Игореха

А зачем? И вообще, где это необходимо? Полнотелкой обычно выгоняют высоту цоколя в уровень перекрытия и выравнивают неровности самого цоколя, если они есть.

Именно поэтому, человек сам себе должен ответить на вопрос "смогу, или не смогу" А иначе мы возьмем на себя ответственность за дальнейшие действия человека. Даже когда видишь спортсмена в действии не один год, и то нельзя предсказать на 100 процентов, выиграет он следующие соревнования, или нет. А тут мы не знаем человека, не знаем как и что он вообще делает, поэтому никто не сможет взять на себя ответственность за результат его работы

Задайте вопрос отдельной темой. Не рискуйте! У вас есть шанс запереть влагу в перлите разностью парциальных давлений. Почему вспененный ПЭ? Почему просто пленку не использовать? Добавлено через 2 минуты Если гидрофобом покрыть до штукатурки и полной просушки стен, перед зимою влага не успеет полностью выйти из облицовки. И в мороз облицовку может просто порвать.

Я бы уже давно все стены намазал:D Но ни в коем случае не буду делать этого до окончания штукатурных работ. Иначе рискую попасть с облицовочным кирпичем Если намазать 10*10 см, то эффекта я не увижу. А если намазать несколько квадратов, то можно после штукатурных работ увидеть эффект зимою на облицовке... которая может пострелять ;)

Неее.. у меня облицовка, а не клинкер Так у меня гидрофоба еще нету Мокрые стены тогда, когда ливень с хорошим ветром буквально лупит в стену. У меня в подвале через оконные проемы заливает так, что небольшие лужицы под окнами стоят. Добавлено через 10 минут Не. Стену дошлбить не буду Облицовку жалко, а через несущую - далеко. Я лучше в оконном проеме выпилю небольшой кусочек ЭППС и проверю ;) Но сделаю это после того, как доделаю кровлю

Красота! А напомните, зачем пенопласт внутри армопояса? ПС. Все. Вечер. Туплю :D Это перемычка, а не пояс )))))))) К крыше морально созрели? Когда планируете начинать?

Пока не понятно о каком угле идет речь, и как там выполнена ГИ. На сколько я помню, у вас процесс гидроизоляции не сильно освещен, ибо произошло это в процессе смены очередной горе-бригады... Кто делал ГИ? Какая именно хваленая ГИ? Наносилась по технологии? Фотографии процесса есть? Есть-ли другие места возмолжного проникновения влаги в подвал? У меня после дождей в подвале мокро немного... под подоконниками... правда окна не стоят Вот через окна вода и попадает в подвал при косом дожде. Если посмотерть на пару доступных фотографий по вашей ГИ, там где ужке ЭППС наклеен, так вроде все капитально заделано. Плюс - мембранна. Если у вас вплотную к цоколю после дождей лужа в виде озерца не собирается, то такую ГИ хрен прошибешь с вашим УГВ! Надо искть и думать над другими путями попадания воды.

Зачем городить велосипед? Тогда можно просто пенопласт в стены зашить Цель - наоборот уйти от всяких синтетических вещей, типа пенопласта и не использовать всякие паро и гидробарьеры в пироге стены ;) А от наружного обильного намокания кладки должен помочь гидрофоб И это не только необходимость, вызванная перлитной засыпкой. Его вообще желательно использовать на облицовке Ну и закрывать перлит ПЭ со всех сторон, а особенно с внешней - гораздо хуже. Перлит должен дышать, чтобы отдавать влагу. Иначе влага останестя запертой в утеплителе. Пары изнутри будут попадать в перлит и упираться в гидробарьер перед облицовкой. Гидрофоб позволяет кладке дышать, и препятствует ее обильному намоканию. Добавлено через 1 час 7 минут Для перлита нужна хорошая паропроницаемость наружной стены, в отличии от рпомещений с виниловыми обоями ;) В данном случае, как раз не мне нужна паропроницаемость стен, а именно перлиту, ибо в итоге получим ваву. Перлит намокнет и не будет теплового эффекта. а будут сырые стены и грибок в углах с отпадающими обоями. ;)

