Игореха

Да. До 6 утра должно быть свободно. А после будут мешать те, кто едет в Киев. ;)

Может вам имеет смысл сделать незаглубленную плиту? Или вы уже однозначно нацелились на цокольный этаж? Если строго по сути вопроса, то пленка набитая на опалубку ГИ не является. Если будет монолитный фундамент, то можно обойтись относительно дешевой и надежной ГИ. Существует масса мастик обмазочных. В миксер вы вольны добавлять все что угодно, а водители обычно и сами с радостью вбухают туда еще пару ведер воды, за что им безусловно надо отрывать причинные органы ;) Но добавлять в заводской бетон ничего не надо! Если вы хотите каких-то особых свойств бетона - его изначально надо таким заказывать. А чего вы хотите добиться добавками? Если полной водонепроницаемости бетона - так ведь не добъетесь ;) Обмазочная ГИ вам в помощь.

Ждем фотографии от прораба. Вы строите на Украине, а живете не тут? Потому как стройка украинская ;) То что есть небольшой уклон и выше участка нету горы - это в вашем случае дополнительный бонус в плане отвода воды от фундамента ;) И да. Более точно описание грунтов, если оно у вас имеется, и какая грунтовая подготовка выполнялась? Почитайте сообщение trianom. Очень полезно и подробно расписано. Если вы сможете разобраться сами в написанном - будет отлично. Или давайте сюда всю подноготную фундамента. В любом случае надо знать, на чем этот фундамент стоит.

Фух.. теперь вроде стало понятно Вы несущую способность грунта знаете, и геологию? ПС На самом деле, тут не так и много опытных отраслевых спецов. Просто остальные учатся, в меру возможностей и желания. Чего и вам желаю

Если только сверху грунта (высота очевидно не более 50см), то вполне надежно сделать из доски 30мм и бруса 50*50. А вот на сколько это связано с возможностью постройки какого-то домика - честно не знаю... Что вас может смущать?

Вы бы название темы поменяли ;) Я дрожащей рукой открывал вашу ветку Ну и как-то не уловил ход мысли... Т.е. пока вы ничего не знали о грунтах - вы не планироваи цокольный этаж. Но когда узнали что с грунтами ..опа, то решили таки согласиться на подвал... Так выходит из ваших слов.. Так может и не надо делать подвал - будет проще... ;) Что-то у вас все с ног на голову...

Абсолютно согласен с первым Но что касается вопроса по ГИ, то возможно он и не прозвучит, в силу того что человек может просто не понимать этого нюанса Надо сразу обрисовать картину. Потому как человек с радостью выполнит "дешевый" подвал из имеющегося материала, а потом вдруг столкнется с тем, что стены начнут сыпаться, а когда начнет изучать проблему, окажется что надо еще туеву кучу денег затратить на ГИ. ;) Может просто сразу предупредить человека, с каким финансовым выхлопом придется по финалу иметь дело (кирпич+КГИ). И возможно он передумает строить из кирпича Ну дета так:D

Именно сейчас? Можно! Можно даже и после 18:00, но по времени правда может выйти уже в 2-3 раза дольше ;) А откуда попадать-то надо? Если с Киева, то есть же дорога с П.Борщаговки, мимо Вишневого прямо в Бекогородку и дальше на Бышев

