разные - есть похожие на настоящие, есть явное палево pexxall, все 16х2,25. Жуть. Мое предположение - фитинги тупо и бездумно закручены до конца. Но закручено намертво - штуцер вытащить из трубы невозможно. Так в чем проблема, если я все его творчество срезаю к чертям? В 2004 году тот же "Саша" сделал в киевской квартире санузлы (плитка, сантехника). Разводка теми же зажимными фитингами и трубами, замоноличены (вернее, находятся в пространстве между панельной стеной и сантехкабиной) два тройника 16-1/2-16 и две водорозетки. Около стояка трубы заходят в фитинги под небольшим углом. Все неразборное (см. последнее фото), американки только на счетчиках, все очень жестко закреплено. Поменять трубы на медь без капремонта санузла невозможно Вопрос - насколько такое пережатие фитингов pexal влияет на прочность соединения? С одной стороны - штуцеры зажаты намертво, с другой - явно прорезан внешний слой трубы. Сейчас для начала планирую заменить гибкую подводку на медь.

Есть головки Oventrop, кажется UNI-LH. Так вот, на головке есть деление по градусам, кроме "1-2-3-4-5". Оно реально работает (с клапаном овентроп), я был поражен - ставишь 20 градусов, в комнате 20 градусов - клапан закрыт. Ставишь головку на 21 градус - она открывается!!! фантастика. Еще порадовало качество исполнения и у данфосса (крутил только клапаны, без головок), и у овентропа - толстая латунь, длинная резьба, все крупно и прочно. Разницы не заметил. Мне больше овентроп понравился. Но пришлось поставить клапаны и головки ICMA - получилось раза в три дешевле (большая часть клапанов осевых, они дороже обычных, овентроп - 120грн осевой, ICMA - 40грн, головки тоже дешевле). Клапаны ICMA тоже неплохие по виду, хотя латуни поменьше, а вот головки ICMA подкачали - неправильно открываются, как будто регулировка сбита в сторону "больше температура", перегревают, т.е. ставишь на тройку (18 градусов по инструкции) - клапан закрывается при 22-24 градусах в комнате. Пришлось подкладывать монетку под шток, чтобы хоть как-то адекватно циферкам регулировало.

Угол 45 градусов примерно, МЧ рукки пурал-матт, снегодержатели в шахматном порядке закручены по возможности длинными кровельными саморезами в доску (вышло не везде, где доски не оказалось под местом крепежа - закручивали обычными короткими, но в каждую волну в любом случае), усиливающих уголков нет. Водосток желоб 130мм, на линии схода снега - так получилось... крепления желоба пластиковые, каждые 45-35см на все саморезы. Снег удерживается 1) желобом 2) двумя уровнями снегодержателей. (просьба не критиковать крышу, сменили в процессе три бригады, пока нашли нормальных крышников) 3 зимы - никаких вопросов (ттт). У соседей сейчас тотально посрывало водостоки, снегодержатели, разрушило теплицы, навесы и т.д. и т.п. идешь по улице - картина разрушений. Даже на шиферных крышах массово посрывало водостоки.. Фоток наделал, все по одной улице...

О Валтеке в общем неплохо отзываются на свою цену на Мастерсити. Латунь приличная, конструкция продуманная, производство вроде бы свое китайское, во всяком случае очень плотный инженерный контакт у Весты с китайским производителем, много лет на рынке. Явно лучше чем типа "итальянский" Фадо.

damonwinner то, что вы сделали сами - делает вам честь, респект, вот только криво все очень покажу домашним "вот что вышло, если бы делали хлопцы на все руки". я, когда делал отопление (и делаю потихоньку в свободное время, вчера вот еще два радиатора пустил) - вылизывал каждый стык, до миллиметра все просчитывал, до градуса. Вот например фотки - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2024698&postcount=134 И то не все получилось идеально. Но я не три дня делал конечно, в разы больше времени ушло... А у вас, как бы сказать... немного неаккуратно. И вам не кажется, что обвязку котла стоило сделать 32 трубой и поставить под котлом коллекторы вместо тройников? Места валом, теплого пола нет. Все же красиво можно было скрутить. Или у вас вход-выход отопления 32 диаметр? какими трубами делали? краны вижу валтек, неплохо. Чем паковали резьбы?

ужас, ужас...

Если у вас рядом эпицентр, идете и смотрите. Там есть условно дешевые радиаторы (турция в основном, польша) и дорогие (корадо). Смотрите качество покраски, белизну, качество штамповки (проводите рукой по разным частям), качество декоративных решеток, тип крепления. Походите там минут 20 около них туда-сюда и все вопросы отпадут. Корадо, Керми - покраска идеальная, белый цвет, ровная поверхность без изъянов, аккуратные решетки сверху и по-бокам, сталь 1,25мм, тяжелые. Условный китай, турция, польша, украина - покраска "бугорками", цвет желтоватый, неаккуратные решетки, топорная штамповка, сталь 1,15-1,1мм. Рассмотрите радиаторы 21(12 тип) вместо 22. Они узкие (как 11 тип, 65мм толщина), имеют две панели, перед гладкий, тыльная панель с конвекторами. При схожей теплоотдаче и одинаковом объеме воды (+ к инерции системы) занимают меньше места и выглядят намного аккуратнее. Стоят правда почти как 22 тип. На фото Керми 12 тип.

