Игореха

С этого места поподробнее Вы будете несколько лет наблюдать за блоками а потом строить коробку, или под готовой коробкой менять фундамент?

В смысле - пусть летит?:D Нее.. она мне слишком дорога Надеюсь что у ветра не хватит силы чтобы оторвать крышу и еще около 13-14 тонн балласта

Ну можно не брать эту зиму, можно и предыдущие пару зим не брать ;) Но вы же видите тенденцию? Причем, когда ниже -10-15 гдадусов, то уже идет увеличение интенсивности накопления влаги. А таких дней не 5, а 20-30 в году. Причем сосредоточено Крыши поуносило в Черниговской области. Там тоже никто, никогда не думал, что будут ветра 30м/с. А более 32 - это уже ураган. С тем, что сейчас происходит с климатом, трудно предсказать что будет через пару лет. Глядишь и зонра станет сейсмическиактивной:D Я под "этот шумок" 4 армопояса заложил в коробке. И стропилку еще доработаю так, чтобы крышу могло унести только с частью стены и фронтонов:D

Та по поводу велосипеда я не спорю Я просто для себя хочу разобраться во всех тонкостях различных вариантов Ибо делая что-то самостоятельно, надо быть абсолютно уверенным в правильности или неправильности того или иного варианта Не хочу "плавать" в вопросе, ибо беру на себя огромную ответственность за то что делаю сам, посему должен разбираться. Теперь, в данном вопросе, "нюансы" встали на свои места, и мне спокойнее, за что и спасибо!

Ну по поводу доски и ОСБ - это мой вариант. Я как раз примерно так и предполагал. Правда путь у воздуха замысловатый А если обрешетка сделана исключительно из ОСБ без доски, то КТВ не применяются, я так понимаю?

Ну и попутно вопрос, раз уж в этой теме пересеклись По поводу выхода вентиляции. Воздух заходит в зазор между СДМ и низом обрешетки по всей длине свеса. Но эти зазоры, ограничены по ширине контррейкой. Получаются, такие себе вентшахты - сверху обрешетука, по бокам контррейка, снизу СДМ. Если вытяжка идет по всей длине конька, то проблем нету. А если используются КТВшки, которых на всю кровлю всего несколько штук? То как организуется переток воздуха из смежных "вентшахт"? Добавлено через 46 секунд Спасибо! Да, да! Жду с нетерпением! Вроде ничего не должно помешать

По поводу гемороя - знаю:D Я его себе придумал, как только дом начал строить Но он - прятный ;) Вопрос остается в другом - написал выше. Если зимою завалит снегом/образуется наледь напротив вентзазора поз капельником?

Вы в чем-то не правы Чтобы не расписывать повторно очень много умных слов, найду подробный свой "отчет по данной теме" - дам ссылку В пенопласте влаги не будет - тут вы правы. Но именно потому, что пенопласт не гигроскопичен. ;) Но ТР будет в пенопласте. Разница температут такая примерно и будет. С одной стороны перлита +15, а с другой стороны - 25. А что вас удивляет? ;) Да - это зима. Внутри дома +20+25 (кому как нравится), а за бортом -25-30. Или вы на экваторе живете? А вот перлит ОЧЕНЬ гигроскопичный материал. И ТР попадает тоже в него. Но с той лишь разницей, что влага будет накапливаться именно в нем ;) Скажу проще. При определенных условиях, ТР может находиться даже внутри стекла ;) Но, т.к. стекло в принципе не способно содержать и перемещать воздух и влагу. то и конденсата внутри него не будет. ;)

Я же перестраховщик :D А если потечет, то по моему варианту - хуже не будет? Есть-ли противопоказания, или существенные замечания по моей схемке? ПС Я вот еще чего боюсь. Летом - все понятно с вентзазором под лобовым капельником. А зимою может а) Засыпать желоб снегом. б) Может образоваться наледь в в желобе и под капельником. Поэтому, кроме продухи под лобовым капельником. не плохо бы еще и софитом подшиву выполнить.

Вот что-то типа такого. Жизнеспособно? Правильно? Терпимо?

Понял, спасибо Вентзазор я обеспечу. Но вопрос, куда будет деваться конденсат, который все же будет присутствовать? Мой вариант, со вторым скрытым капельником по стене и зазором между стеной и подшивой - имеет место быть, или так не делают? Не думаю, что просто опустить низ СДМ по стене, будет красивым и правильным.....

Да вот я тоже над этим узлом думаю... ибо этот узел почти не освещен для БЧ Я так полагаю. что надо какой-то дополнительный капельникустанавливать между кобылок, чтобы конденсат отводить от плоскости стены? На капельник выводить СДМ. И между стеной и подшивкой свеса оставлять небольшой зазор для свободного стока конденсата с капельника, медлу стеною и подшивкой? А вентиляция подкровельного организкется за счет подшивки софитом? Я в правильном направлении думаю?

"Это" принципиально отличается от вашего первого рисунка ;) Параллельно задам вопрос, ибо пока не начал сам ваять, есть еще некоторые вопросы, которые требуют уточнения. Вопрос и вам и Николаю Куда выходит СДМ?

