Игореха

Не. Окон еще нету. В этом году закончил крышей. Точнее капитальную крышу буду заканчивать весной, а сейчас только стропилка капитальная, и временно перекрыто до весны

В моей ситуации, я цоколь планировал вполне осознанно и с тем расчетом, что это будет полноценный, сухой, теплый, комфортный, жилой этаж, ну у которого разве что окна будут не такими большими Поэтому вопрос и не стоял, на сколько надо гидротеплоизолировать цокольный этаж. Если к цоколю подходить с точки зрения погреба, то возможны варианты, правда сырость в доме тоже разводить не гоже. Да и зачем такой огромный погреб? Ну а эксплуатация покажет, на сколько добросовестно я делал гидроизоляцию - не хочу потом сушить голову и стены этой проблемой:D

Да. Цена абсолютно конкурентная. Помнится, когда только начинали массовое производство, то они были существенно дороже ПКшек. Кстати, они с монтажными петлями таки делают их? Вообще петли не предусматривались технологией, а монтировать их предполагалось специальными торцевыми захватами.

Я про технологию знаю, но никогда не интересовался реальной стоимостью таких плит? Вы экономический анализ сего мероприятия проводили? На скаолько оно оправдано и рентабельно по сравнению с обычными ПК? И есть ли у вас реальная потребность в этой технологии?

Сдается мне, что гораздо менее рентабельно, в условиях вашего грунта, потом бороться с постоянными протечками ;) Водонасыщенный грунт очень близко, а если пойдут ливни? Посмотрите тему Игоря_М. У него похожая ситуация по грунтам, плитный фундамент, очень серьезно гидроизолирован, и тем не менее с его-то подходом к строительству, помнится и у него была проблемка с протечкой в цоколе. А вы говорите про обчный пирог пола отдельного от стен цоколя.

Да известный зверь, если вы про это www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Bud_kon/2010_73/NemKrH.pdf

:D Думаю, если вы дадите пару дельных советов, то за второе ему переживать не стоит. Можно сделать подводную лодку! Хуже будет, если лодка начнет тонуть....

Обалдеть! У нас можно взять по 178 грн/квадрат новые плиты. Причем, надо учитывать то, что самые выгодные плиты - это шириною 120 см и по длине стандартной сетки ;) Плиты 100 см обычно стоят столько же как и 120 см, а 150 см - по цене пропорционально несколько дороже чем 120. И у некоторых производителей, цены на соседние со стандартом по длине размеры стоят аналогично стандартым в большую сторону. Рубят они их что-ли на заводе?:D В общем 100 плиты - самые не выгодные, а на 150 плитах может выйти в сумме одинаково, если платить за монтаж. Плиты чуть дороже, но монтаж чуть дешевле за счет меньшего количества штук и меньшего количества подьемов крана=времени работы крана.

Я считаю по тем ценам, по которым я реально делал перекрытие 3 месяца назад Хотя от части можно согласиться. За туже плиту на разных комбинатах цена варьировалась от 950 до 1300 грн. Так что может быть и 24000. Если мы конечно говорим о стандартных плитах до 7,20. Если говорить о плитах выше 7,20, то цена на плиты сразу скачет вверх, но при таких пролетах, говорить о "бюджетной" териве, дереве и монолите тоже не приходится - там все совсем по другому, сложнее и дороже ПС Может в Луганске конечно цены стартуют и от 1300 за 48*12. Вам виднее

Ах, ну да. Справедливости ради, забыл для некоторых вариантов добавить 2500-5000 грн на армопояс, в зависимости от того, делать самому или нанимать людей. Он нужен не везде, но я сделал для собственного успокоения Правда и не под ПК зачастую нужно устраивать армопояса, в зависимости от материала несуших стен и планируемого перекрытия. Так что тут все равно надо считать в комплексе. ;)

Тема стара как мир.8-) Если есть подъезд для крана - то оптимальнее ПК ничего нету. Именно оптимальнее. На 100 квадратов полезной площади, плиты+доставка+кран для монтажа+раствор+анкера=22000грн. Нагрузочная 800кг/метр. Если делать не самому, а брать людей, то добавим еще 2500 грн, итого - 24500грн и менее дня работы. Я у себя тоже думал верхнее перекрытие делать из дерева по началу. Потом посчитал стоимость материала для правильного (ключевое слово) деревянного эксплуатируемого перекрытия, стоимость работ, кучу головняка если делать самому и главное время, которое требуется на монтаж этого перекрытия, чтобы можно было продолжать работы выше перекрытия - выбрал сборное железобетонное. По деньгам выходит одинаково, а вот времени в разы больше с деревом. К тому же получил хороший бонус. Я смог на это перекрытие, сразу после монтажа закинуть весь материал (поддоны с кирпичем) из которых потом выкладывали стенки и фронтоны. А потом еще и все дерево краном закинул для стропилки. Было бы деревянное перекрытие, или терива - ох и затрахался бы я с кирпичем и стропилкой в дальнейшем! ;)

Судя по эскизу, хоть он выполнен и не в пропорциях - порядка 80 квадратов.

