Игореха

Это как перекур по дороге с обеда на рабочее место?:D Хотя если за это время копятся деньги, то это очень даже не плохо! ;)

То что он рассыпается, это очевидно нормально. Хоть я и не спец в производстве перлита, но он должен себя так вести. Это же вспученный минералл, гранулы которого представляют собою пористо-игольчатую структуру.

Эти посимпатичнее Правда по экстерьеру и в некоторых моментах интерьера, 2й и 3й - больше походят на небольшие офисные строения. Первый как-то более уютней, как для жилого дома

Тут две проблемы. Одна - то о чем я писал выше. Если проемы были запланированы до сантиметра так, как по проекту и не было возможности/желания двигать их ни на сантиметр - подрезка неизбежна. Вторая, о чем уже писали до меня - это криворукость и бестолковость каменщиков. Даже при подрезке, абсолютно реально выполнить соответствие швов в четных и нечетных рядах. В первом случае (необходимость подрезки) может быть как ваш личный косяк, так и косяк вашего взаимодействия с бригадой. Толковый каменщик всегда подскажет, что будет лучше сделать так, а не иначе. Во всяком случае согласует с заказчиком нюансы эстетики при различной кладке. Я там не был - этот вопрос на вашей совести. Во втором случае - однозначно косяк каменщиков. Вне зависимости от расхождения порядовки, они просто обязаны обеспечить совпадение швов, если конечно заказчик специально не заказал "пестренькую" кладку Так что по второму пункту - однозначно вычитать за брак. А вообще - ждем фотографии для реальной оценки ситуации. ;)

Хм.. Лично на мой вкус, если вы выдержите до конца начальную задумку, то ваш проект гораздо гармоничнее и симпатичнее, чем этот. ;) Этот мне не нравится совсем. Ну это на мой вкус

Да не вопрос:D ПС 60-65 баллонов пены (реальных!) ;)

Самый отличный и правильный совет! Повысить презентабельность.

Вам просто не нравится слово "пена"? Чем она не подходит для вашей задачи - ума не приложу..... Добавлено через 1 минуту Вы бы лучше на площадь склеиваемых поверхностей перевели. "Кубы" - понятие относительное. ;)

ХЗ Может мне так не везло. А может просто от типа пены зависит У меня сох "Жидкий пенопласт" так быстро при малом остатке. А Титан - не пробовал оставлять. Титаном я клеил на цоколь и баллоны вырабатывал под чистую за полчаса

Та да Как показывает практика (не моя личная, но знакомых людей), либо надо продавать "полный фарш", либо только что законченный общестрой. Дополнительные работы и этапы (штукатурки, стяжки, частичная электрика, двери, и т.п) сродни продажи тюнингованного автомобиля. Если это не эксклюзив, за которым целенаправленно кто-то охотится, то продажа авто с тюнингом, по деньгам равносильна продаже стокового авто. В общем, то что вы сделали в плане штукатурки и доп. работ - особо в цене не прибавит. Если было желание продавать изначально, надо было продавать общестрой. Если это вынужденная мера, то больше ничего не вкладывайте и продавайте как есть. Очень маловероятно, что допвложения вернутся при продаже.

По моему, вас с первого раза не поняли:D

Не вижу никаких проблем, в использовании упомянутой пены. Я тоже клеил, ЭППС правда. Но разницы никакой. Баллон постепенно использовал за три раза на протяжении 10 дней. Единствненное, если в баллоне остается мало жидкой фракции (ну менее трети наверное), то остаток надо выработать в течении дня. Чем больше газовой фракции в баллоне, тем быстрее проходит полимеризация остатка внутри баллона. Скажу так. Если оставлял баллон с четвертью остатка, то на 2й-3й день его можно было уже выкидывать. В остальном, практичнее этого варианта - не знаю.

