Игореха

Я понял что вы из Львова, но также понял что вы не из Турции Стена из 38см НФ обладает теплосопротивлением порядка 0,95. Этого крайне недостаточно и никакая штукатурка не приблизит вас к нормам, ну разве что она будет толщиною 10см.:D Но ведь не будет она 10 см толщиною ;) У вас есть несколько вариантов без облицовочного кирпича под штукатурку. 1. сразу - кладка 1,5НФ. Потому утепление минплитами+штукатурка. 2. сразу кладка 1НФ + сразу утепление минватой 10см + вентзазор + 0,5НФ. Потом штукатурка. Но у вас не проходит по ширине фундамента. 3. Сразу кладка 1НФ + пустотка 5-8см + 0,5НФ. Потом засыпать перлитом. Потом поштукатурить. Или наоборот. 4. сразу кладка 1НФ + ППС 5-7см + 0,5НФ. Потом штукатурка. Очень неправильный пирог - точка росы попадает и в ППС и во внешний НФ. ППС влагу не берет, все достается внешнему блоку со всеми вытекающими. Так что по постепенному вливанию финансов, самый оптимальный - 3й вариант. Самый правильный - 1й. Добавлено через 1 минуту Ох не загадывайте ;) У меня только общестрой к завершению подходит. А забить этих "последних гвоздиков" на этапе инженерии и отделки придется еще не менее сотни

С такого ракурса ясне. Но все же не одинаковые они. ;) один эркер 3 гранный, другой - 5тигранный. Во всяком случае из того что видно по фотографиям Кстати, если уж говорить о первой фотке, которая снята с такого ракурса, что не ясно что там с коньковым прогоном до конца, но даже принимая во внимание дополнительный "перелом", сугубо по стропилам - там 7 скатов, не более. Геометрия - упрямая штука. Дополнительные 2 ската - искуственно созданные, и они не прослеживаются по стропилке ;)

Эконом-вариант улучшения - утеплить снаружи. По поводу норм переживать не стоит. Стоит переживать по поводу опустошения кошелька в конце отопительного сезона. Там где вы за газ платили 1000 грн, с утеплением по нормам платили бы 700-750 ;) Добавлено через 4 минуты Да лааадно Ничего сверх естественного там нету. Больше информации и просчетов, кстати, в других темах. Себе строю и вроде как просчеты у меня не особо выкладывались, а в жругих темах (и в этой) уже начинаешь проводить расчеты, отвечая на вопросы форумчан

На первой катринке - 7? ;)

При моем подходе - главное чтобы хватило терпения на первый замес ;) А дальше уже по накатанной программе. Я и каменщиков заставлял песок мерять одним ведром, срезая горку, и пигмент с пластификатором мерниками добавлять ;) Я понимаю, что плюс минус трамвайная остановка - погоды не сделают, но если делать, то делать, либо не делать вообще

В чьей личке? В моей ничего нету:D 9 и в первом и во втором случае? Наверное я ослеп Правда вторая фотка очень крупная, поэтому мог и не узреть;) В фотоальбоме видно типа 9. Правда 2 ската чисто условные, чтобы сказать что они там есть. В общем - круто, только для чего те 2 "крылышка"?.... Чтобы птицы тоже видели уровень мастерства, или заказчик иногда друзей на крышу водит? )))))))) А де фотки остальных 2х эркеров?

Самый ценный совет!:D Вот теперь думаю.... проект делал сам, уже дело до лестниц доходит. Надо наверное к толковому проектанту обратиться. По теме. Не читал специальных опусов по этому поводу, просто ходил по лестницам и смотрел где мне удобнее подниматься-опускаться. У меня лестничные марши закручены против часовой стрелки вверх. При таком раскладе (2 марша с разворотной площадкой против часовой), удобнее всего (мне, может я не правильный...) подниматься когда число ступеней нечетное. Последяя 7(9,11) ступень - это площадка в уровне пола. Т.е. число "честных" ступеней - четное, а с учетом верхней площадки - нечетное. Правда при спуске чуть сбивается шаг на развороте. Но это если специально акцентировать на этом внимание, иначе - не замечаешь Из этого и исходил при просчете числа ступеней.

