Игореха

ХЗ. Я с каркасной технологией плотно не знакомился. Но уверен, что при подобных действующих нагрузках, крепление происходит на более чем 4-5 шурупов, эт если по правильному. В принципе, все нагрузки можно посчитать, и посчитать сколько выдерживают шурупы на срез. В вашем случае, возможно (чисто математически) даже есть некоторый запас. Но в ответственных конструкциях я на минимальный запас не расчитываю, т.к. шурупы (некоторые из них) могут иметь различные производственные дефекты. крепление металлических перфорированных пластин выполняется вручную, диаметры отверстий и центра установки шурупов "гуляют" и т.д. Представьте, что вы закрутили шурупы таким образом, что при смещении крепежа, нагрузка придется на цилиндр одного шурупа, а остальные будут малозадействованы, за счет смещения центров шурупов, относительно отверстий. За несколько таких циклов может произойти разное. Может отверстие под этим шурупом "разбить" и нагрузка перераспределится равномерно между всеми шурупами, а может срежет шуруп, и тогда одним шурупом станет меньше. В общем, теоретизировать можно много, но я бы в данном случае просто перебдел Прикинул бы силы и общую работу крепежа, и умножил бы на 2. А еще лучше сделал бы комбинированный крепеж. Именно так я и поступил в своей стропилке. А с браком шурупов, болтов, шпилек, я знаком не по наслышке ;) У меня когда-то двигатель на новом авто (15тык) сорвало с подушки на маленькой ямке. От кувырка машины через собственный двигатель меня спасла только защита картера, на которую и упал двигатель. Иначе он просто вывалился бы на асфальт ;)

Критерии выбора могут быть различными. Лично мне такой вариант почти нравится. Но на это есть "мои" причины. 1. Как вы любите называть - я интуитивно не люблю однослойных стен. 2. 38 - достаточный конструктивный слой с довольно неплохими тепловыми свойствами и инерцией. 3. Но есть финансовый аспект, который заставит изменить мнение в сторону 25 блока. Надо считать. Разница между 25+10 и 38+10 по тепловому сопротивлению - минимальна. Основное теплосопротивление берет на себя именно утеплитель. Несущая способность у 25 стены при малоэтажном строительстве - достаточна. Инерционность - тоже в норме. Но цена такой стены меньше. И цена фундамента тоже меньше (он на 10-15 см может быть Уже).

Тут немного иначе Инерция нас интересует в первую очередь в зоне пребывания человека. А именно внутри помещений (внутри стен дома). Зимою солнце не очень-то нагреет блоки снаружи. И передача тепла (энергии), согласно всем законам физики происходит от теплого к холодному. Стена нагревается изнутри (в зимнее время). Постепенно она отдает тепло наружу. Но если температура внутри начинает понижаться (выключили котел, включили контур ГВС, устроили сквозняк), то нагретая и теплоемкая стена (если она таковой является) способна еще некоторое время отдавать энергию и внутрь помещения. Тем самым колебания температуры в доме будут минимальными. Аналогичная ситуация происходит и летом, только в обратную сторону. Ночью стены остывают, а днем еще долго "держат холод", обеспечивая хороший климат в доме без кондиционера в жару. К вечеру они нагреваются, и ночью могут несколько поддерживать температуру в доме (правда это не всегда необходимо летними ночами). Инерция - она сама по себе. И наличие теплоизолятора с "подветренной стороны" (с другой стороны стены, относительно нас) не влияет на свойство теплоинерционности. Стена одинаково накапливает энергию (тепло) от внутреннего источника, вне зависимости, что у нее снаружи за теплоизолятор. А вот наличие теплоизолятора снаружи, может послужить для уменьшения скорости остывания нагретой стены - уменьшение тепловых потерь через эту стену. Тогда, теплоинерционные свойства стены, могут проявляться гораздо дольше (во времени). Стена будет отдавать больше тепла внутрь, чем наружу через слой ТИ. Но общее количество накопленной энергии (которое и характеризует теплоемкость и инерционность) не изменится, вне зависимости от наличия или отсутствия утеплителя.