Не знаю из-за чего точно вечером была проблема, но около 7 часов пробочка начиналась от м. Житомирская. До Чернобыльской тянулся минут 10. А дальше стояло все на сколько позволял видеть туман. Может ДТП, а может и ремонт подобрался ближе к Киеву.

Чтобы ответить на этот вопрос, надо разобраться в принципе возникновения той самой точки росы Точка росы возникает при определенных обстоятельствах. Для этого нужны: разность парциальных давлений влагонасыщенного газа (воздуха), сама относительная влажность этого воздуха (точнее разность относительных влажностей с одной стороны конструкции и с другой) снаружи и внутри, и разность температур. Если вы не собираетесь топить на балконе зимой, а также не собираетесь кондиционировать балкон летом, собираетесь проветривать, хотите утеплить комнаты, не будете держать балконные двери нараспашку, то откуда взяться этой разнице показателей. Фактически у вас получается на балконе не микроклимат внутренних помещений, а микроклимат наружного воздуха, с некоторыми отличиями. Как писали выше - можете принять свой балкон, как очень большой вентфасад. Относительная влажность воздуха и его температура, будут практически такими же как и наружного. Практически нет условий для возникновения той самой точки росы. ;) Если вы не будете утеплять наружную стену квартиры, поставите утеплитель снаружи балкона, не будете проветривать, то конечно эти условия возникнут. Первое, где будет образовываться конденсат - это остекление балкона. Тогда, как отчасти верно заметил предыдущий автор, надо быдет и стеклопакеты менять на дорогие. тяжелые и энергоэффективные. Тогда уже можно задуматься и над отоплением балкона - чего добру пропадать? В этом случае балкон переносится фактически за ограждающую конструкцию (внутрь) со всеми вытекающими последствиями. Но если задача стоит именно так, как описано в первом сообщении, то точки росы в принципе быть не должно. Она может возникать эпизодически, когда вы например будете держать открытой балконную дверь в течение получаса или более, или когда вынесете перед НГ несколько мисок с холодцом застывать, или когда белье развешаете на веревках сушиться. Но эта временная точка росы элементарно лечится проветриванием балкона ;) Добавлено через 6 минут Ваше сообщение было бы абсолютно верным, если бы вместо выделенных слов, вы написали обязательно ;) А иначе не имеет смысла. С одной стороны, вы предлагаете сделать эксплуатируемый (жилой) балкон, с микроклиматом квартиры. Но должное остекление оставляете факультативным. Автор темы не хочет ходить в трусах... простите в лифчике:D зимой по балкону. А если поступить так, как написали вы, но не поменять стекла на стеклопакеты, то где у нас будет точка росы? ;) Правильно - на тех самых стеклах

Вы же не собираетесь топить на балконе ;) И собираетесь его проветривать. О какой точке росы вы говорите?

А должен нести? Собственно, наверное он должен нести ответственность и за черствый хлеб, который вы купили строителям на стройку в Кишене? Если у поставщика это прописано в договоре, то так тому и быть. Почему он за это должен нести ответственность? Он устроился так как устроился. Вас это не устраивает - не обращайтесь к нему - делов-то. Обращайтесь к тем, у кого свой транспорт и кто вам будет гарантировать этот транспорт. Добавлено через 2 минуты Шо, прямо так и написано?!;) Кошмар! Дмитрий, вам публичный выговор за такое составление договоров!:D

