Игореха

Нет, не преподаватель - Бог миловал:D Просто инженер до мозга костей.;) Вы просто привели данные из СНиПа, которые вроде как говорят про то что несущая может иметь 120мм толщины при заданных условиях, но на словах говорите о том, что она не может быть менее 250. Вот и хочу понять - то ли я заблуждаюсь, то ли вы ;)

Но по итогу, раскладка в принципе толковая ;) Но таки надо дождаться автора и выяснить по поводу несущих стен и материала стен

Ну и вопрос вам. Вы бы какую стену расчитали при условии высоты 320 см, свободном пролете 450 см, и если на нее нагружены плиты перекрытия, как в указанной выше картинке (ПК81 с одной стороны и ПК33(39) с другой стороны? Ах, ну да, забыл. Там еще и проем вроде есть (может арка)

Ну вот... И что теперь Ярославу остается делать? ;) СНова вспомнил фразу из анекдота:D Хотя для Ярослава остался еще один вопрос ;) ПС Кстати, на сколько вижу из таблицы 3, получается вроде как 20, а не 25. Или я не правильно интерпретирую?

:D Отвечу фразой из бородатого анекдота про Иисуса. Помните? ;) "мама, ну я же просил вас - останьтесь дома!" ;)Вы смайлики в сообщении видели?

А можно это тоже в осязаемых цифрах выразить, чтобы было наглядно и понятно всем? Допустим, толщина кирпичной стены 120мм, кирпич - самый говеный М75, раствор туда-же - 50й.

Чудесно! А можно в цифрах с небольшим расчетом это выразить? Допустим высота несущей стены 300см, а свободная длина 500см.

Это общая норма А почему именно 250, а не 120 например? ;)

ИМХО. Может и не стоит с перлитом заморачиваться? Для того чтобы утеплить только фронтоны мансардного этажа, слишком уж много хлопот и не ясны последствия в дальнейшем (в плане досыпки и пр.) Слишком уж много проблем ради небольшой кубатуры засыпного утеплителя. Может вам стоит обратить внимание на другие утеплители? ПС Или в стены первого этажа тоже думаете загнать перлит? А конструкция стен первого этажа позволит эффективно использовать перлит в них?

Засыпать в такую щель будет крайне неудобно, если вообще возможно. Надо будет насыпать по "поллитра" наверное. В вашем случае надо придумывать какое-то другое решение, т.к. перлит со временем эксплуатации, наверняка даст еще усадку. Верх стены с перлитной засыпкой надо все равно закрывать каким-то плитным теплоизолятором. Иначе перлит может выветриваться. Но даже если делать так как вы решили, то уплотнять (первичное уплотнение) надо сразу до крыши. Перлит после засыпки и уплотнения дает первоначальную усадку порядка 30-40%. Если сыпать через щели, то вам придется эту процедуру (досыпки) проводить раз 5, а то и больше. Причем первые разы досыпать придется не ведрами, а мешками, пока перлит не даст полную первичную усадку. А стены уже есть?

Аааа.. Семен Семеныч!:D Хотел убрать непосредственный контакт дерева и металла в этом месте. Вовторых, и наверное основное - плотно посадить мауэр на шпильки и облегчить себе работу. Хоть отверстия под шпильки я и расчитал с точностью +-1мм, но само отверстие делал на 4мм больше в диаметре, чтобы не ловить потом шпильками дырки. Если бы шпилька была конусной - проблем бы не было. А так вверху шпилька имеет меньший диаметр и попадать легко. А в нижней части шпилька имеет больший диаметр за счет двойного кембрика и мауэрлат сидит гораздо плотнее на этих шпильках. Ну и дерево по кембрику лучше скользит при насадке, чем по резьбе ;)

У вас точно все отмеченные стены являются несущими? В любом случае, надо отказываться от 81-х плит. По деньгам сразу скачек нехилый ;) Можно обойтись 6Х плитами, если монтировать их поперек. Обозначьте именно несущие стены, тогда будет проще сделать раскладку. Однозначно, стену между кухней и гостинной так грузить нельзя! На нее не должно быть опирания таких плит с двух сторон, если конечно у вас эта стена не из монолитного бетона, или полнотелого кирпича с армапоясом вверху. Да и ширина этой стены должна быть в 1,5 кирпича минимум, т.е. 380мм.

