Игореха

До сиж пор не до конца понимаю, зачем надо было делать такую большую воздушную прослойку?

Чёйта я не понял ваших расчетов.... Т.е. у вас вертикальные швы выходят теплее чем горизонтальные? Из одного и того же раствора???;) И теплопроводность цементнопесчаного раствора составляет 0,06??! Вы уверены в том что написали? Тогда я пожалуй в следующий раз буду делать цементные швы потолще раз в 5, потому как по вашим расчетам теплосопротивление шва в 4 раза выше чем самогО блока!:D Посчитайте еще раз хорошенько. ;) Зачем тогде клей для кладки, если обычный ЦПР имеет супер тепловые свойства Но с тем что вы упомянули в начале сообщения, вы справились - путаницы добавили(не для меня) ;)

Считать - можно. Но армирование плиты надо таки расчитать и оно не будет "легким", т.к. по всей площади плиты будут действовать знакопеременные нагрузки.

Если делать по такой схеме, то сама "чаша" сильно всплывать не должна. У нее есть некий упор сверху ввиде стенки из блоков. Вот только что будет работать совместно с чашей, а что будет работать совместно с основным цоколем - надо подумать. Я бы в этом случае больше внимания уделил схеме армирования и просчету нагрузок монолитной плиты. Если по периметру плита будет придавлена, то по центру на нее будет давить тот самый, указанный столб воды. Без подпора воды на нее будет давить полезная нагрузка+вес плиты, а при напоре воды сила будет действовать в обратном направленнии, поднимая центр плиты. Т.е. армировать ее надо как нормальную фундаментную плиту в 2 сетки. ПС еще раз внимательно посмотрел на схему (нравится мне когда вы начинаете рисовать - не надо долго мучаться в догадках), таки сама плита живет своей жизнью. В таком случае надо еще больше увеличить толщину плиты, чтобы у нее точно не возникло желание всплыть как поршень А может каким то образом ограничить максимальный уровень подъема плиты?

Игорек75 Я так понял, что вы собираетесь делать что-то типа чаши в подвале? Все не смог осилить, но учтите еще и закон старика Архимеда ;)

То что вы выделили на рисунке красным слева (2 красных отрезка по верхней и нижней полке) - не есть места опирания продольной плиты (та, что пустотами к нам находится). в тех местах просто зачеканивается. Плита несет сама себя, и дополнительно двутавр "обхватывает" продольный торец плиты и после этого они работают совместно. Вопрос остается только по правой полке опирания двутавра. Для такого варианта нужен 26Б1 двутавр. 23-24 - "не натянете" на торец плиты - проверено. Ширина полки 26го двутавра - 57мм. Торец плиты надо хорошо обработвать от наплывов бетона и выпусков арматуры, чтобы плита вплотную заходила в двутавр. Дополнительно можно в месте опирания плиты расширить полку опирания, доварив прямо в нахлест по внутренней полке листовую сталь. С монтажем никаких трудностей. Монтируете все продольные ПКшки. Расчеканиваете свежий раствор под торцом крайней плиты, для того чтобы завести двутавр. На двутавр предварительно навариваете 2 монтадных петли из тонкой арматуры/катанки. Краном же монтируете двутавр. Последней монтируете поперечную плиту, один торец просто заводите в двутавр. И в конце обязательно зачеканиваете все места примыкания торцов плит к двутавру.

Тоже хотел предожить этот вариант изначально, но не стал - без расчетов стремновато, да и Бог его знает, что автор захочет на "том" краю сделать в будущем

Я думаю, что если бы так было уже сделано, то ТС задавал бы вопрос - откуда появились трещины в плите и почему край провисает :D Ну я почти уверен, что автор уже давно бы испробовал на прочность консоль, ИМХО ;) Ведь плиту после монтажа надо было отцепить и присадить на ваствор ;) Хотя возможен вариант, что автор при монтаже плиты на нее "дышал" и она еще до сих пор не треснула

Я имелл виду вот такой вариант. Чтобы уменьшить толщину шва под ПК, можно несколько притопить нижнюю полку двутавра в армопояс. После монтажа все швы по кругу двутавра зачеканить.