На фотках все видно Поскольку изобретение чисто мое, поэтому никакой нормативки по этому поводу нету (во всяком случае я не видел) Брал самую обычную 50ку для канашки. Резал по необходимому размеру. с учетом толщины кладки и наклоном 30 градусов относительно горизонта. Можно сделать и больше. Но тогда надо длиннее гильзы делать и их менее удобно в кладку вставлять. Учитывая свойства перлита и его текучесть, гильзы закладывал через 1 метр. Если высота стены неотапливаемой части чердака позволяет, то можно ставить гильзы и реже. Перлит спокойно пойдет и по гильзе с уклоном 15 градусов. Но тогда возможен вариант, что верхняя часть засыпки будет "выливаться" обратно через гильзы. При метровом расстоянии между гильзами, сухой засыпанный перлит распределяется небольшими холмиками под местом засыпки, высотой около 15-20см, при метровой ширине. Воронку можно сделать из любой гладкой трубки. Напрмер 32мм ПЭ водяная. Горловину делать пошире. Я использовал обрезок пласиковой 5 литровой емкости. Можно еще и юбку сделать, чтобы расширить площадь воронки.

Не обобщил, а всего-лишь сделал оговорку на этот фактор Я тоже сам себе строю. Но годы показывают (мне лично, во всяком случае), что с руками у меня вроде все нормально Это вроде объективное мнение, в среде тех людей, с которыми я общаюсь и они видят плоды моих стараний Но есть вещи, за которые я не возьмусь, потому как не все мне подвластно. Берусь только за те вещи, которые я готов выполнить, представляя себе все трудности процесса. Если человек спрашивает. сможет-ли он сам это сделать, то это тревожный звоночек на самом деле. Значит он не представляет до конца трудностей, и не уверен в собственных силах и умения для данного вида работ. А уж мы то и подавно об этом не можем знать. Хуже всего, если я скажу, что не имея грандиозного опыта подобных работ, просмотрев кучу роликов, почитав кучу литературы, посоветовавшись со специалистами (не по поводу того, смогу я или нет, а по поводу технологий), всё взвесил и поставил стропилку самостоятельно, и человек не взвесив свои силы и возможности начнет сам делать. Стропилка у меня не сложная, но достаточно объемная по работам и материалам. И кровлю в целом я буду делать самостоятельно из БЧ. Но я хорошо представляю объем и трудозатраты. Я не начну ее далать, пока у меня будет хоть тень сомнения по поводу тех или иных узлов. А если человек начнет делать и через некоторое время поймет, "что он не тянет"? Это куча испорченного материала, потраченного времени, и потом вызов спецов, чтобы они переделывали. А это еще дороже Я же не могу человеку, вместе со своими советами, еще и руки с головою впридачу отдать:D:beer:

А зачем? Битумакс вполне справляется со своей задачей. Иначе и под кирпичную кладку, кроме него, надо еще ГИ делать Но если есть фобия по этому поводу, то ЭППС не навредит Только ЭППС - 20мм. Перлит очень хорошо регулирует уровень влажности кирпичной кладки. Там где у меня ЭППС вокруг проемоыв это хорошо видно. После затяжных дождей, которые бъют прямо в стену, кладка с засыпкой более сухая, а там где ЭППС - более влажная. Очень отчетливо видны контуры ЭППС по оттенку влажного кирпича. А нижняя часть кладки, близкая к цоколю, обычно больше подвержена намоканию, и как следствие более подвержена всяким напастям, типа плесени и грибка. Перлит будет регулировать влажность кладки во время интенсивного увлажнения. Если внизу кладки пустить слишком толстый слой ЭППС, а снизу будет рулонная ГИ, то первый 2 ряда кладки будут гораздо чаще и дольше находиться во влажном состоянии. Если облицовка из кирпича, и по завершению строительства покрыть облицовку гидрофобом, то наверное это будет радикальным решением проблемы. Я так и планирую сделать после проведения всех влажных отделочных работ

