Игореха

Стопудово! Хотя... на НГ я тоже в принципе смогу шампанского выпить в новом доме. За шиворот не капает Добавлено через 2 минуты В масштабах Вселенной - фемтосекунда

С чем? С идеей, или с сумашествием? :D

Хаа! :D Я своей кровлей начал заниматься больше чем за год, до собственно монтажа ;) Если сложить все ночи за этот период, когда мне снились стропила, то выйдет наверное месяца полтора:D;) Добавлено через 3 минуты А что там знать? В любом случае, почти с самого начала остановились на наслонной стропилке. Если в нее ввести ригель (там где он и планировался изначально), либо промежуточные прогоны, то 150*50 однозначно проходит, хоть и с минимальными запасами. Можешь сам прикинуть в табличке, которой ты балуешься последние пару дней. Сейчас чуть вопросы на работе порешаю и порисую. Добавлено через 44 минуты Еще один нюанс. Вы уже выгнали стены мансарды, я так понимаю? До какого уровня выгнали фронтоны и центарльную несущую стену? Какая толщина центральной стены на мансарде? И на какой конструкции армопояса остановились? Может есть последние фотографии процесса? Мне надо окончательно определеиться с несущим конструктивом верхнего прогона и устойчивостью всей конструкции.

Что касается этой ленты, то я бы делал без нее. ибо мне при таких раскладах надо было бы потратить 1700 грн на ленту только. Но, осознавая положительную необходимость обеспечения плотного прилегания мембраны к стропилам (чтобы их рубанком не проходить по всей плоскости, вместе с контррейкой) и необходимость дополительной гидроизоляции отверстий от гвоздевого боя, я сам думал над этим вопросом, еще до того, как узнал о существовании такой нужной, но "недорогой" вещи, как лента:D Узнал о ленте, и скзал НЕТ маркетингу! И взял вмето ленты, 13 квадратов вспененного полиэтилена 3мм. Все удовольствие мне обошлось в 200 грн + пару часов своего труда. Вы готовы получить столько положительных бонусов за 200 грн? ;) Отвечая на вопрос топика - роскошная необходимость, от которой можно отказаться, без катастрофических последствий. Но если из словосочетания "роскошная необходимость" вычеркнуть слово "роскошная", то почему бы этим не воспользоваться?

Эх...:D На глаз - точно не видно. Но. Я же на него водосток вешаю. А водосток должен иметь нормированную разуклонку. Если бы я его повесил без отбивки горизонта (и вычисления 17мм на 11 метрах), чисто по одинаковым расстояниям от капельника на торцах, то у меня бы вода в левом плече рынвы просто стояла, а по правому плечу рынву хлестала бы в правую лейку с удвоенной силой. Она конечно и с левой рынвы в итоге слилась бы через лейки, но во время сильного ливня рынва была бы полностью залита водой. А это гарантированный перелив вобы через край рынвы, дополнительная нагрузка на крюки, ну и во время таяния снега в ней были бы торосы. ;) А сейчас у меня и рынвы с разуклонкой, и на глаз не видно разницы уровней ;) Вы же согласитесь с тем, что на 25 сантиметрах (высота лобовой доски) будет заметна разница в установке водостока (Д120), если у левого края свеса он установлен в 3х см ниже капельника, а у правого - в 1 см ниже капельника? ;) Добавлено через 11 минут Это не полный тезис ;) Полный звучит так. Крепко, надежно, красиво, И выполняло свои функции. Если бы я не мерял, то было бы крепно, надежно, красиво, НО водосток бы не выполнял свои функции. Тогда, зачем мне этот водосток нужен?

Хмм... с какой целью? Я так понимаю, по нагрузочной способности? ;) Увы - нет. Ну либо каждую контррейку надо будет идеально торцевать и стыковать с предыдущей в упор. Вообще, контррейку в упор не ставят. Оставляют некоторый зазор между конррейками. Не переживайте. ;) 150*50 проходит. Проблема не в сечении стропил. А для висячей системы и 60*200 было бы мало

Бесспорно. Об этих ситуациях речь тоже шла в темах про териву, в частности Но тут альтернативой (по цене) вполне может быть и дерево. Для тех кому не нравится дерево в перекрытии (типа меня):D - терива или монолит

Подумаю... Подоконники и герметик я могу совместить с гидрофобизацией фасада. А там и леса пригодятся

Можно и лентой. Но тогда мне придется проделать еще одну неприятную работенку. Кропотливо заштукатурить четверти изнутри Там ведь подрезка кирпича, а кирпич дырчатый. ;)

Склоняюсь к 3м базовым размерам. Чтобы разбежка на одном фасаде была не более 2-3мм. Откосы снаружи у меня не будут ничем закрываться, кроме подоконника У меня же облицовочный кирпич. Место прилегания рамы к облицовке изнутри, проходится герметиком.