конечно нет допустим трасса от котла к двум радиаторам в эркере МП 20х2 на зажимных фитингах, под котлом от гребенки начинается, понятно. Первая фотка - "макет" перехода, не придумал ничего лучше, по-иному я не выгну МП из стяжки, пресс брать не хочу... это под лестницей, поставлю в 15см от стены декоративную шторку какую-то. Сделать медью трассы под стяжкой не вышло по причине сложного рельефа, углов 30 градусов и отсутствия запаса по высоте. Пробовал гибкой медью 18/22 мм - я ее один раз сгинаю (разворачиваю) нормально, потом если нужно разогнуть/поправить труба заламывается. Пришлось МП. В стенах ничего проводить не могу, профукали при стройке и проводке электричества. Там вообще газ. конвекторы планировались... пока не хлопнули себя по лбу. Второе фото - обвязка радиатора. Трубы только 18х1 использую, т.к. при незначительной разнице в цене пропускная способность больше, внешний вид лучше. 15мм все таки мелкие трубы. Клапан осевой, сначала купил прямые, потом понял, что термоголовки посшибают, перешел на осевые где это нужно. Крепления от МП-труб/гофры, еле нашел аккуратные (в леруа-мерлене), на 18мм трубу d=20мм, труба может "ходит" в креплении. Я никогда не сделал бы ничего похожего с ППР, в принципе. Чтобы все было точно, приходится постоянно подрезать, корректировать углы. Сначала паяются кусочки (примеряются по месту и паяются на столе в тисках), потом когда остается несколько крупных сегментов все ставится окончательно и паяется уже по месту в единое целое. Прошу мастеров не кидать громоздкими предметами, делаю как могу, очень много проблем с трассами, разводкой и т.д. вылазит по ходу... Приходится больше времени кумекать, чем делать.

убедитесь, что прибор не врет

antidimidrol, Blue Ocean китайская труба. Если она в цену Экопластика, тем хуже для нее. Я лично уже китайского наелся. насчет меди - стоимость материалов ППР-Экопластик - Медь отличается примерно в два раза, если вы будете закупаться с головой. Не более. Качество - несравнимо, поверьте. Просто если есть покрутите в руках муфту на резьбу у ППР и бронзовую у меди. Все станет ясно. Тем более, вы сами будете делать. Это самое важное. Обычно "работнички-специалисты" даже "пластмассу или на скрутках" сделать не могут нормально, что там о меди говорить. Те кто умеют медью делать - это элита с соответствующими ценами. Но если делать самому, приоритеты сразу меняются и самые дорогие материалы и технологии становятся доступными. По опыту - красиво сделать ППРом практически невозможно, это нужно быть профи. Медью можно всегда все отрезать, подрезать, примерить и собрать систему ДО пайки, перепаять, нагреть и "подкрутить" угол, распаять. Я тоже купил паяльник, попробовал паять ппр, потом купил флюс, припой, два метра трубы, 2 десятка муфт, попробовал и ... ТОЛЬКО медь. Металлопластик - согласен, даже на "цангах". ППР - страшная бяка. У меня разводка "трасс" МП (под полами), а по стенам к радиаторам открыто медь понизу, и вся обвязка конечно. Смотрится классно. Ничего сложного нет. Мои цены на материалы по меди, Киев, рынок Юность (проверенные точки, живу рядом...) лето 2012 15х1 твердая 42грн/м (все немецкая wieland санко, порезана по 2,5м длиной) 18х1 твердая 50грн/м 22х1 твердая 63грн/м 28х1 твердая 95грн/м все запчасти - viega, sanha, ryw, ibp, переходы на резьбу бронза муфта 18 - 2грн угол 15 - 3грн угол 18 - 4-5грн угод 18 1 раструб 6грн переход 18-1/2 нар. 8-10грн переход 22-3/4 нар. 12грн переход 28-1 нар. 18грн флюс-паста 250г Санха номер 3 - кажется 130грн припой номер 3 "амасан" 2мм - 95грн бобина 250г тряпочка-шкурка несколько гривен (их автомаляры используют широко) одного комплекта паста250г + припой 250г + пару шкурок хватает на средний дом. Горелка была, campingaz, допустим гривен 150-200. Баллоны мелочь, несколько штук на дом. Грат снимал напильником треугольным, трубы резал болгаркой на низких оборотах очень тонким диском хитлевским и ножовкой, окислы в раструбах фитингов снимал той же шкурочкой, пальцем или отверткой. Вполне нормально выходит все. PS Да, все отходы потом сдаются на металлолом

f-line, У меня положена бухта ВВГ-нгд ЗЗЦМ 3х1,5, 2011г.в. Сечение немного занижено - 1,35мм2, но медь на "вид и вкус" отличная, оболочка тоже отличная, толстая и мягкая, очень удобен в работе.

antidimidrol Может, не стоит экспериментировать с китайскими трубами и спаять чем-то вроде Экопластика?

