Игореха

Леса мне надо будет переставлять только для крыши 6 раз Значит конструкция должна быть многоразовая Щиты будут весом 20 кг. Каждая секция состоит из 3х щитов настила, размером 83*100 см. Именно для этого я и делаю ригеля из профиля 30*60. В принципе это стандартное решение, которое применяется во всех конструкциях рамных лесов Иначе професс монтажа и демонтажа занимал бы в 2 раза больше времени. Более того, по технологии, леса собираются с самих лесов. Выставляется первый ярус. На него кладется настил. С настила монтируется второй ярус лесов. На второй ярус монтируется второй настил. Со второго настила монтируется третий ярус. После этого, с первого яруса, нижний настил переносится на третий ярус. С третьего(бывшего первого) настила, монтируется четвертый ярус. На четвертый ярус переносится настил со второго яруса. Ну и так далее. Разбираются леса в обратной последовательности Все продумано Именно поэтому надо иметь как минимум 2 комлекта настилов. ;) Более того, нижний настил под рабочим, считается (и выполняет функции) страховочным настилом.

И чего вы так смеетесь? Пропеллера конечно не будет, но повдет немножко обязательно. Если счтропильная система нескрепленная будет находится под действием всех атмосферных сюрпризов и не будет хоть немного стянута обрешеткой. Я стропилку заканчивал в январе. Чтобы избежать неприятных моментов, набивал временную обрешетку и застилал сверху дешевым тентом. Два дня лишней работы, но зато спокойно А как набить рубероид по стропилам без обрешетки? Кралсон нам в помощь?:D Да и современный рубероид - это картонка, которая порвется в хлам при первом хорошем ветре. А еврорубероид - это совсем не бюджетно. Проще уж сразу зашить барьер с обрешеткой ;) Добавлено через 1 минуту Аналогично Можете. Но боюсь без обрешетки вы этого не сможете номально сделать

Тюю.... :D Та шож вы людей пугаете!:D;) Я думал у вас все готово и сквозняк гуляет, а у вас еще не зажито А вообще, в пирогах с вентзазором всерху утеплителя, а бы обязательно ложил мембранну в качестве ветрозащиты. И меньше бы ветер гулял в самом утеплителе Добавлено через 2 минуты Поскольку вопрос был в личке - там и ответил Собственно полностью разделил это мнение - степлер не поможет. Только лишних дырок наколупаете + к этому - по ковру ходят во время монтажа БЧ. Если даже ветра не будет, то при хорошем уклоне крови, монтажник собственным весом повыдирает скобы, и не дай Бог - уйдет вниз вместе с ковром ;)

Сначала думал делать 5 комплектов поручней ограждений для одного яруса. Хотел делать из полосы, из которой у меня сделаны диагональные связи. Но сегодня решил, что поручни надо сделать понадежнее и прочнее. В общем, профиль 20*20 еще оставался и я потратил целый день на изготовление 8 комплектов поручней (на 2 яруса) из профиля. Снова пилил, сверлил, точил и варил:D Заодно поразмечал и сделал надпилы в ригелях под настилы. На большее сегодня сил не хватило. Осталось довести до ума ригеля за неделю, и сбить из досок сами щиты для настилов. Моя приблуда-верстак для всарки продольных связей, быстро трансформировалась в другую приблуду для сварки поручней :D На выверенном расстоянии вбил штифты для центровки отверстий петель крепления поручней. А дальше все просто. На штифты надеваются заготовленные петли, сверху кладется отрезок профиля, выравнивается на глазок и приваривается. Заготовки делал полдня. Варил всего 2 часа

Итого. Комплкет лесов состоит: Рама 200*100см = 30 штук. Продольные связи Н-образные 250см = 30 штук. Продольные связи Т-образные 250см = 14 штук. Диагональные связи Х-образные 295см = 25 штук. Опорные домкраты 100см = 12 штук. Ригель настила 260см = 20 штук (10 компл.) Поручень 260см = 10 штук (5 компл.) Узлы крепления к фасаду 50см = 26 штук. Щит настила деревянный 83*100см = 30 штук (10 компл.) Макс. высота установки = 16 (+0,1...0,3) метров. Высота секции = 2 метра. Длина секции = 2,5 метра. Шаг установки ярусов настилов = 0,67 метра. Общая площадь по фасаду = 120 кв.м. Площадь одной секции по фасаду = 5 кв.м. Площадь настила одной секции = 2,5 кв.м. Полезная нагрузка = 180 кг/секция.