Решать и делать вам ;) Но лично для меня проще и быстрее и надежнее разобрать выше двери еще порядка 1,2 м2 стены, поставить перемычку и потом замуровать обратно 50-60 кирпичин, чем заводить уголки, "подставлять пальцы" и пытаться завести перемычку над проемом, обеспечивая нормальное опирание перестенка сверху проема, пыжуя его раствором. Ведь вы старый проем все равно будете муровать - никуда от этого не денетесь. Какая уже разница, муровать 200 кирпичин или 250? Работы в любом случае будет на день-полтора водиночку с перекурами.;) ПС 3 - не охота. А 2 таки придется полюбому.

Не плохо бы знать точные размеры между фронтонами и пирог кровли. Но на вскидку, если без конькового прогона, то сечение прогонов от 140*230. Если с коньковым прогоном, то порядка 140*200. Надо подумать над самими узлами крепления стропил к прогонам и мауэрлату. Может практикующие конструкторы-крышники лучше подскажут. Ригель обычно стараются опустить ниже для уменьшения распора. При коньковом прогоне ригель вообще не нужен.

"У нас" 1100-1200 грн.

Я штыкую и перемешиваю арматуриной. Но после этих процедур масса бетона остается "рыхловатой", вот ее-то я и "доравниваю" постукиванием. Если опалубка двусторонняя, то мне большне нравится взять за 2 борта и "покачать" малость. ХЗ.. пока эффекта расслаивания не наблюдал.

О! Моя коробка в точности, только высоты этажей чуть больше Я не теплотехник, но свои теплопотери теоретические посчитал с помощью известного софта. Будет интересно посмотреть ваш результат

Я имел ввиду, что если вы соберетесь делать полукруглую арку, то лучше ее сделать не по первому варианту, когда сама арка выкладывается из материала стены, например кирпичем, а по второму варианту. Либо оставляете прямоугольную арку, либо сделаете полукруглую фальш-арку из гипсокартона например. В первом случае арка дает большой распор на боковые стенки, а они в силу своих линейных размеров не устойчивы на распор. Во втором варианте распора на стенки нету, есть только вертикальные нагрузки.

Чисто из любви к искусству Я на выделенном не смогу заработать, либо с огромным трудом, потому как "строить как для себя" дорогого стоит, а строить "как для дяди" - совесть не позволит ;)

Зачем такие сложности и пляски с бубном? Я когда-то в старом доме так плясал, перенося дверь в несущей стене. Но тут стена в полкирпича и естественно не несущая. Если никому в голову не пришо нагрузить эту стену локально в месте расположения нового дверного проема, то я бы смело выбрал новый проем в новом месте на ВСЮ высоту перестенка, а над дверью разобрал бы еше несколько шире, а лучше "лесенкой" по кирпичу. Потом спокойно бы смонтировал легкую жб перемычку и сверху спокойно заложил обратно кирпичем до верху. ;) Не возьму в толк, в чем трудности?

Всякое может быть Я вот подумал... нету в моей теме тоже ниодного моего пристутствия в кадре, за все 2 года строительства. Ну я и в самом деле и сам себе строитель, и заказчик, и прораб, и фотограф в одном лице:D Надо как-то ликвидировать этот пробел

Именно поэтому поставил знак вопроса Видимо не понял сути высказывания, поэтому и переспросил ;)

Для эффективного утепления в случае пеностекла, надо использовать либо плиту(массив) из пеностекла, либо крошку. В случае с "монолитом" цена просто не реальна. Жена точно "съест" ;) А в случае с крошкой, надо увеличивать толщину слоя и каким-то образом обеспечить фиксацию этого слоя в проектном положении. Если второе вас не пугает и вы сможете реализовать этот вариант, то почему бы и нет? ;)

Это я давно знаю, да и вы неоднократно это приводили Просто мне показалась очень категоричной(?) реплика про пленку. Вот и думаю, может есть веские причины не прокладывать пленку вместо мембранны? Я изначально думал стелить мембранну, но в последний момент, исследовав свойства грунтовой подготовки в своем котловане отказался от мембранны, по причинам указанным выше Мембранну использовал только для внешнего слоя изоляции цоколя.

Ну вот вы и сами ответили на свой же "вопрос" ;) Т.е. вы не считаете правильным зарывать фундамент на 20 см, по причине временного и локального промерзания грунта на 10 см? Ведь так? Тогда на какую глубину его положено закапывать? Правильно - на глубину промерзания грунта, согласно норм. И даже если поверить, что грунт в данном районе раз в столетие, вдруг, невероятным образом (не в открытом котловане) промерз на глубину 190 см, то на какую глубину надо зарывать фундамент? Правильно - на глубину промерзания грунта, согласно нормам. И в том и в другом случае, нормативняа глубина промерзания грунта - есть величина одинаковая