...кроме случаев, когда в проекте указан только общий тип и мощность котла, нет? Типа "навесной дымоходный 24квт"

вскрытие покажет :D

У меня была неделя, так как делался проект и туда нужно было вписать котел. Перед вписыванием котел должен был уже лежать на объекте, чтобы не вышло так, что котел вписан, а купить его невозможно. При этом я в котлах, отоплении и сантехники разбирался с точки зрения блондинки - "в Эпицентре висят настенные котлы, стоят трубы и лежат железки", никогда их вблизи не видел и автономным отоплением не пользовался. Просидел неделю в интернете с утро до вечера. Но в проект вписали "импортный 2к турбокотел"... Да, перед покупкой я связывался с двумя людьми, у которых были Divatop 60 F24 и New Elite 60 F24, а также с небезызвестным Лавришиным - на предмет "как данная модель себя ведет?". Ответ - работают уже два-три-четыре года, никаких проблем вообще, котел отличный, не бюджетный, бери спокойно. И поэтому что-то мне не верится в "Ферроли ацкий ацтой" и бракованные теплообменники.

два конвектора FEG 2005 года, один побольше на 4квт кажется, второй на 2квт, работают до сих пор, весь отопительный сезон. Никаких проблем вообще. Внутрь никто никогда не лазил. Чугунный теплообменник. Нормальный дизайн без выпендрежа. Фильтра на газе кстати нет, счетчик и редуктор без фильтра стоят... Есть недостатки у конвекторов, но с точки зрения надежности - FEG тех времен просто отлично.

гм, Divatop 60 F24 это весьма небюджетный котел со встроенным бойлером и рекомендованной ценой порядка 1500 евро. И внутри все сделано совсем не бюджетно. Divatop это их флагман, не считая конденсационников. Это не битермический котел, там простой первичный теплообменник. Акционные ферроли в Эпицентре вроде китайские, это вообще аппараты из другой серии... Претензий к котлу за 3 мес. эксплуатации нет никаких, я очень доволен устройством и функциональностью, да и ценой тоже, 9300грн с трубой. Кроме подкипания теплообменника... Я давал и 80 градусов одно время. Думаю, весной, когда я его смогу разобрать и промыть, все выяснится. У меня в проекте "импортный турбокотел 2 контура 24квт". Хоть каждый день меняй. Добавлено через 6 минут не знаю, кто там отстой, но только в этом котле я нашел комбинацию нормального дисплея и нормального управления (блин, он даже имеет встроенный таймер с привязкой кодов ошибок ко времени), бойлера из нержавейки, двух насосов, очень основательной конструкции и адекватной цены. Может, не стоит переносить опыт бюджетных битермических Домипроджектов на топовую линейку Диватопов? В любом случае, без разборки уже не понять что и как, а разобрать я его смогу только весной. Пока же я программно задавил мощность, до 50% никаких проблем нет. Выхлоп из трубы теплый, руку держу спокойно.

Аналогичная проблема с Ferroli Divatop 60 F24. Пущен в октябре 2012 на 2 батареи, в ноябре еще на три (всего 5 пока). Коллекторы и обвязка дюймовые, к стальным радиаторам либо МП 20х2 персонально, либо медь 22/18мм. Вода - треть жесткая из скважины, треть из скважины после кипячения/обессоливания ионообменными смолами, треть дождевая. Сейчас в системе литров 40 наверное. В ноябре 2012 стал подкипать теплообменник котла при макс. нагрузке, заметили когда грелся бойлер. В декабре подкипание усилилось, сейчас при мощности горелки выше 60% идет конкретный громкий шум бурлящей воды. Газовый клапан настроен правильно (заводские настройки оказались верными, точно по инструкции, а давление в сети чуть ниже нормативного,18мм вод.ст. вместо 20мм), давление газа в сети после настройки не повышалось (сужу по газовой плите, слабо горит). Циркуляция отменная, скорость насоса влияния никакого не имеет. Расход газа если и вырос, то крайне незначительно. Воздуха в системе нет. На входе газа фильтр "мадас". Фильтры на обратке сейчас чистые (это первое, что я посмотрел, изначально там была ложка чего-то типа ржавчины, я офигел, почистил и отфильтровал воду в системе через фильтр-колбу 10мкм) Пока решил вопрос программным ограничением максимальной мощности в 50%. Все делал сам, гарантии нет. Собираюсь весной сделать бустер и прочистить ТО, только от чего? от накипи? Возможно, вода все таки жестковата получилась. от грязи? Возможно, из радиаторов столько всего вывалилось, ложками, может забило каналы теплообменника? от масла из радиаторов? Сейчас вода в системе маслянистая. Радиаторы Керми кстати. Честно говоря, не ожидал, что через месяц при 30-40 литрах понадобится промывка теплообменника... быстро что-то. Может перепроверить давление газа в сети и после газового клапана?