В том то и дело, что газобетон и другой "пено" материал, гораздо легче кирпича и к тому же гораздо менее прочный. ;) В этом то и вся фишка. Дом из ГБ будет несколько (если не существенно) легче, дома из кирпича. Следовательно фундамент будет меньше нагружен. Это значит что вес всей коробки может быть на пределе (и не дай Бог недостаточно) чтобы эффективно бороться (противодействовать) силам морозного пучения. Если вес дома не может эффективно усмирять силы морозного пучения грунта, то такой дом (особенно при неизвестном фундаменте) будет чуть-чуть "плавать" в грунте. А это значит что зимой его будет выпирать из грунта, а вестной он будет снова погружаться в грунт. Эти подвижки совсем небольшие, но и нескольких миллиметров неравномерной усадки дома достаточно чтобы лопнул фундамент, а вслед за ним и стены. Стены легкие - лекгий дом - не достаточно прочный материал (ГБ) и результат - терщинки на стенах после нескольких сезонов. Чтобы нивелировать неравномерные усадки и трещинки в неармированном фундаменте, надо компенсировать это неподобство очень качественным и мощным армопоясом и армированием кладки не очень прочного материала (ГБ). Чтобы стены стояли на таком себе монолитном поясе, которому будут не страшны подвижки нижней части фундамента. Если же фундамент дома нагружен прочной, тяжелой кирпичной кладкой, то такой дом весом своего "авторитета" будет эффективно сопротивляться силам морозного пучения. И наверняка 2х этажная коробка из кирпича с жб перекрытиями полностью компенсирует эти силы и замерзшему грунту просто не "хватит сил" выпихать зимою коробку вверх. Небольшие подвижки будут все равно, но они будут существенно меньше, чем в легком доме. А с учетом того что кирпичная кладка прочнее ГБ сама по себе, то с учетом меньших сейсмических подвижек, надо гораздо больше сил приложить, чтобы ее порвать. Это теория на пальцах. Надеюсь, что после этого очерка, даже школьник предстваит себе физику процессов. ;) К этому можно добавить еще только одно. Чтобы спать совсем спокойно (при условии "неизвестного" фундамента), надо бы сделать дренаж вокруг него (чтобы вода поменьше подбиралась к основанию фундамента и не разжижала грунт под ним) и выполнить теплую отмостку (дабы минимизировать промерзание грунта вокруг фундамента и минимизировать силы морозного пучения грунта).

Взрослые дядьки, а самого главного девушке не говорите:D Ай-яй-яй;) Предлагая делать подвал (очевидно он будет под землей) из кирпича или из каких-то блоков (керамических?), надо бы сообщить, что стены и пол такого подвала, должны быть в сплошном коконе гидроизоляции, чтобы стены подвала нигде и никогда не соприкасались с грунтом и были от него капитально гидроизолированы ;)

Опалубка будет какой высоты? Только всерху грунта, или и в подземной части тоже?

Давайте иначе Если прораб конечно сможет утащить с собой фундамент и вернуть деньги за материал, то это будет идеально :D Но боюсь это малореально ;) Судя по первому сообщению. я догадываюсь что с "прорабом" даже договор никакой не подписан и маловероятно что у вас вообще есть его реальные данные (хотя их к делу не пришьешь). И если все так, как я предполагаю, то останавливаемся на том, что фундамент останется там, где он есть. Последовательность действий. 1. Описываете полностью пирог стен и перекрытий (точно монолит и по первому и по второму этажам?). 2. Раскапываете фундамент в 3х -4х любых местах. 2 ревизии возле углов и 2 ревизии по центру фундаментных стен. Оцениваете реальную глубину фундамента, качество заливки и наличие пятки. 3. Если даже пятка и есть, но она не армирована, то считайте что ее нету. Во всяком случае она не будет выполнять все возложенные на нее функции. 4. Определяете, какая грунтовая подготовка делалась под пятку фундамента. 5. Результаты даете сюда. Ну а далее можно будет думать. В принципе, если фундамент выполнен так, как вы описали в первом сообщении, без армирования даже, но на ту глубину о которой идет речь, и шириной 400мм, при условиии что материал стен будет кирпич, то хороший армопояс спасет ситуацию (если стены из газо/пеноблока, то нужен будет очень хороший и мощный армопояс). Только прораба - нах! Берете другого толкового, и сами присутствуете непрерывно в процессе изготовления хотябы основного армопояса.