Ну тем более - вручную Я думал вам какой-то кусок замонолитить надо. Если это на стяжку, то за полчаса (максимум), за которые миксер с насосом выкинет вам 2 куба наверх, вы просто не справитесь, если все делать аккуратно и по уровням. ;) Значит вам нужно изготавливать бетон вручную по мере необходимости в этом "растворе" в течение дня. Тельфер подойдет. Тельфером можно и не по ведру поднимать, а по два :D Правда гораздо проще просто блок на двух досках закрепить с небольшим выносом за проем (окно) и поднимать тросом. Этот тельфер всего 60кг поднимает (2 ведра). Зато поднимать будет гораздо дольше, чем мужик тросом вручную на 5й этаж поднимет. У меня тоже тельферок имеется, правда помощьнее и уже с ногами и швелером. Поднимает уверенно где-то 120-150 кг. Но когда строили родительский дом, то строители попробовали им поднимать, потом плюнули и вручную подавали. Правда единственное где он реально пригодился - поднимали им оконные перемычки. Они были тяжелые и вручную было неудобно затаскивать. ПС Посмотрел характеристики. Минимальное время, за которое этот тельфер сможет поднять 2 ведра на 5й этаж - 1,5-2 минуты, а тго и больше. За 2 минуты взрослый мужик вытащит на верх 3 ведра - только цеплять успевайте ;)

А теперь о замыкающем угле кладки. Допустим раскладка кирпичей вышла так, что последнюю стену надо выложить только целым кирпичем (либо замкнуть по углам двумя тычками) чтобы на последнем углу не было подрезки в полкирпича. На примере первой стены, выбираем ближайшее целое число кирпичей = 36шт. Аналогично считаем. У=35*х+36*250. У = 9450. х - толщина вертикального шва. Отсюда х = 12,86мм. Разница между 9,16 и 12,86 уже более заметна. Но это если вы развернете смежные стены в одну плоскость. Но т.к. смежные стены в одной плоскости вы никогда видеть не будете, а сможете видеть их только издалека, находясь под углом, то и этой разницы вы не увидите на смежных стенах, ну разве что будете специально приглядываться и вымерять глазомером. ;) Реально, на практике, и в реальных стенах можно поиграться в том числе и парой сантиметров на общей длине стены и толщина вертикальных швов выйдет еще более приемлемой.