Хотелось бы воочию увидеть этот процесс и его последствия ;) И самое главное - узнать цену этого мероприятия ИМХО, смета этого переезда будет поболее чем смета всего вашего дома. ;) Проще новый фундамент заложить. Но все чаще на наших просторах, я вижу дома с трещинами до 2х см, которые никто не трогал, и блоки в фундаменте не выдалбливал

:D А некоторые строители, так и помирают без опыта и навыков, с одним браком за душою Как было сказано выше, ко всему этому надо добавить еще и ровные руки с головой Но об этом история умалчивает

Все равно не увидел связи:D Если бы вы не меняли пробки. а просто включали мощных потребителей в новые "розетки", то старые бы все равно перестали греться :D А вы попробуйте в старые розетки напихать то, с чем они раньше грелись. Думаете сейчас греться не будут? ;) ПС. На будущее - не употребляйте словосочетание "розетки выдают мощность" Розетки, всего-лишь - место передачи. В плане мощности, они ничего не потребляют и не выдвают

Ага... Ну я сразу высказал предположение, что мелкая фракция у Броваров, существенно меньше, чем аналогичная фракция у БЦ Кстати, еще раз уточню - фракция и марка - разные вещи. Марка (плотность) на прямую не влияет на фракцию. 100ка может быть мелкой, средней, крупной и роядовой фракции... Хотя, рядовая обычно 150 плотность. Когда создаете сообщение, в самом низу диалогового окна есть менюшка - "управление вложениями". Вот через нее и вставляете фотки

Это недалеко от обойного напротив? Мне кажется там был локальный очаг пожара. Не могла вагонка ТАК поплавиться в одном локальном месте просто под солнцем

Не до конца уловил мысть... У автора стоит задача, как временно обеспечить связку стропил, пока они будут "гулять", и как из заизолировать от дождей. У меня пирог - стропило, СДМ, контррейка, легкая обрешетка из доски, сплошная обрешетка из ОСБ, ну и т.д. Все что я успевал сделать до капитальных морозов в январе - поставить стропилку, нашить временную обрешетку и прибить тент через контррейку по временной обрешетке. Теперь все это будет разбираться до стропил, и уже собираться правильный пирог кровли. Тот же вариант я предлагаю автору темы, если у него на данный момент стопор с деньгами (временем). Я так понял, что рубероид вы предлагаете без обрешетки набить, или я недопонял? Но даже если с обрешеткой бить нормальный рубероид, который простоит не один месяц, то по деньгам и времени это равносильно варианту полноценного (не временного) обустройства пирога кровли = Стропила, СДМ (или что там у автора предполагается?), контррейка и обрешетка. Игра не стоит свечь:drinks: Добавлено через 2 минуты Хороший рубероид, правильно смонтированный, стоимостью 30 грн за метр, наверное простоит несколько месяцев, если не будет ветров 25-30 м/с. Но по геморою и выкинутым деньгам, однозначно проще и дешевле сделать сразу все правильно и капитально

На самом деле... Заменить тело всего блока, да еще и в кладке - титанический труд. А если в кладке, то еще и небезопасный. Фундамент нельзя ослаблять опд готовой коробкой, особенно если он не армирован и состоит из дискретных элементов. Лучше оставьте его, но заизолируйте как можно лучше от влаги, если блок находится выше глубины промерзания.

Спасибо! Некоторые сомнения у меня вызывает только узел крепления к фасаду. Но по ходу пьесы может его и доработаю. К непосредственной конструкции лесов он прямого отношения не имеет Комплект поручней у меня получился несколько избыточным, но зато, если где-то и будет слабинка (в чем я очень сомневаюсь, то смогу несколько свободных поручней закрепить в качестве вспомогательных продольных связей в свободных ячейках. Ну и домкраты из 20 шпильки (сначала хотел использовать 24ю) наверное нельзя выкручивать более чем на 30-35 см. Хотелось 50-60, но испытания показали что они немного гуляют на таком расстоянии. Но предела регулировки 0-35 см должно хватить с головою

Крупнее чем где/что?

Развивайте воображение по описанию ;):D Таки фоток нет..