Поскольку серьезных изысканий в области применения этой ленты не встречал пока, и производитель не сильно расписывает все технические нюансы, а необходимость в таком виде изоляции я увидел сам, еще до обнаружения такого продукта, то могу лишь поделиться своими соображениями. Я где-то уже и писал про них. Назначение ленты. 1. Отсечь влагу, которая попадает на СДМ, от проникновения к гвоздевым отверстиям. 2. Уплотнить стык контррейки и кроквы, чтобы исключить влияние на качество монтажа СДМ неровностей стропил, и обеспечить герметизацию СДМ от проколов "занозами" древесины стропил. Таким образом можно избежать рутинной работы по шлифовке стропил и контррейки рубанком. Если эту ленту просто слегка прижать контррейкой к стропилам, то будет в принципе обеспечена вторая функция, а вот первая будет под вопросом. Ибо при не очень плотном зажимании ленты, возможно не полностью исчезнут зазоры между СДМ и этой лентой. Таким образом, вода, стекающая по мембране все еще может проникнуть к гвоздевым отверстиям. Клеевая основа ленты, при проклейке по мембране - решает эту проблему автоматически. Если она проклеена по контррейке, то небольшие щели между летной и СДМ могут остаться. Т.к. я пожлобился переплачивать хорошую денежку за готовую ленту с клеевой основой, а нарезал лоскуты из вспененного полиэтилена. Но, понимая, что клея у меня нет, я просто мощными шурупами притянул контрейку к стропилам так, что никакой клей в сравнение не идет - щелей нет! Лента зажата почти в ноль. Если у вас контррейка также очень плотно прижата к мембране и стропилам, то она выполнит свою функцию и без клея

А это каким образом взаимосвязано?

Эхх.. А я пытался вам объяснить (хоть и извращенным способом):D, что вы не совсем хорошо представили себе физику процессов. Я не возьмусь говорить за все ваты в мире (может они и тянут воду как губка), но реально работал с тремя Роквуловскими утеплителями. Когда мне в руки попал самый первый из них, лет 12 назад, я его... и в хвост и в гриву. Надо же было проверить маркетинговые заманухи Так вот. Я его и в ведре с водой замачивал на час, и горелкой поджигал. Не горит и не тонет - падла:D И воду как губка не сосет - стопудово! Во всяком случае, тот, 12-летней давности Рокмин не сосал. Не верите - могу залезть на чердак - там еще пару плит осталось. Дам кусочек - сами попробуете. Но ведь если его неправильно смонтировать в кровельном пироге, и убрать у него вентиляцию, то по весне и с него потечет ручьями А в чем суть-то? Суть в принципе образования и появления влаги в теле утеплителя. Минвата - прозрачна для водяных паров. Но нормальная вата практически не набирает воду снаружи. Не впитывает она ее почти. А вот водяные пары, проходящие сквозь вату, и попадающие в точку росы, образуют в теле ваты ту самую воду в виде конденсата. Она не снаружи в вату попадает, а образуется внутри Добавлено через 3 минуты А вот с этим согласен. У себя использовал бюджетный вариант ленты, даже при скате 30 градусов.

А как вам вариант с мембраной СДМ? Снаружи воду не пропускает, а изнутри воду в виде пара пропускает Парадокс? ;)

Выделенное вами относится не только к гайцу, но и к судам С судовым беспределом я тоже сталкивался неоднократно. Тут они ни чем почти не отличаются, только одни - на дороге, а вторые - в кабинетах Но я пользуюсь обычно всеми предоставленными мне правами. Если одни их ущимляют, то идем выше.

Ох и наоффтопим:D Они отчасти правы, конечно. Строителям (трудягам рабочих специальностей), особо знать этого может и не нужно. Эти знания могут приветствоваться, но не обязательны. Их задача - выполнить все четко и качественно, согласно проекта, под руководстом прораба. Знать "зачем и для чего" - задача конструкторов (трудяги инженерных специальностей). Но в наших реалиях, постоянно чего-то не хватает. Или кого-то :D Поэтому я сам себе и конструктор и строитель, ибо трудно в эту рулетку играть (финансово, в первую очередь).

Но "скворешники" ведь тоже надо утеплять? И в том, и в другом случае. Это просто классическая схема. Можно и по скатам утеплить. Но если утеплять по скатам, надо специально организовывать вентзазор. Если утеплять по стенам и потолку, то вентзазор получается сам собой. Достаточно обеспечить приток и отток воздуха в этих карманах, что обычно и делают с помощью слуховых окошек, например. Кому как проще и удобнее.

Увы, согласен. Зачастую, эта уверенность базируется на полном незнании и непонимании того, как всё это должно работать и какие функции обеспечивать.

Обо всем, о чем вы считаете нужным, в рамках Кодекса А гаец на дороге какую функцию выполняет, и какими статьями КУпАП должен руководствоваться? Теми же. Можно конечно перепечать сюда пару десятков соответствующих статей Кодекса. Но суть такова. Гаец оформляет протокол об административном правонарушении. Фактически он заводит админдело дело на вас. Далее, это дело (протокол) передается уполномоченному лицу (органу) для рассмотрения и вынесения решения по этому делу (постановление). По "лишенческим" стальям дело передается в суд. Прямо записано в КУпАП. По "штрафным" статьям дело передается на рассмотрение уполномоченному сотруднику гаи. Реалии таковы, что гаец передает дело на рассмотрение самому себе. Это отдельная тема для разговора, но факт есть факт. А далее, эти уполномоченные лица (органы) - гаец(суды) обязаны рассмотреть дело об админправонарушении, в соответствии со статьями Кодекса, которые одинаковы для всех. Что суд, что гаец. который рассматривает ваше дело на месте совершения правонарушения, обязаны... и далее по тексту. И ходатайства ваши рассмотреть (не обязательно удовлетворить), и выслушать пояснения, собрать другие доказательства, в т.ч. заслушать свидетелей. если таковые имеются с обеих сторон, и т.д. и т.п.