Не сгущайте краски Вы просто придумали себе оправдание, почему лично вы не будете делать из кирпича ;) Но вас тут не уговаривает. Скорее это вы сами себя убеждаете :D Еще раз повторюсь. Осыпание облицовочного кирпича - явление крайне редкое, и вызвано в основном нарушением технологии строительства. Я тоже не дурак, и тоже не хочу выкидывать деньги. Хрен бы я начал строить из облицовки (да и все остальные тут присутствующие - тоже), если бы то что вы тут сксазали, имело бы место Это просто вопрос бюджета. Первоначального бюджета и религии. Ну а что делать с таким кирпичем, если счастливчик продержал пару лет кладку под дождем и морозами? ЭЛЕМЕНТАРНО!:D Затянуть сеткой и отштукатурить! И на одного приверженца фасадной штукатурки, в ваших радах станет больше!:drinks:

Размеры по рамам. Вертикальные стойки выполнены из стального профиля прямоугольного сечения 30*30*2мм. Горизонтальные поперечиные связи рам выполнены из стального прямоугольного профиля 20*20*2мм. Вместо дорогих и очень мощных флажковых замков, использовались болты М8*30мм с шестигранной головкой. Головка обваривалась на профиле рамы, и зачищалась. Чтобы исключить сминание металла квадратного профиля в местах стыковки рам под нагрузкой, на верхние торцы вертикальных стоек рам наваривал кузовную шайбу, которая служит подпятником для каждой следующей секции.

Если часто света не бывает, то прикупите генераторчик на пару киловатт. Все же веселее чем без света сутками сидеть. А для воды - колодец, если конечно его не осталось от старого участка

Ну облицовку - ясное дело, что надо по одной палете выгружать :D А НФки я все выгружал по 2 палеты. На магких 6-метровых стропах. Ни один блок при разгрузке не разбился. Только немного пооблущивались уголки блочков на стыке палет. У меня половина палеты при подаче на этаж даже падала. Соскочила со стропы с высоты около метра. Из 150 штук разбилось 2-3 шт. Правда падала на бок и на мягкий грунт ПС Кстати, у вас стропы свои есть? Потому как далеко не каждый возит с собою мягкие стропы. У крановщиков их вообще не бывает. А у длинномеров бывают только у тех, кто с манипулятором ездит. Так чыто если вы кран на разгрузку отдельно заказываете, то лучше прикупите себе комплект строп. Я себе взял в Эпике 4х-метровые 3тонные. Не раз выручали. Материал целее будет. А облицовку - только мягкими стропами выгружать! Добавлено через 4 минуты Желательно. Но они редко попадаются, да и стоят дороже. Можно самому доработать - в клей, потом в песок, и просушить.

Еще несколько фотографий некоторых узлов. 1-2 фотографии - узлы крепления лесов к фасаду. 3-4 фотографии - крупный план элементов крепления. Узел выполнен из стандартного талрепа 110*8 и хомута для труб 1,25 дюйма с гайкой. К одному кольцу талрепа с левой резьбою, приварен болт 8мм с правой резьбою. Этот болт закручивается в гайку хомута. Вместо второго кольца с правой резьбою, будет вкручиваться шпилька 8мм. В стене, шпилька будет входить в забивной анкер 8/10мм. Итого, будет возможность регулировки дистанции лесов от фасада +-50мм. 5-6 фотографии - петля, приваренная к муфте основной Н-образной продольной связи, для фиксации вспомогательной продольной связи. Нашел в гараже несколько старых мебельных уголков. Как раз подошли. Хоть и мелкие, но довольно мощные. 7 фотография - ответный узел стыковки продольной вспомогательной Т-образной связи. Просто наварен болт М8, который будет вставляться в оверстие уголка на Н-образной связи.

Ура! Сегодня закончил варить леса! Осталось еще доработать ригеля для настилов и сбить сами настилы. Но основная работа уже сделана. Пока добиваю чертежики, выложу общую конфигурацию лесов, дабы было общее представление что, где и зачем На данном рисунке есть собственно рамы и продольные связи, без диагональных связей, ригелей, поручней и опор(домкратов). Рамы (свего 30 штук) одинаковые. Разным цветом выделены для визуального разделения между собою А вот продольные связи 2х видов. Н-образные (основные) выделены оранжевым цветом. Представляют собою 2 стыковочные муфты-трубки, соединенные между собою продольной связью. Т-образные (вспомогательные) выделены фиолетовым цветом. Представляют собою одну стыковочную муфту-трубку, к которой приварена вспомогательная продольная связь. На конце этой продольной связи сделан замок, который фиксируется с ответным узлом, выполненном на стыковочной муфте основной связи. Основный связи установлены по всей площади лесов в шахматном порядке. Вспомогательные связи установлены только в крайних секциях, и заполняют свободные узлы, между основных связей. Они обеспечивают жесткость и продольную устойчивость всей конструкции лесов. Размер каждой рамы 2002мм*1060мм. Расстояние между рамами (продольный шаг установки секций) 2550мм. В каждой секции лесов, со стороны противоположной стене, устанавливаются еще и диагональные связи (Х-образные), которые работают исключительно на растяжение.