Да, в этом случае проще в заготовке Я себе просто брал более тонкую проволоку, 1,2мм по моему. И делал двойные скрутки. Проволока была в бухте, поэтому просто отрезал кусок бухты витков 40-50, фиксировал и болгаркой делал три прореза. Как раз выходили заготовки по 35-40см. Но потом из этих заготовок делал скрутки - просто сгибал пополам пруток проволоки и немного закручивал в виде спирали. Вот этот процесс занимал очень много времени. За час удавалось накрутить штук 80. Первое время на пальцах были мозоли, потом привык:D Петелька на конце такой скрутки оказалась очень кстати. Скрутку прикладываю к обвязываемому узлу перелькой вниз, потом крючком цепляю за эту петельку и поднимаю шуруповертом, сгибая скрутку на 180 градусов вокруг узла. Конец скрутки тут же накидываю на кручок рядом с петелькой и нажимаю на кнопку. Вся процедура с одним узлом занимает порядка 5-6 секунд.

Смотрю - тент как новый Пора уже расконсервироваться ;)

В принципе - один из рабочих вариантов. И он используется. Я на промежуточном этапе так хотел делать у себя с цокольным этажем. Но т.к. принял решение делать армапояс по верху, то решил не делатиь перехода бетон-кирпич-бетон, а сделать все из бетона до уровня кладки стен. Утеплять цокольный этаж все равно надо было, поэтому игра не стоила свеч, зато технологично

Ага ))) Я тоже думал что всё еще молодой пацан, но второй год общестроя... и понимаю, что надо несколько пересмотреть предел своих возможностей:D

Не сомневаюсь:D Но на стройку столько сил уходит, особенно когда сам это все делаешь, что так и хочется чегонить упростить и облегчить

Дык а за что вы извиняетесь? Кто-то разве сказал, что ваш совет плох? ;) Просто я дал еще более технологичный ПС Судя по количеству требуемой арматуры, и конструкции фундамента, скруток будет наверное порядка 3000. Таки не маленькое количество

Для пущей верности, посмотрите по чем сейчас хомуты и прикиньте, может вам и подойдут более мелкие. Я принимал в расчет с учетом плиты и нагрузок на узлы. По плите еще и бегало несколько человек, и бетон носили. Так что требования к узлам были более серьезные, чем пространственная ориентация и фиксация арматуры ;) Для армопоясов можно было бы и более простые хомуты брать. Сколько вязок и в каких конструкциях у вас будет? Но проволока в любом случае будет дешевле. Собственно процесс вязки проволокой не намного трудозатратнее, чем хомутами. Я приловчился шуруповертом с крючком вязать - очень быстро и эффективно, без усилий. Гораздо больше времени занял процесс нарезки отрезков проволоки и изготовление скруток из этих кусков. А сама вязка - пару пустяков У меня на плиту ушло порядка 9000 скруток, если мне память не изменяет. Добавлено через 6 минут Да чего ее рисовать В инете можно надыбать кучу фотографий, да и на форуме в темах форумчан проскакивали неоднократно. В Эпике такие продаются. Честно - я не пробовал этим крюком вязать, но понимаю, что для вязки им надо прикладывать определенные усилия. Когда вязок сотни - рука наверное будет отваливаться под вечер Не так много денег надо, чтобы механизировать этот процесс. Я шуруповерт уже ни на что не променяю;) Единственное - есть желание приделать к нему провод и БП, чтобы аккумы не менять каждые полчаска-час. Останавливает только то, что на площадях надо таскать провод за собой, а он имеет свойство цепляться и путаться в арматуре и скрутках

В плите, верхние узлы находятся не над нижними, а между ними.

А сколько у вас вязок (узлов)? ;) Если 100 - тогда конечно проще взять хомуты. Если счет идет на тысячи, то как вы сказали выше - "сэкономленные деньги - заработанные" ;) Я тоже думал хомутами плиту вязать, но посчитав стоимость адекватных по прочности хомутов, получилось 1600грн, против 120 грн (проволока). Так что посчитайте.