За метровой - вполне! :D Но в реалиях вряд ли я начну строить дом с метровой стеною Ну а практически, если кладка сплошная, а не колодцевая без жесткиой связи облицовки и несущей, то и в этом случае любая трещинка на фасаде становится сквозной. Но это уже вопросы к устройству фундамента

Я тоже люблю натуральные камины Но в последние годы, я их все больше люблю у кого-то, когда нахожусь в гостях:D Есть положительный опыт у знакомых, но гораздо больше отрицательного. Запахи, сажа на стенах помещения с камином через пару-тройку лет эксплуатации, даже при условии закрытиой топки и нормальной тяги. Буду ставить в гостинной ненатуральный камин. А вот когда созрею на маленький домик/барбекю, вот там и сделаю натуральный

Так и незаметно, чтобы варианты ему именно "не нравились". Пока видно что его смутил варинт "с колонной", но на этом варианте пока никто и не настаивал - это он сам придумал:D;)

Очевидно ТС знает, что ему нужен именно такой проем Если бы у него были сомнения по поводу лестницы, то начал бы тему именно с этого вопроса Тут вполне достаточно данных чтобы реашть задачу в указанных пределах. По умолчанию - стены несущие. На них опираются ПКшки.

В оригинальном варианте ТСа, боюсь использование заглушек на глубине пустотки более метра, представляется проблематичным. Во всяком случае чтобы заглушка не просто там была для галочки, а еще и выполняла возложенные на нее функции Но если автор таки не собирается возводить сверху еще 3-4 этажа, то таки можно обойтись и без оных вовсе.

А если бы сделал подбетонку, то наверное быстояло 100 лет:D

Ну для нежилого помещения, почему бы и не сделать дешевле? А для жилых я вообще не признаю однослойных стен. Любой неглубокий дефект в однослойной конструкции в конечном итоге грозит перерости в сквозной дефект. Я себя чуствую "голым" за такой стеной ;)

Это мне вопрос? Я в принципе не рассматривал другие материалы, кроме кирпича.

Как не крути, а основную функцию теплосбережения будет нести таки утеплитель НФки позволяют несколько уменьшить слой утеплителя за счет своих собственных характеристик.

А кто?:D Кто вносит смуту?;)

Я писал 0,55? Ну да, наверное так 0,5-0,55 в самой худшей ситуации. Если будет лучше - сэкономите на отоплении. Если будет столько же, то для вас не будет уже неожиданностей. ;)

Где вы все берете эту циферку?;) У производителя заявлено - 0,29. Если класть на цементнопесчаный раствор в пласификатором, то к этой циферке можно смело добавить порядка 35%. А еще надо учесть условия эксплуатации, влажностный режим. Итого выйдет не менее 0,45. Учесть "щельность" (это я так назвал) :D растворного шва, и по финалу выйдем наверное на реальную цифру. ;) А посчитать очень просто. Теплопроводность снеты это отношение теплопроводности материала к толщине стены. Размерность теплопроводности Вт/м0С. Соответственно толщина в метрах. Если теплопроводность равна 0,3 тогда теплопроводность стены в 25см равна =1,2. А любимое теплосопротивление R - это величина обратная теплопроводности. Т.е. R такой стены = 0,83(3). А любимое теплосопростивление - величина обратная теплопроводности.

А что там "так" или "не так"? Кроме смонтированных блоков больше ничего особо и не вижу ;) Плохо или хорошо по этой фотографии сказать вообще малореально. Хотя СЭЙ бы сказал что блоки лежат абсолютно неверно ;)

Ну хуже то не будет Лучше, правда - тоже

Это конструктивный диалог про то, что дешевле, нанять людей и заказать 9 кубов тощего бетона для подбетонки, или самому раскатать несколько рулонов пленки с рубероидом, для защиты от порезов, вместо бетона, ну или мембраны:D

Спасибо за интерес Ну чего-же, вопрос про мой домик, можно и в моей теме ;) Да, этот вопрос меня и самого "смущает". Мысли о том что вы написали (декор вокруг окон, на углах и т.п.) были до того, пока я окончательно не определился с кладкой. Я не люблю разноцветную кирпичную кладку "лесенкой" и "елочкой". Предпочитаю чтобы шов на границе двух тонов бвл прямой. Но учитывая то, что в итоге я решил делать облицовочную стену, которрая связана с несущей только анкерами, мне вариант прямого шва, даже с армированием, показался несколько стремным Поэтому фасад сейчас вышел скучным, но надеюсь надежным Декорировать буду всерху. Много разных мыслей, но еще не определился. Склоняюсь к комбинированному фасаду.