Утром нарисую в каде на работе и скину ;) О! Это такой извращенный кровельный секас :D Я не знаю как правильно, но я знаю как делал я Под стропилами, вдоль оси раскатываемой пленки, где то на 1/3 ширины от нижнего края горизонтального раската рулона, монтируются временные подмости. Да просто пара толстых досок на два "стульчика" Идешь по этим доскам, переступая через стропила, задом, раскатывая на себя пленку. Ну как ее выравнивать и степлерить - это уже дело опыта и сноровки. Главное - БЕЗВЕТРЕННАЯ погода. В ветер тоже можно раскатать. НО такая х...ня получается:D С контррейкой немного проще. Контррейка прибивается не на всю стропилину, а только на раскат пленки (за вычетом 10-12 см, для нахлеста следующего раската пленки). Пленка шириной 150см обычно. Контрейка 140см. При моем росте я почти спокойно доставал до верхнего шурупа на контррейке. Но надо быть предельно аккуратным. Предварительно наживить шурупы/гвозди. Стоя внизу свеса (или на крайней доске обрешетки, если это уже не первый раскат пленки) аккуратно прикладывается рейка к стропилине и прибивается/прикручивается. Когда все контррейки на один раскат пленки прибиты, настилается обрешетка на них, по максимуму, исходя из рассчитанного шага обрешетки. Потом снова пленка с временных подмостей. Потом - следующий ряд контррейки с обрешетки. Потом обрешетка на второй ряд контррейки, и т.д.

Оффсайт Теривы - этим все сказано Где там 180кг разницы? 295-260=35 кг. Зато нагрузочная способность теривы в 1,5-2 раза ниже чем у ПК. Ну вы же сами все цифры видите.

Что вы имеете ввиду "прокрутиться"? Все там отлично будет. И устанавливать шпильки гораздо проще. Уже у кого-то в теме писал. Сверлите вертикальные отверстия по диаметру шпильки (или чуть меньше) в газоблоке по предвариетльной разметке. Потом в эти отверстия вставляете шпильки нижним концом. Гайка с шайбой накручиваются на нижний конец шпильки на 10см. При заливке вам не нужно ловить шпильку в проектном положении. И как следствие, потом мауэрлатом нет необходимости ловить шпильки ;) Все входит как по маслу с несложной разметкой и засверливанием. Если вы по каким-то необъяснимым причинам боитесь шайбы или гайки, то можете их продублировать и посадить в 2 яруса. Можете законтрить кузовную шайбу между двумя гайками. Потом можем на спор попробовать провернуть шпильку ;) Только договоримся - шпильку не гнуть под 90, и не применять рычаги в виде метровых труб. Правда после сгибания под 90, шпилька скорее обломается, чем провернется :D ПС У меня 18 шпилек замоноличенных подобным образом (сам же и придумал). Во время прикручивания мауэрлата, шайба прогрызала дерево, но ни одна из шпилек не провернулась и не выдернулась. Проверено - мин нет!

Я при заказе дам изготовителю ту рулетку, которой замерял проемы. "Поломанные" метры и рулетки я видел живьем. Так что, чтобы не было потом намеков на "кривую рулетку" буду мерять по одной. Это, кстати одно их правил при любых замерах. У меня на стройке живут и используются 3 рулетки и одна высокоточная метровая линейка. Если я с натуры делаю замер одним из приборов, то только им и переношу размер на заготовку. Хотя зачастую удобнее воспользоваться другой рулеткой. Рука так и тянется. Отец попервяне тоже пытался мне подсунуть другую рулетку во время замеров. Но "получив по рукам" и увидев воочию расхождение в 1,5 мм на метре между одной рулеткой и линейкой-метром во время проведения ликбеза, больше так не делает