Ну я в общем-то не технолог СБК, поэтому мое мнение субъективно на этот счет Трещинки на перемычках, естественно не "являются нормой". Но видимо такова технология производства. Перегородки слишком узенькие и длинные. Но эти трещины вертикальные. У меня они тоже присутствуют. Т.к. трещинки вертикальные, то такой дефект не могу считать критическим. Внешняя поверхность блоков в этом плане очень достойная (во всяком случае у меня) Процент боя допустим, но его надо посмотерть в ДСТУ (или ТУ),в зависимости от того чему соответствуют НФки. Не запакованные, или все-таки битые? Я не армировал. Всетаки это кирпич, а не газобетон В принципе есть рекомендации армировать. Но у меня в конструкции дома аж 4 армопояса. Поэтому, армировку еще и кладки, считаю излишней тратой денег.

Согласен и с этими вариантами Но тут разговор конкретно про Сумы - там моря нету. Ну и все эти варианты не относятся к качеству кирпича, как такового. В одном случае - внешний факатор. Во втором случае - соли из раствора. То о чем я тоже говорил - высолы на кирпиче, в основном - следствие раствора. Либо вода, либо много примесей в цементе, либо песочек такой ;)

Решил проблему несколько иным образом. Тему можно хоронить

А вы видели как он строил свой особняк? Налицо нарушение технологий. Может он просто без крыши пару лет стоял?

Удачи и скорейшего осуществления задуманного! А, ну да, еще - денег и сил, т.к. строите сами! ;) Я так вижу новый фундамент стоит на месте старого? Они не пересекаются? Ну и планчик бы увидеть, чего вы там задумали?

:D;) Еще раз повторю - ЗАБЕЙТЕ! А чтобы вас успокоить, могу сфотографировать мои пятна. Ну не влияют они на прочность блока. Попробуйте поковырять гвоздиком это пятнышко, и более темные места блока. А может пятна - это естественный цвет, а красное - ненормально... ;) Все нормально с вашими блоками.

120 - супер! Но есть один нюанс. Если вы уговорите каменщиков делать так (параллельно), и с вас не запросят в 2 раза дороже - это будет отлично Просто, на самом деле, очень сложно вести кладку на расстоянии вытянутой руки. Есть вариант - леса снаружи, конверты - изнутри. И тогда каждый кладет свою стену. Я не встречал таких вариантов еще, но в этом случае вы упираетесь в леса (это раз), и в дополнительную риштовку каждого этажа (это два). Надо посчитать, что в итоге выйдет дешевле.

Спасибо за такой развернутый ответ В принципе, то что я писал, это было больше сарказмом над самим собою;) Я понимаю, что при правильной кровле, на любом изоляторе или мембранне, влага быват в основном в виде конденсата, но под БЧ ее меньше всего. Но если она там и есть, то опять же это следы конденсата, если конечно снизу не сифонит Что касается монтажа - я не переживаю Ведь я все это сам и буду делать. Сам себя я контролирую хорошо

Для базальтовых связей, рекомендация производителя - 5-6 штук на квадратный метр, проемы - через каждые три ряда, глубина - не менее 90мм. Но надо их дорабатывать каким-либо образом, если кладка ведется (а она так и ведется) поэтапно. Сначала одна стена, потом другая. И пока идет кладка одной из стен, заложенные анкера постоянно "попадают под руку" и расшатываютися в свежем растворе.

Черт6ежи выложу тут Секретов особо нету Главное чтобы хватило сил и желания повторить;):D

В принципе уже ответили. Обычно, лет 40-50 назад, ктрпичные дома в 1,5 кирпича с воздушкой, строили с горизрнтальными "колодцами", чуть позже начали делать с вертикальными колодцами. Если кирпич снаружи не отделан слоем штукатурки, либо еще чем-нибудь. то почти всегда можно вычислить. как велась кладка. Очень редко строили, когда воздушка была без кирпичной перевязки колодца вообще Засыпать можно. Но надо хорошо представлять, с какими трудностяим придется столкнуться. И обычно, верхние 4-5 рядов гнались сплошняком. Это был такой себе "армопояс", а точнее распределительныйпояс под кровлю.

Добрый день! Может кто знает где в Киеве можно купить это чудо? В идеале нужны шпильки М8 с левой и правой резьбой, длиной 50-100мм. Ну или в крайнем случае болты М8 с левой резьбою.

Т.е. нормальный изначально облицовочный кирпич в кладе, через 2 года начал осыпаться?Или это про выстрелы извести?

Макс, поехали в Романовку, я тебе еще и плантацию конопли покажу;):D