Кстати. Тут мать на днях начала задумываться над тем, чтобы перекрыть крышу на старом доме. Но т.к. первоочередная задача у меня - новый дом, то очевидно леса пробудут со мною еще довольно долгое время:D Добавлено через 35 минут Сейчас еще раз проанализировал цены у поставщиков на леса. Если брать минимальный комплект (рамы+связи), вообще без допэлементов, то заявленная цена варьируется в зависимости от конфигурации лесов и поставщика, от 80 до 120 грн. Если взять за основу тех, кто вроде бы предлагает по 80 грн, и пересчитать с учетом моей конфигурации и всего моего комплекта, то средняя стоимость метра лесов в моей комплектации у них составляет уже 159 грн. Т.е. можно предложить алтернативный вариант тем, кто хочет заиметь леса, но удешевить их стоимость при минимуме ручного труда. Посчитайте и купите комплект только рам со всязями в минимальном объеме, а доборные элементы изготавливайте самостоятельно. Доборные элементы и комплектация всегда стоит существенно дороже основного комлекта ;)

Спасибо, Макс! Это еще не все чертежи. Это только конструкция рам Еще будут диагонали, связи, ригеля и т.п. Что касается, браться, или нет - сейчас подсчитываю окончательную смету Уже посчитал. 1 квадратный метр лесов со всеми доборными элементами (поручни, опоры, крепление к стене, ригеля на 2 яруса, настилы на 2 яруса, и все расходники с доставками) обошелся мне в 96 грн. Если учесть, что мне предлагали в начале года рамные облегченные леса по 100-110 грн/метр без доборного комплекта, а с доборным комплектом выходило на 150 грн, то моя экономия составила порядка 6500 грн. Но времени ушло изрядно много Хотя.. чистого времени ушло порядка 20 рабочих дней (рабочих, по изготовлению лесов). Т.е. моя зарпла за рабочий месяц (22 рабочих дня) составила как раз эти 6,5 тгрн:D Так что - раз на раз:D В общем, если доработать немного схемку, найти оптимальный вариант вместо дорогущей ХК трубы, возможно уменьшить сечение некоторых элементов, упростить домкраты и иметь очень хорошие навыки сварочных работ, чтобы изготовление составило не более 7-10 дней чистого времени, то можно посоветовать самостоятельное изготовление лесов. Если навыки сварочных работ не богатые, то лучше в эту авантюру не ввязываться

Вы не улавливаете сути сообщения? ;) Вы хотите выложить фотки одного единственного дома? Давайте иначе. ;) Вы будете выкладывать фотографии реальных домов с облицовочным кирпичем, которые имеют указанные вами дефекты, а я буду выкладывать фотографии реальных домов с наружным утеплением и штукатуркой, которая отваливается, трескается, пузырится, лущится и т.п. Через полгода подведем итоги, и думаю вы сами захотите облицовку класть:D У вас аргумент - если что-то произойдет со штукатуркой, то вы просто перештукатурите. У меня аргумент - я положил облицовочный кирпич, и если не будет 10 бального землетрясения - я забуду о проблемах фасада на первые 30-40 лет;) Добавлено через 2 минуты Это был совет для вашего пострадавшего "соседа" А я заплатил больше, чтобы не париться этими проблемами И почему дороже? Я фасад облицевал. Пусть это стоит в 1,5 - 2 раза дороже вашего варианта. Через сколько циклов перештукатуривания цены наших фасадов сравняются? ;)

Для начала надо хорошо понимать, чем отличается кровельный ирог холодного чердака от мансардного Я именно так и делаю. Правда проект тоже мой личный. Сейчас мне на чердаке не нужны жилые помещения. Но т.к. чердак довольно большой, то почему бы его не использовать в перспективе? Для этого я делаю кровлю как для мансарды. Но с той лишь разницей, что утеплителя и внутренней обшивки не будет. Захочу мансарду - засунул утеплитель, зашил и живи Читайте про мансарды, и делайте мансарду в миниятюре - без утепления. Правда надо будет временно утеплять чердачное перекрытие ;)