Игореха

Короткие стропила, в смысле балки консоли? А часто, это сколько? У меня через 83см. У Николая будет 70. Балки не обязательно под каждой доской обрешетки ставить. Главное - кратно доскам обрешетки. Ну конечно все зависит от нагрузок, вылета консоли и сечений. Добавлено через 6 минут Ну как бы, передавать всю нагрузку от консоли на стену фронтона не совсем правильно. Но если стена однородная (утепление не берем) и из нормальных конструкционных материалов, то можно и так. Но тут главный вопрос - свободный вылет консоли за фронтон. У Николая Крышника, эти балки упирают в некоторых случаях торцом прямо во фронтонную стену. Т.е., упор консольной балки приходится не во внутреннюю стропильную ногу, а прямо во фронтонную стену. Но такие варианты не всегда проходят, ибо при слабых конструкционных свойствах материала стен, верхний срез фронтона будет пытаться вывернуть внутрь чердака/мансарды. Мне таким образом точно нельзя было делать.

Как это предполагается реализовать? Пока не могу понять... может схемку? Или так как над эркером? Тут многое зависит от пирога стены. У меня облицовка, а за ней колодец. Мне вообще нельзя боковые нагрузки передавать на стену.

Проще нарисовать. Это примерная схема, такая как предполагается у Николая Moshimorov. У меня чуть проще, из за "местных" особенностей. Могут быть и вариации. Главное - принцип.

Что значит "недорезанных"? Опирание на кладку условное. При затягивании консоли досками обрешетки, большинство балок не касается кладки. Может соприкасаться, если нагрузка на свес будет очень большая. Фактически, балки упираются в крайнюю внутреннюю стропильную ногу, поскольку находятся в сжатой зоне. А в растянутой зоне работает доска обрешетки. Доска обрешетки, конррейка, балка и внешняя/крайняя внутр. стропильные ноги, жестко связаны между собой.

Это уже не циклы, это лунные фазы, получается

Чё за циклы такие... недельные? Я не вкугсе...:D

Ну если не муляет, то все нормально Меня бы немного смущала немного неровно уложенная плитка ;) Она же сразу в глаза бросается. Потому как источники света расположены в плоскости стены, и отбрасывают очень заметные тени.

И четко над плоскостью фартука ;)

Внешние стропила. Ну не вешать на обрешетке, конечно. Консоль надо делать. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3300072&postcount=511 или www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1692526&postcount=1148

Может подсветку в вытяжке чуть перенести?

Не получилось, потому что я добивался допусков в пределах 2-3мм. Возможно - идиотизм, но я делал для себя Чтобы попытаться реализовать такую точность изготовления, и изготавливать элементы сугубо по чертежам, то надо было загнать в исходные данные реальные сечения и линейные размеры каждой заготовки, с учетом их некоторой кривизны. Прогоны 150*250 и 100*150 только на бумаге имеют такие размеры. А по факту, это 145...152*242...255 и 96..102*144...150. Тоже самое и со стропилами. Причем, каждая заготовка имеет переменные размеры по своей длине. А как лучше развернуть стропильную ногу и с какой стороны лучше отрезать лишнее, я тоже смотрю по месту, индивидуально. Потому как могут попадаться не очень красивые сучки, которые не хотелось бы пускать в растянутую зону, чтобы не ослаблять элемент. Поэтому, "по классике" нормальным считается допуск 5мм на 2-хметровом правиле, с учетом щепы, а у меня вышло 2-3мм вообще без единой щепки. Как-то так. Я же не говорю, что это невозможно, или так не делают. Я говорю о качестве конечного результата.

Перед тем как реализовывать какой-то этап строительства, я всегда "вылизываю" проект этого этапа. Возможно у меня нет специализированного софта для расчетов, но в Архикаде занимаюсь построениями сутками, вытягивая все до миллиметров. Но для вас наверняка не секрет, что дерево - живой материал. Вся стропилка (хоть она и банальная) у меня была рассчитана до миллиметра. Плоскость основания кровли была выверена. Но по шаблону все равно не получилось. Это я понял как только изготовил первую стропильную пару. Возможно, если делать стропилку из абсолютно высушенной и калиброванной древесины, то дело бы пошло веселее. Но тут надо найти золотую середину. Либо платить в 2-3 раза дороже за материал, либо потратить на несколько дней больше времени на изготовление.

По итогу, я так понял, что разница состоит только в том, где "резать". Если делать совсем по-правильному, и индивидуально подгонять все элементы, то нужно снимать мерку наверху, бежать вниз, изготовить элемент и поднять его наверх. А разница лишь в 5-10% общего веса древесины, поднятой наверх. Не представляю, как бы я добился той точности изготовления стропилки, которая есть у меня, если бы я пошел таким путем. Без щепы и клинышков точно не обошлось бы. А проблема подъема материала наверх мне вполне известна, особенно, если это 2-3 этажа. Но я не пожлобился, и за 500грн вызвал "взрослый" автокран, и за 20 минут закинул все 10 кубов древесины сразу на перекрытие. Там и работал. К цепной пиле ни разу не прикоснулся ;)

Нуу... значит не судьба

Так вроде не "решил", а "уже" Так что, вполне гуманно, но бесперспективно )) Можно забрать, а можно и оставить. Он все-едино ничего не вспомнит, но если оставить, то меньше шанс испортить домашнюю мебель и утварь.

А какой смысл бригаде делать сборку кровли внизу на площадке заказчика? Я еще могу понять, когда собирают в цеху. А на месте у заказчика.... Что вы выигрываете? Работы ведь меньше не становится?

Если ее там нет, то ее надо туда смонтировать. У меня тоже прогоны не вынесены за стены фронтона. Но консоль как-то же держится. И не плохо держится, скажу я вам ;)

Нельзя же так пугать :D

Угу. Именно

Я конечно дико извиняюсь, но на сколько мне не изменяет мой склероз, крабы вроде как сверху профиля защелкиваются, и прикручиваются к профилю за ушки... не?

Разрисуй еще разрез пирога в плоскости стропил. На 3Д плохо видно. Надо еще вентзазоры проверить.

В принципе, концепция правильная. Но что касается конкретных расстояний старта первой доски обрешетки, это лучше с техкартами производителей МЧ свериться, или в профильной ветке задать вопрос. Я вплотную "тонкими нюансами" пирога МЧ не занимался.

Ну это мое такое имхо. Если мембрана будет находиться между двумя углами живого материала, коим является дерево, то ХЗ сколько она проживет в этом месте на стыке. Лучше выполнить перекрытие брусков на 15-20см, чтобы мембрана не испытывала возможных точечных деформаций. Либо наоборот, сделать небольшой зазор между брусками в 3-4см. Но я решил для себя, что на свесе лучше перехлест, чем зазор. Добавлено через 57 секунд Что именно ты имеешь ввиду?

То-то я думаю, как-то все красиво умещается в 3 кВт )) У меня даже по теоретическим подсчетам так не выйдет ПС А напомни, что у тебя в качестве мониторинга юзается? Добавлено через 3 минуты Где брал и по чем нынче? Надо будет мне черновые ступени нарезать, на первое время. Не хочется на лесопилке спецом пару-тройку досок заказывать.

Ну мне для работы хватает. В 6-7 метрах от него, конечно не очень то и тепло, но т.к. я постоянно перемещаюсь в "рабочем периметре", и нагреваются окружающие предметы, то - нормально ))