Ну как бы, если уж совсем по правильному, то при увеличении подвижности, возрастает и содержание цемента в бетоне, а не только воды ;) Поэтому, чтобы подходить по аптекарски к этому вопросу, надо знать не только сколько воды в бетон бухнули, чтобы "на глаз" с ним было удобно работать, но и увеличить цементную пропорцию. Если человек хочет получить именно П4, то ему кроме воды и цементика надо подкинуть, и щебня чуть меньше ну и присадками поиграться Это только водители-миксероводы, из П3 тут же при вас делают П4, добавление 2-3 ведер воды:D Но ведь не зря на заводе бетон в разной подвижностью отличается в цене. Не за счет воды же ;) А лишняя вода в П3 - это бодяжный П3, а не П4 Добавлено через 3 минуты Еще бы марочность этому ребусу добавить - было бы совсем классно ;):D

Спасибо! А есть какие-то сравнительные таблицы, или что-то в этом роде, которые дают соответствие марок? Ну типа без ВВД - М250, с ВВД - М200, или наподобие. В общем, при рекомендованном объеме добавок, на сколько процентов примерно понижается марочность бетона?

Кстати, всегда интересовал вопрос, не понижают ли воздухововлекающие добавки марку бетона, относитеольно того если бы их не было? С одной стороны бетон уплотняется лучше, а с другой.....

Да, у Антона Что касается стыков. Их надо не просто промазывать, а желательно армировать. Армировать вроде как не проблема. Я конечно выбрал не самый дешевый вариант, и взял у Пропеллера, по его рекомендациям, для этого дела Гипердесмо. Основное отличие от обмазочных мастик - он эластичный и тянется по заверениям производителя в 10 раз. Но эти заявления не голословны, хоть я изначально и не верил в эту цифру Я реально растягивал слой застывшей пленки в 8-10-12 раз до того как она начинала рваться. Но Гипердесмо вроде бы тоже губительно для ЭППС. Не знаю, есть ли аналогичные мастики, обладающие подобной эластичностью, которые не съедят ЭППС. А без этого свойства - грошь цена гидроизоляции стыков. Хотя может и спросите у Пропеллера, по поводу устойчивости ЭППС к Гипердесмо. У меня такая задача не стояла, поэтому я эксперимента не проводил. У меня остталось немного Гипердесмо для нескольких стыков, которые я планирую заделать попозже. Когда буду заделывать, то попробую на ЭППС нанести. Но когда это будет я еще не знаю

Автор, дайте полный пирог стены в вертикальном и горизонтальном сечении существующего проема. Очень желательно не на пальцах, а картинку. С перлитом нужен индивидуальный подход в каждом конкретном случае ;)

Ну вооот. Взяли и отобрали одну из моих идей:D Ну да ладно. Еще надо подумать по поводу слежавшегося перлита. Да и в свежий перлит она не сильно пойдет. Надо очень часто сверлить дырки. Хотя если дырки бурить по контуру будущего проема, то чем чаще - тем лучше

Больше всего сейчас интересует, чем закрыт перлит от проема? Ватой, кирпичной кладкой, либо еще чем-то? Если крпичем, то какой толщины кладка в проеме (вертикальная боковая и нижняя) ?

Интересная задача Надеюсь меня никогда не посетит подобная мысль, но все же самому было бы интересно найти на нее ответ... на всякий случай А можете схематично изобразить, какой проем и куда надо расширить, и что находится в проеме напротив утеплителя (что не позволяет перлиту вытекать в проемм). И есть ли возможность подсыпки перлита по окончанию процесса, и снаружим облицовочный кирпич, или штукатурка (другой финиш)?