Вы это точно про меня написали?:D;) Странно не учесть зазоры и планки, когда снимаешь по 8-10 мерок с одного проема с использованием уровня;) Откуда вы знаете размеры ваших окон? И откуда вы знаете на сколько вас нажухали, для упрощения работы, не особо утруждая себя тем, как у вас потом будут выглядеть окна в проемах (ведь главное что влезли очень хорошо)? Одно дело - когда оконщики вам сказали эти размеры. Другое дело - когда вы знаете сколько у вас вылезет "косины" по итогу и что с ней потом делать Ну может вам оно не критично. А мне это очень муляет Вы знаете с каким уклоном у вас выставлен водосток? А я знаю. И знаю что у меня один свес завален на 17мм в гноризонте (на 11 метрах). Если бы я этого не знал, то вода бы у меня бежала только в одну сторону, и через одну сточную воронку. Либо был бы очень заметный и некрасивый перекос водосточки, относительно лобовой планки и капельника, и был бы перехлест воды при средненьком дождике через рынву. Впрочем... об этом можно почитать парой страниц ранее. Для меня не должно быть сюрпризов в моем доме. Его проектирую и строю я. И делать контрольные замеры в этом доме буду только я. Иначе, мне стоит нанять прораба и наблюдать за процессом. Но как-то не хочу потом писать на форуме темы, типа "СОС - одна стена длиннее другой на 46 см" :D Добавлено через 2 минуты Именно к этому варианту я и пришел похоже В створе одного фасада расхождения минимальны. От этого и буду плясать. ПС как там лестница?

Что то вы явно напутали. ;) Такой пирог стены не имеет под собою логики. (когда снаружи 250 и воздушная прослойка за утеплителем.)

Зачем такие сложности? ;) Забудьте! Накрутите на нижний конец шпильки болт и кузовную шайбу. Как вы думаете, какое событие настанет раньше - вырвет шпильку с кузовной шайбой из бетона? - вырвет шпильку с кузовной шайбой из дерева? - лопнет шпилька в месте сварного шва? - лопнет сварной шов? Не создавайте себе лишних и ненужных хлопот. Диаметр шпильки какой?

Как зачем? Я просто обязан знать где и какие у меня расхождения и что мне ждать от этого. ;) Даже если я отдам все на откуп оконщикам, то я должен знать откуда у меня разница в 5мм на одном окне и откуда разница в 20мм на пятом:D Вопрос сродни "а зачем крышу и фундамент самому делать?". Можно пригасить специально обученных людей

В смысле, вы заказали один размер по одному проему, а проемы оказались разными, или изготовили окна с такой погрешностью? Добавлено через 3 минуты Хочется еще услышать тех, кто непосредственно связан с окнами В том плане, как вы поступаете на практике, когда на одинаковых по проекту проемах, вылазят некоторые разбежности до 20мм?

Вы главное не забудьте шпильки правильно вмонтировать в армопояс. ;)

Вот теперь мучаюсь вопросом и никак не могу себе на него ответить.... Окна. Померял проемы. По идее, планировалось - облицовка на 40 мм заходит четвертью на несущую стену сверху, слева и снизу. Так, чтобы окно было меньше на 20мм с каждой стороны. Т.е. 20мм заходит под облицовку. И 20мм на заделку шва пеной в плоскости утеплителя (ЭППС). По факту. Имею максимальное расхождение по ширине проемов, со стороны облицовки - до 15мм, со стороны несущей стены (внутренние откосы, то что будет штукатуриться) - до 20мм (один проем 30мм). Делема. В принципе, есть размер окна (который я вывел по среднему) который становится во все проемы (8штук). Тогда, есть проем, в котором рама прячется за облицовку всего на 10-12мм, а в других - на 25мм. Соответственно, зазор между рамой и утеплителем (который будет запениваться) в некоторых местах составляет 30мм, в некоторых - 10мм. Можно из этих 8 окон вывести 2 размера. И тогда рама будет прятаться за облицовку на 15-18мм (20-25 мм на пену), и во втором варианте - 18-22мм за облицовку (15-20 мм на пену). Внимание ВОПРОС Делать все по одному шаблону (уверен что это неправильно). Делать по 2м шаблонам (оптимальный вариант). Или делать все окна по индивидуальным шаблонам с подгонкой до миллиметра всех зазоров (не очень удобный вариант для меня в плане монтажа и поиска каждому окну своего законного места, но производителям наверное абсолютно фиолетово, какие размеры и номенклатуру я закажу с точностью до миллиметра?) Т.к. расхождения до 20мм на 1600*1600мм, то думаю что даже при индивидуальном заказе всех окон, этого не будет заметно изнутри помещений, в которых есть по 2 окна..... Снаружи точно этого не видно, пока есть только проемы. А вот когда встанут рамы, то неизвестно, будет-ли заметна разница в ширине рамы, которая прячется за облицовку, в одном случае по 8мм с каждой стороны, а в некоторых случаях по 12-13мм с каждой стороны?