А если так? 1.04-2.5-3.9-2.5-1.04 Это размеры, указанные на чертеже, по которым производится утепление контура.

Ну мы сейчас ведем речь о правильной технологии, а не о том, как можно нахалтурить :D

Перед утеплителем надо ставить "паропленку", которая называется паробарьер. Ее функция - не пропустить пар в утеплитель. За утеплителем ставится "паропленка", которая называется мембрана. Ее функция - выпускать из утеплителя пар, который в него таки сумел попасть, но не пропускать воду с обратной стороны.

Здрасьте, приехали :D Единственное, что верно, то что бланк - не имеет силы Это просто бумажка. А вот когда эта бумажка правильно заполнена, подписана и передана гайцу, то это уже документ. Другое дело, что гай порой плевать хотел на ваши права и на свои обязанности. Эта "фикция", как вы выразились, прописана в КУпАП. Три раза я пользовался этой фикцией (была острая необходимость), и дважды гайцы "повелись" на эту "фикцию":D В одном случае попался полный неадекват, который орал, что ему пох.. (буквально), что все козли, пи... и сволочи (буквально), и что имел он меня и мои ходатайства (буквально). Я тупо не взял постанову и сказал, чтобы он мне ее почтой выслал, ибо в таком случае я и его тоже имел...:D Третий год постанова ходит по просторам Украины, но никак до меня не дойдет. Добавлено через 35 секунд Ну как бы солидарен с мнением.

Кто-нибудь еще это читает? ;) Вы отказались от пенопласта и церезита из-за малой паропроницаемости? А что у вас в этом пироге? 2! паропленки - это что? Не паро-ли изоляция?:D И что? Потолок у вас стал паропроницаемым? ;) Ну да ладно. Как бы все верно. Утеплитель должен закрываться пароизоляцией, дабы не намокать. НО!!! Откуда у вас вторая пароизоляция? Вы собираетесь утеплитель с двух сторон пароизолятором закрыть? То-ли вы попутали термины, то-ли вы абсолютно не разобрались в том, как работает "пирог", то-ли вы любите принимать душ по весне, не отходя от камина. :D

Если быть точным, то в теле фундамента температура будет меняться от почти комнатной (на поверхности) до температуры грунта (где то на глубине). Подвал был фактически изолирован от дома и находился под неотапливаемой верандой. Поэтому его стены имели температуру наружного грунта.

Под простым вариантом я имел ввиду - просто сплющить нижний перегиб капельника Саморез в таком тонком металле через время вывалится. А заклепки будут стоять "вечно"

Это если не сработает простой вариант? Думаю реально. Но нужно дырявить капельник. А вообще, для заклепочника - рабочий вариант

Да если бы я сразу догадался о такой проблеме, то я бы наверное именно так и разогнул бы его Но он уже смонтирован. А на весу я его уже так красиво не разогну - изуродую Но на будущее, тем кто еще не поставил - как вариант. Либо согнуть до острого угла, либо разогнуть. Видно его все равно не будет из-за рынвы.

А как иначе вы обеспечите подкровельную вентиляцию утеплителя? ;) Это в общем-то по умолчанию, если используется не СДМ.

Эхх.. А я все же планирую пожить в своем доме и в этой жизни:D Через 100 лет не СНиПы канут в лету, а все мы вместе взятые ;)

У меня немного по другому организовано СДМ у меня обрывается за стеной снаружи. Вентиляция подкровельного пространства осуществляется через софит. Из под капельника выведен только подкладочный ковер. Финмастер. Но подкладку я вывел только до уровня низа капельника. Опускать подкладку, а тем более евробарьер ниже капельника в рынву - не вижу целесообразности. Через пару-тройку лет от них останутся лохмотья. Солнце, воздух(ветер) и вода - это наши с вами лучшие друзья Но никак не друзья СДМ:D

Миклуха Маклай, alex.hohol, Я готов полностью разделить ваше мнение по этому поводу. И даже абсолютно разделяю факт, что кровли стоят по 100-150 лет и им ничего не делается. Но тогда дайте простой, дореволюционный рецепт, как сделать мансардную кровлю, которая будет удовлетворять нынешним СНиПам по теплопотерям и прочему. И данная проблема изживет себя как класс.