Это шутка? Скажу больше. Можно даже умереть от вдыхания продуктов горения пенопласта. А также от продуктов горения обычного дерева ;)

Семь штук И когда ответы викторины? Кстати, а картинки-то разных фрагментов крыш. Если это вообще одна и таже кровля ;)

Шестого в упор не вижу

Да я помню какой у вас проект ;) Это я в качестве примера привел. Таки залить куб бетона в армированную колонну с выставлением опалубки, это не в бочку куб бетона вбухать Разница есть, и куб кубу рознь Добавлено через 2 минуты А с этим у меня вечная проблема Я когда делаю что-то одно и ответственное, то немогу переключаться на другую работу Сначала один этап доделаю, потом за другой берусь. А иначе все незаконченное будет. Одна радость - в шею никто не гонит:D

Это как? Жизненное кредо?:D А 900 грн может быть не так и дорого на самом деле. Все зависит от конструктива Сколько стоит устройство армапояса? По самым скромным подсчетам, цены начинаются от 60 грн за метр. На сегодня - это почти демпинг (не берем те случаи, когда люди сидят абсолютно без работы и никто даже 50грн за метр платить не хочет) Один армопояс моего дома (один уровень) составляет 47,5 м.п. Берем и умножаем. Получаем 2850грн. На один армапояс у меня ушло 3 куба бетона. Если считать по кубам, то получим 2700грн. Ну в эту цену ессно входит и опалубка и арматура. Так по кубам еще и дешевле выходит. Другое дело - заливать плиту, или ленту, или колонну. Так что смотрите на то, что на самом деле будет заливаться. ;) И пересчитайте исходя не из кубов, а погонных и квадратных метров. Вот и будет расклад. На самом деле, попробуйте самостоятельно сделать хоть один армапояс, начиная от вязки/варки армокаркасов, установкой опалубки и заканчивая собственно приготовлением бетона и подачей его на место, уплотнением, ухаживанием и демонтажем опалубки. Скажу вам точно, работа - совсем не сахар Но я делаю почти все сам, поэтому экономия существенная. Хотя если бы делал другим, то за совю работу брал бы не меньше чем 80грн метр на армопоясе. Поэтому и не делаю:D В общем - считайте и удачно найти исполнителей, за деньги, которые устроят обе стороны! Добавлено через 16 минут И да. Вопрос по перемычкам. 180 грн это за штуку, или за м.п.? В любом случае, если у вас их много, то рассмотрите вопрос покупки готовых. Обычно, как бы я не считал, по финансам (материалы+работа) выходит равноценно с заводскими. Но есть два нюанса. 1. Заводские по умолчанию лучше и прочнее. Но для перемычек это не такой существенный фактор - и самопал будет удовлетворять требованиям. 2. Гораздо существеннее. Перемычку смонтировал и тут же продолжил кладку. С самопалом - несколько часов потратил на установку опалубки, укладку арматуры и заливку, и потом еще один день куришь, чтобы продолжить кладку. Если делается все в комплексе, то всегда найдется работа на день, кроме кладки, но все же - экономия времени

Кто же вам скажет, как оно будет через 2 года? ;) Еще год-другой поразглядываете, ничего не рпоизойдет и забудете :D Я сам не могу быть уверен что через 50 лет с моим фундаментом ничего не произойдет. Очень давно, на месте моего дома был какой-то мелкий водоем. Давно его уже нету, только древние старики и помнят. Но это же не говорит о том, что еще через 50-100 лет там не возникнет что-то подобное. Хотя грунт под плитой отличный. А дальше - Бог его знает. Поэтому и надеюсь на свою плиту.

Честно, не знаю о какой ГИ конкретно вы говорите, но какие у нее свойства на разрыв и на растяжение? Щели на стыках листов - "живые". Любая нагрузка приведет к смещению листов относительно друг друга в плоскости фундамента. Как в этом случае будет работать гидроизоляция?

Можно ответить НЕ специалисту?:D Я вижу пять. Возможно 4, но не помешало бы фото с другого ракурса.

Промазывать где? Полосами по поверхности ЭППС в месте стыка? ПС 20мм идет без четверти

Как вы предполагаете гидроизоляцию стыков между листами ЭППС и как вы представляете гидроизоляцию стыков между листами ЭППС и нижней кромкой фундамента? Разницы возможно никакой в том что покрывать, но чем покрытие ЭППС технологичнее и надежнее (я брежу) чем покрытие бетона? Кстати, у вас монолит или блочный фундамент? ЭППС брал у Профитека. Пенобоард по моему.