Если у вас стены длиною более 3-4-5 метров, то это халтура чистой воды. ;) Подрезание облицовки - это вообще деклассификация каменщиков, если они таковыми конечно являются. Как правильно было замечено, сначала расчитывается первый ряд, потом он прогоняется, корректируется и дальше уже все идет по накатанной. Швы вертикальные и горизонтальные не обязательно должны до микрон совпадать. Возможно это было вашим основным требованием - тогда и ваша вина тоже есть. Но нормальный каменщик вам бы посоветовал так не делать. Главное чтобы все вертикальные были равны между собой, ну и горизонтальные между собой тоже. Горизонтальные можно делать и 8мм и 9, и 10, и даже 12 (как того требуют ГОСТы). Вертикальные - аналогично. Но если горизонтальные будут 8мм, а вертикальные 10, то вы этого даже не заметите. Во всяком случае на эстетике не отразится. Расчет очень прост. Берем стандартный кирпич 250*120мм. Кратность кладки = 120мм. Ну или 130мм с учетом вертикального шва 10мм. Соответственно "играть" швом можно в пределах половинной кратности (самый худший случай) = 65мм. Допустим стена 9,45м = 9450мм. Сначала проверяем раскладку по полному кирпичу 250мм. Шов 10мм. (9450+10)/260 = 36.38 кирпичей. Надеюсь не надо объяснать, откуда взялось "+10" в формуле? Швов на один меньше, чем кирпичей в кладке. Как видим на целое число не вышли. Но 36.38 гораздо ближе к 36,5 кирпичам, чем к 38. Согласны? Т.е. выбираем длину одного ряда = 36,5 кирпичам. Теперь считаем реальный шов. Всего швов в такой кладке ряда будет 36 штук. С этим думаю тоже вопросов не возникает. Формула проста. У=36*х+36*250+120. У = 9450. х - толщина вертикального шва. Отсюда х = 9,16(6)мм. Как видите, разница между 10мм и 9,16 - менее 1мм и вы ее просто будете не в состоянии увидеть. Все элементарно! С окнами и другими проемами несколько сложнее (хуже) Естественно, ширина проема должна быть кратна 130мм. В вашем случае, кратна 129,16мм+9,16мм(на дополнительный шов). Ну и сам проем может гулять влево/вправо на примерно 65мм, относительно проекта, если при проектировании не просчитывалась порядовка. Но я думаю +- 65мм для положения проема - не смертельно. Гораздо важнее эстетический вид в конечном итоге ;) Ну и окна надо заказывать уже после кладки, а не пытаться готовые окна впихнуть в строящуюся коробку из облицовочного штучного материала. Ну а теперь решайте, то-ли строители у вас криворукие, то-ли это вы настояли на именно таких швах, что без подрезки никак не обошлось ;) Добавлено через 10 минут Углы - это правильно. Правда углы поднимаются всего на несколько рядов, потом закладывается проем между ними. Углы "держат" горизонт швов. Но перед тем как выкладывать углы, первым делом расчитывается порядовка первым рядом вкруговую. Потому как необходимо определить (хотябы) какой кирпич в ряду будет замыкающим (тычковый или ложковый), т.е. ряд будет состоять из целого количества кирпичей, или замыкаться половинкой (тычком). Соответственно, смежная с первой стена может начинаться как с тычкового кирпича, так и с ложкового, и заканчиваться аналогично, в зависимости от длины стены. И этот первый ряд выкладывается вкруговую обязательно, потому как на последнем "замыкающем" углу может не совпасть половинка/целый на смежных стенах. Семь раз отмерь, один отреж - это не я придумал ;) ПС И да. еще один нюанс. У меня было одним из требований к каменщикам - вести кладку изнутри. Этим решается сразу несколько проблем. Вопервых не надо брать в аренду или покупать дорогущие леса, а у меня дом очень высокий. ;) Вся кладка выполняется изнутри с панелей перекрытия. Вовторых - почти весь материал (кирпич) можно поставить краном на перекрытие для целого этажа и не носить его поштучно на леса. Втретьих - сначала выполняется кладка облицовки с расчетом. А потом забутовывается под расчитанные и готовые проемы из облицовки. ;) В вашем варианте можно было тоже все подогнать, но изначально надо было все равно расчитать облицовку ПО ПРОЕМАМ, а потом выкладывать проемы из блоков, в соответствии с этим расчетом. Если строители этого не сделали, а просто гнали проемы по размерам на листочке, то под такие проемы естественно не получится расчитать облицовку идеально. ;) Короче - не с того конца начали рыбку кушать. Увы...

Главное не кладите плиты на арматуру. При одно-двух этажном строении с плитами конечно ничего не произойдет страшного. Но зачем делать неправильно, если можно сделать правильно? ;) Если плиты класть на арматуру, то можно вообще это делать без раствора Кинули длинный прут арматуры, а сверху плиты разложили. Работы крана на полчаса А потом, не спеша, можно с перекурчикаим ходить и закидывать раствор в зазор между армопоясом и плитами. Кстати, так даже лучше будет, чем класть плиты на арматуру с раствором. Главное раствор пожесче сделать и пыжевать щели им ;)