Фух. Попробую по порядку :D 1. Трубку брал в Эпике. Наверняка есть и дешевле, но т.к. объем небольшой, не стал заморачиваться поисками в других местах. Есть еще на радиорынке точно. Брал диаметром 19,5мм. По моему метровые отрезки. Метр трубки по 14,5 грн. 2. Ну скорость зависит только от желания Физичиски, в полость из мешка можно высыпать один мешок за минуты полторы, так чтобы аккуратно. Главное чтобы ветра не было. Реально за 2 часа у меня выходило засыпать 35 мешков с учетом того что их надо было принести, затащить на леса, распаковать торец, засыпать и уплотнить. 3. Мешки в принципе в руках не рвуться. Но боятся порезов. Целофан. Не рекомендовал бы оставлять под открытым небом, чтобы потом не собирать перлит ;) Как и любая другая пленка наверняка боится долгого воздействия УФ. Если уж оставлять на улице, то лучше накрыть тентом. 4. После уплотнения - проседает, и причем достаточно хорошо. Поэтому в ответ на вопрос (5), будет лучше засыпать послойно и штыковать длинным прутом. Можно засыпать и весь объем, но должна быть предусмотрена возможность подсыпки, как у меня. Я весь перлит так и не успел засыпать, часть оставил на весну и буду досыпать через лейку в те гильзы, которые оставил на чердаке. Осядет - еще досыплю. 5-6. Ответы в 4м вопросе. Я чась буду досыпать уже "после" крыши. Сделаете как у меня - проблем не будет. Просто будет дольше и в 3-4 захода для усадки. 7. Дерево просто мазал по верху в 2-3 приема в тех местах где будет контакт древесины. Там где дерево открытое - не заморачивался сейчас.

Ну главное чтобы это все было спланировано. Потому как в попытках побыстрее переехать, люди иногда строят типа "временный, гостевой" домик, а потом планируют начинать основной. Но вот этот маааленькийдомик, тоже тянет очень прилично денег (относительно большого) и на большой уже финансов для быстрого строительства не остается. Я тоже думал над этой задачей очень долго, но взял себя в руки и решил не распыляться Если вы уверены, что финансово потянете, и не носите розовые очки - то почему бы и нет?

Оно, кстати, приходит дважды ;) Во всяком случае ко мне :D Так что надо быть готовым ко "второму пришествию" ;) Первый раз - перед началом стройки. А второй раз - когда закончен первый сезон, перед началом второго. Главное не впасть в депрессию и пережить этот момент. Сначала ты готов к трудностям - морально себя настроил, даже если знаешь примерно чего ждать. Потом проходит один сезон и ты ощущаешь всю тяжесть того, что на себя взвалил, вне зависимости от того, был ты к этому готов морально, или нет (что еще хуже). Вот этот второй этап, преодалеть психологически труднее чем первый Но многие справлялись. И я справился. И вам желаю того же!

Да я этого и не говорил, собсно ;) Просто очень многие иногда путают эти понятия/термины Поскольку вы акцентировали внимание на относительной влажности, то все же решил акцентировать внимание на том, что это разные понятия, и относительная влажность воздуха ну ооооочень незначительно влияет на влагопоглощения материала ;) Отчитаюсь конечно Но до штробления мне еще много чего надо сделать Правда несколько штроб таки проведу, под ввод электрики на этажи и прочее

В долги мало кто любит залазить Но дом хоцца. Благо - у меня не так остро стоит вопрос жилья, поэтому строюсь по мере сил и возможностей. Если всю коробку пытаться выгнать за сезон - надо хорошее единоразовое вливание средств и наемный труд. Так что, считать только вам ;)

Если уж ПРИстроить, то тогда лучше делать сразу, как единое целое, чтобы потом не увязывать фундаменты, не делать деформационные швы и пр. Но это соответственно сразу "+" к смете и площади. У меня гараж в планах есть, но уже после основного дома. Будет стоять отдельно. благо место позволяет. Аранжерея - эт хорошо. Но в моем случае пришлось бы существенно изменить проект, т.к. для оранжереи лучше солнечная сторона, а у меня там комнаты и окна А почти глухая стена как раз выходит на север.