Ну я бы не сказал что в разы Можно ведь просто в лоб. Но не хочется пары монстроватых конструкций. Надо расчитать изящный вариант. А он есть. Просто расчет списфисский.

Ну это проще У вас стены есть кирпничные в 250мм поперек оси конька. А тут задача несколько интереснее.

На выходных снял замеры с проемов, теперь высчитываю точные размеры окон. Круглые окна будут чуточку полегче. 980мм, вместо 940:D

Я думаю, как обычно, логически Что мы приследуем, укладывая теплоизоляцию в более чем один слой и в разбежку? Минимизировать мостики холода на стыках. Правильно? Значит стыки второго слоя должны быть смещены относительно стыков первого слоя. Идеальный вариант - находится посередине. Это вариант 2х слоев. Теперь давайте рассмотрим толщину утеплителя в 20см в 2 слоя. Возьмем 5+15 например. Первый слой 5см. Глубина мостика холода на стыке - 5см. Перекрывается верхним слоем 15см. Значит сверху мостик холода отсечен 15ю см утеплителя. Берем соседний стык. Там уже мостик холода составит 15см и перекрыт слоем утеплителя всего 5см. Т.е. один стык гораздо теплее, а второй стык гораздо холоднее. Но в "общем по больнице" средние теплопотери будут находится на уровне 10см мостиков холода. Возьмем 10+10. Везде мостики холода будут одинаковыми. И тоже в среднем 10см. Как по мне, то лучше избежать зебры. Значит, основное условие - равные по толщине слои утеплителя и равное расстояние между перекрываемыми стыками. Теперь возьмем 25см и три слоя. Очевидно, самый лучший вариант - 3 слоя по 83мм, с разбежкой швов 1/3 длины(ширины) листа. Но опять же, общие теплопотери через мостики холода будут такими же, как и в случае сплошного утепления в 1 слой толщиной 25см. Просто распределение теплопотерь в случае в 3мя слоями будет более равномерным. Вывод. Сколько бы слоев мы не делали, общие теплопотери будут одинаковы при одинаковой толщине пирога, но они будут распределены более равномерно по площади, чем больше слоев. Исходя из принципа разумной достаточности, и учитывая реальные стандартные толщины плит ПСБ, я бы выбрал вариант 10+10+5. Причем - 5 сверху. Тут есть маааленький нюанс, который правда всплывает только в случае применения утеплителя без стяжки сверху. Если просто решите положить ПСБ и больше ничего не делать. Кроме мостиков холода, может проявится еще эффект выветривания швов. Чердак обычно должен проветриваться для нормальной жизнедеятельности деревянной стропильной системы. Значит на чердаке могут гулять небольшие сквознячки. Щели в верхнем слое утеплителя будут гораздо холоднее, потому что воздушная прослойка в них будет "хорошо вентилируемая". В щелях нижних слоев воздушная прослойка будет невентилируемая. Следовательно, через стыки самого верхнего слоя будет уходить больше тепла, чем через щели низлежащих слоев, за счет вентилирования этих щелей. Вывод - верхний слой в таком пироге лучше делать тоньше, чем нижние слои, чтобы минимизировать "самый холодный" мостик холода. Если всерху этот пирог заливается стяжкой - то вообще фиолетово в какой последовательности. 5+5+5+5+5 я бы не выбирал по одной простой причине. Эффективность этого утепления равна 10+10+5, но работы по укладке гораздо больше. Соотвественно, чем больше швов, тем выше вероятность сделать стыки менее качественно. А теоретическая тепловая "зебра", которая будет несколько больше в пироге 10+10+5, в отличии от пирога 5*5, снивелируеться массивным слоем теплоаккумулятора, коим яваляется плита перекрытия (например) снизу и бетонная стяжка сверху утеплителя.