Добрый вечер! А может быть у вас найдется труба круглая 45*2мм? Надо всего 24метра. Но уже устал искать.... Шовная, бесшовная, любая Лучше бесшовная.

Хммм.. Напомните, у вас тоже 70мм воздушка? Я в общем-то принимал активное участие и контроль в закладывании проемов. Но пену не рискнул. Честно говоря, пену вертикально в широкий проем очень трудно запихнуть, чтобы она держалась и не было лишних ненужных висячих кусков. Да и сама пена по плотности и жесткости уступает ЭППС. Но не вижу с этим никаких трудностей. Я все равно запенивал абсолютно все места стыков ЭППС и швы ЭППС-Кладка. Потому как обеспечить идеальное прилегание ЭППС к кладке невозможно, а перилт будет сыпаться и через миллиметровые щели. Я просто делал переходник со стандартной трубки баллона на тоненькую трубку (типа стержня от шариковой ручки) и запенивал все самые тонкие щели. Просто засовывал трубку в щели между кладкой и ЭППС на пару сантиметров и медленно дул до тех пор, пока пена не начинала выходить снаружи, потом "перетыкал" трубку на 20-25см и повторял процедуру. Довольно технологично получилось.

Сегодня ехал в районе обеда в село. От Стоянки и до 51го проехал относительно спокойно. Видимо основной поток машин прошел раньше. Я их наблюдал в Ирпене возле кладбища и по дороге в село в Бузовой и окресностях. Возле кладбищ было не протолкнуться. Движение по трассе задерживали лишь пешеходы, которые бегали через дорогу в районе кладбищ. А поток на Киев был довуольно плотный и неторопливый. Обратно ехал около 3х часов дня, но по житомирке не рискнул. Пробки не было, но была хорошая таянучка со скоростью 30 кмч. Поехал через Макаров-Клавдиево-Ворзель. Варшавка была на удивление свободна. Но это еще не вечер - народ еще плотно зависал на кладбищах. Думаю сейчас, после шести, будет "повеселее".

Немного вас поправлю ;) Точка росы, на самом деле, может оказаться где угодно, хоть в стекле, хоть в металле, хоть в ЭППС Просто, если точка росы попадает в материал с малой паропроницаемостью (коэфф.паропроницаемости) и материал не способен впитывать и накапливать влагу, то тотчка росы для этого материала не страшна. Ну а теперь на счет утепления фундамента ЭППС (да хоть пенопластом, что в грунте не стоит делать). При толщине утеплителя 50мм или 100мм, при условиии что мы утепляем бетон, толщиной 30-40-50см, точки росы не будет, ни в бетоне, ни в утеплителе! ;) Даже при самых худших раскладах в разнице температур снаружи и внутри и при различных показателях относительной влажности, добиться точки росы в этом пироге практически невозможно. Это все зимой и в межсезонье. А вот летом в жару, условий для возникновения ТР в таком пироге больше. Это при случае, если фундамент является стенами цокольного этажа. Несколько хуже ситуация с утеплением цоколя и фундамента в доме без подвала, там где полы выполнены по грунту. Но и в этом случае ТР попадает кудато на границу грунта (под полом) и фундамента. Правда и в этом случае, ТР возникает при критических показателях влажности, как внутри помещения, так и снаружи, чего в реалиях практически не встречатся. А даже если климат в помещении очень влажный (сауна например), то достаточно просто отделить пол по грунту от самого грунта не просто утеплителем, а еще и пароизоляционной пленкой. Но в любом случае, что 50мм, что 100мм ЭППС практически не влияют на ТР. Если есть условия для воникновения ТР в пироге фундамент-утеплитель, то ТР будет что при 50, что при 100мм. Если таких условий нету, то ее и не будет, вне зависимости от толщины утеплителя (в разумных пределах). Поэтому утеплитель цоколя и фундамента, уменьшает лишь теплопотери здания.