Раздел рекламы находится почти в самом низу главной страницы форума А какой он "ТАКОЙ" этот фундамент?;)

Это немного разные изделия ;) Плиты и перемычки - это железобетонные изделия. А ФБС - просто бетонные изделия. В ЖБ - расчитывается арматура на совместную работу с бетоном. Они воспринимают изгибающие и растягивающие усилия. В ФБС - расчитывается только прочность на сжатие. Поэтому никакого криминала в колке блоков нету. Но зато есть куча дополнительных затрат сил и гемороя

У этой рекомендации есть естественные "корни" Крепость кладки (несущие стены) + теплосопротивление кладки (наружные стены) = несущие наружные стены. В данном случае, речь идет о внутренних НЕнесущих перегородках Добавлено через 32 секунды Тоже интересный вариант

Стопроцентов - мой случай Правда стяжка и прочее, делится между наружными и внутренними, но на внутреннюю все равно в 2 раза болше нагрузки, ибо она с 2х сторон собирается. + еще и крыша - коньковый прогон двускатки опирается в центре на туже внутреннюю несущую стену

Госты были, а блоков не было :D Я в своей округе так и не смог отыскать коротыши, когда мне надо было.

В общем случае, железобетонный пояс нужен по цоколю, и под мауэрлаты. Все промежуточные, обычно являются распределяющими нагрузку от перекрытий, и их возможно делать из кирпича. На изгиб и растяжение они начнут работать только в случае аварийного состояния всего здания. Если стены из кирпича, то по ним вообще сразу можно класть перекрытия без всяких поясов. Добавлено через 3 минуты А зачем ей работать на такие нагрузки под перекрытиями? Если основание (фундамент, цоколь, пояс) сделаны надлежащим образом и представляют собою единое целое, то выше них ничего не должно "играть" и без поясов. У себя делал все 4 пояса. Но у меня "фобия" на случай землетрясений :D

Ну извините, какие слова знаю, такие и употребляю :D Я тоже засыпал, и пока не парюсь. Но не относитесь слишком беспечно к точке росы. Вы считаете что это просто страшилки глупых дядь и тёть, чтобы дети без присмотра в лес не ходили? ;) Просто люди обычно считают так "раз ее не видно, значит ее нету" ;) В теме о гильзовании вентканалов тоже баталии. Есть гильза - течет конденсат. Нет гильзы - не течет конденсат. Вывод напрашивается сам собою - в кирпичном канале нету конденсата. Но это неверное мнение. При вполне определенных условиях конденсат есть. Просто его не видно, ибо он впитывается кладкой из-за отсутствия гильзы. Но тем не менее постепенно, годами, потихоньку разрушает материал вентканала. Тоже самое может происходить и внутри вашей стены, если будет дростаточная интенсивность накопления влаги. Просто вы этого видеть не будете первые лет 15-20-30. ;) ПС Снова извините "за много умных слов":D:beer:

Ну не совсем так Если надо отколоть 20-30-40 см, то "через лом" конечно не получится. Раньше колол несколько блоков, когда еще подвал под гараж делал в 92м. Тогда с коротышками был напряг, поэтому колол 240ки. Но там мне надо было колоть практически пополам. Чтобы раскол был как можно ровнее, я просто большой кувалдой со скошенным обухом (типа огромного молотка) вкруговую сбивал "фаску" по месту будующего раскола. Занятие не очень легкое, но гораздо легче, чем пытаться кувалдой от блока отбить пару десятков сантиметров. И потом краном ронял на круглую толстостенную трубу 50ку. Кололись достаточно ровно. +- 3-5 см от плоскости раскола. Но сейчас проще купить тот размер который нужен, чем заниматься этим гемороем

Все равно не понял что такое " 5 стандартных" Это каких? Они все стандартные. И 240 и 120 и 90, даже 80 есть половинной высоты Лучше ничего не колоть. Колоть только в очень крайнем случае. Раньше часто кололи, т.к. при совке трудно было на многих заводах с блоками 120 и 90. Сейчас есть всякие. Меньше швов - лучше. Но в данном случае совсем не критично. Тем более, когда вы отколите несколько десятков сантиметров от 240, то будет гемор с монтажем, т.к. за монтажные петли уже не поднимите его. Только на стропах. Используйте по максимуму 240. достыковывайте 120ками и 90ми. Если где-то будет зазор в 10-30 см - просто стягиваете с двух сторон деревянными щитами и сразу замоноличиваете бетоном. На внешние стены фундамента кирпич не нужно использовать, ибо он боится влаги. В крайнем случае - на внутренние. Но в любом случае будете готовить раствор для кладки блоков. Не думаю, что замесить на всю кладку еще 200-300 литров бетона, составит проблему ;) Главное, сделайте порядовую раскладку блоков на бумаге, так чтобы в смежных рядах вертикальные швы перекрывались на 30 см или более

Все ближе, и ближе, и ближе...!:D Сегодня затянул пояс потуже и доварил продольные связи Смотался в село и дорезал последний профиль для ригелей под настилы. Один даже попробовал подрезать для пробы на лесах. Еще надо добить "мелкие" нюансы и можно будет отвозить леса и монтировать

Спасибо! Понял ваши идеи Помоему, вы кирпич слишком ровно положили:D Хотя, конечно, надо смотреть на конечныцй результат

У меня не весь стальной. Горизонт и вертикальная часть метровой высоты из трубы 150*4 мм, утеплена. А выше тоже АЦ идет. Но все равно капает. Правда сразу сделали дренажное отверстие в нижнем отводе стояка, поэтому конденсат не мучает