Те что я щупал, такими и были. В этом я вижу только один минус для ГТИ сборного цоколя. Возможно, при усадках и взаимном смещении блоков будут появляться микротрещины в спошной шубе ППУ. Это некоторый минусок для теплоизоляции и существенный минус для ГИ. Именно поэтому и интересовался конструкцией цоколя, т.к. при сборном - возможны "нюансы". Если делать ГИ и ТИ отдельными слоями, то ГИ по швам - решаема. ТИ в виде дискретных плит ЭППС с четвертями, уже имеет "микротрещины" по швам ЭППС, но они не сквозные за счет четвертей и новые уже не появятся. ППУ без дополнительных инженерных решений был бы предпочтительнее на монолитном цоколе.

Это один из вариантов. Правда в землю принято закатывать ЭППС, а не ППС. С рубероидом не посчитаю. Могу посчитать свой реальный пирог с обмазочной ГИ. Тут тогда возникает вопрос в случае вашего варианта с ППУ. Тем более у вас блоки, а не монолит. Но на этот вопрос лучше ответят профильные спецы. Лично я не видел (не искал) вариантов использования ППУ в качестве гидротеплоизоляции сборных фундаментов. Наверняка не все так просто, как кажется, в смысле просто нанести ППУ на блоки.

В жизни мочить вы его вряд-ли будете методом полного погружения ;) Но влажность воздуха тут нельзя считать "влоб". Влажность в 50% не говорит о том, что в кирпиче останется 50% воды в чистом виде ;) Соответственно 100% влажность воздуха, не говорит о 100% насыщении кирпича водою ПС Значит я правильно посчитал разницу между намокшим и высохшим кирпичем ППС Влагопоглощение материала - величина абсолютная (по отношению к массе материала), если мне не изменяет память. Влажность воздуха - величина относительная. Ваши 50% - это относительная влажность воздуха. Т.е. процентное содержание паров воды в воздухе по отношению к абсолютной максимальной величине содержания паров при определенной температуре.

С учетом последних изменений и поправок, ориентировочная смета дома (без участка, забора, ландшафта) около 120туе под чистовую отделку. Итого 560уе/м2.

В общем понятно Полный фарш без внутренней отделки. Полный "фарш" делался за 2 захода. По теме можете отследить хронологию позапрошлого и прошлого года Начиная от копки котлована, устройство подушки, плита, цоколь и ФБС, армопояс, плитное перекрытие, теплогидроизоляция, внутренние кирпичные перестенки, засыпка котлована + транспорт + инстумент + "гвоздики", выходит по финалу на 14600-14800 уе. Итого, порядка 175 уе/м2 цокольного этажа без отделки. Но это все БЕЗ работ. Работа вся моя. А вот работы уже надо считать отдельно, кто за сколько возьмется это реализовать с соблюдением норм, технологий и качества ;) ПС Сорри, забыл кое что "включить". Подкорректировал цифры ;)

Я конечно до конца так и не понял, между чем и чем разница в 20% (от чего считаем). Но если я правильно считаю, и допустим при весе мокрого кирпича в 120 грамм, вес сухого кирпича равен 100 граммам (разница 20%. ), то следуя простой математике, водопоглощение у вас составило 16,6%. Глядим на характеристики производителя. Там написано - 17% Т.е. экспериментальным путем вы доказали справедливость заявленных характеристик Это не дофига - это нормально Интересно будет провести как-то эксперимент с обычным глиняным черновым кирпичем Водопоглощение более важный параметр для облицовочного кирпича.

Привет! Я думал ты в глубоком анабиозе:D Жаль - я свой УФОшками не натоплю. Разве что улицу вокруг:D В конце недели надо таки на пиво собраться. Поделиться январскими впечатлениями ;)