Для чего ЭТО пытаются делать некоторые - мне известно ;) А также мне известны, такие инструменты как кувалда, кусок доски из прочных поргод древесины, острый глаз и самое главное - прямые руки ;) Вот с помощью этих инструменов я добиваюсь ровной укладки плит. Ровно на столько, на сколько позволяют сами плиты. Потому что мне еще достоверно известно, какие дефекты и допуски бывают у плит. ;) Попробуйте-ка уложить плиту "пропеллером" ровно и плотно на арматуру по двум торцам ;) Она, собака, гуляет! Я на арматуру даже не мыслил ложить плиты, но пришлось во время монтажа поиграть в пятнашки. Несколько плит для начала просто клали на армопояс на сухую. А потом монтировали в проектное положение. Армопояс у меня (вообще-то их 4 штуки) идеальный. Перепад уровня на 10 метрах +- 1,5мм. за счет некоторых неровностей верхнего торца опалубки. Некоторые плиты лежащие на сухую гупают при хождении по ним, потому как прочно опираются только на две диагональные точки. Ну есть у них небольшой пропеллер - никуда от этого не денешься. И как вы предлагаете их положить ровно по арматуре? Ну и второе и самое ГЛАВНОЕ. Допустим плиты идеальные. Пояс идеальный. Арматура идеальная. В общем все в шоколаде Если вы добиваетесь того, чтобы плиты лежали ровненько по арматуре, то очевидно вы добиваетесь контакта нижней плоскости плиты с арматурой? Ведь так? Иначе зачем весь этот цирк с арматурой вообще? Значит что? Значит раствора вы даете немного больше (выше), чем уровень арматуры? А это значит что вам надо прижать плиту к арматуре через слой раствора. Значит вы тоже берете кувалду и начинаете "прибивать" плиты. Я правильно понимаю? После очередного удара плита входит в контакт с арматурой. Чудесно! Что происходит дальше? Что на следующий день происходит с раствором, на который вы укладывали плиты? А что происходит с арматурой? Сможете сами дальше закончить мысль?

И как это вы за множеством советов, выбрали самый классический вариант пояса? Добавлено через 1 минуту Эхх.. жаль я не пошел по соседям раньше... теперь придется разбирать коробку к едрене фене... Сколько денег выкинул напрасно

Думаешь? Ну ладно. Когда сюда выложу окончательный вариант, то продублирую. Хотя честно говоря, не вижу в этой конструкции чего-то сверхестественного Вот за трубой загвоздка... Уже давно хочу испытать несколько секций, но все никак не получается в виду отсутствия связующих звеньев. Самому же интересно, на сколько надежная конструкция получится. Основная "фишка" как раз в технологичности, простоте и надежности исполнения вот тех продольный ригелей, для которых пока нет трубы.

Чёйта я не уловил сути последних сообщений Почему на "домашнем совете"? Мне так показалось, что вопрос поставили с ног на голову.... ;) Сначала на домашнем совете принимаетсся решение из чего вообще строить. Не так-ли? И стены и крыша и отопление и отделка и т.п. Ну во всяком случае это традиционный и правильный путь. Потом заказываем соответствующий проект. Либо делаем сами. Но проект и МАТЕРИАЛЫ должны быть утверждены еще до начала строительства. Во всяком случае - общестрой. А следующим этапом мы уже ищем подрядчика, который возьмется строить из того что предполагает проект. Или иначе? ;) Мы ищем подрядчика, которому ставится условие - надо строить стены из кирпича, перекрытия - терива, кровля - ЦПЧ, на стены - гипсовая штукатурка и т.д. Или кто-то сначала делает проект с материалами, а потом ищет подрядчика с красивыми и честными глазами, и уж потом спрашивает у подрядчика, а вы работаете с ЦПЧ?:D А он говорит - я только с шифером работаю. И что? Вы поменяете в проекте ЦПЧ на шифер, териву на монолит, кирпич на сруб, штукатурку на ГКЛ?:D Как-то рыбу начали есть с хвоста по моему ;)

Привезут вам и 2 куба, но заплатите как за 5. Честно - не вижу проблем в ручной подаче 2х кубов бетона на 5й этаж. Эти 2 куба с бетононасосом получатся "золотыми" для вас. Если будет бригада человека 3-4 - спокойно зальете 2 куба за смену. Просто не таскать по лестницам надо, а сделать небольшой блочок с перекинутым тросом и поднимать ведра этим тросом. У меня на третий этаж поднимали без всяких проблем. Ну + еще два этажа. Даже один, физически крепкий человек, с этим справится. А если с напарником и перекурами - то вообще без крепатуры на следующий день. Не создавайте себе лишних трудностей - это не тот объем, ради которого надо ломать голову. Добавлено через 1 час 1 минуту А куда планируется бетон. На какие работы? Я так понимаю это не частный дом?