Игореха

Это не спор. Это - констатация фактов. Честно говоря, я считал по квадратным метрам кладки. С вычетом проемов. Моя оценка может, конечно, иметь погрешность в 5%. Но если у вас реально ушло столько кирпича, сколько вы написали, то причина может быть одна (или две). Жуткий перерасход раствора. Либо оочень кривой кирпич, и как следствие, опять же - перерасход раствора. Классически, если кладка считается из расчета за кирпич, то выгоднее экономить раствор (для каменщиков). А если по объему, то проще экономить кирпич.

Может вам и покажется странным, но у меня дом тоже не велик. Высоковат, но не велик. На мой дом ушло 59000 штук условного кирпича. Это все что выше бетонного цоколя. И это при несущих стенах с условной толщиной в 1,5 кирпича. Ну а перегородки в 0,5 и местами в 1 кирпич. У вас, только на несущих внешних стенах + несущая стена между "гаражом" и домом, я насчитал не менее 51000 кирпича. Учитывая аналогичные внутренние стены, цифра 53 - слишком занижена. Цифра "65" - гораздо ближе к истине. Ну и в остальном, думаю, "сэкономили на цифрах". Добавлено через 2 минуты Мне не нужна. Свои цифры я взял по итогам "2011 финансового года". Тогда было еще дешевле.

Это за какую? За 100, или за 200? Даже если за 200, то я аж слюной клавиатуру залил. Я, конечно, абсолютно не представляю как даже выглядит забытовочный кирпич, но очень хотелось бы попробовать вместиться в эту сумму.

Замануха, называется :D

Ира, где Вавель? Вавель ДЕ??! :D Или ты на рыночную площадь только ехала ))

Догадываюсь, что то, что я делал с жигулевским фильтром, можно проделать и с родным. Но, жаба давит родной фильтр сразу мелкой пылью "баловать":D

Я у него и брал ВВГнгд-П = 15,70. ВВГнг-П = 14,70 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3482674&postcount=173 Добавлено через 5 минут Некоторая избыточность у меня присутствует, наверняка. Но я иду по принципу - заложить все и сразу и по максимуму. Это не так дорого, как потом портить отделку, снова штробить и снова тянуть. Проводку я таки решил делать несменяемую. Сейчас по одной розетке с каждой стороны от кровати. Супруга свою мобилку заряжает, я - свою, бра включили, ноут воткнуть некуда :D В силу временных бытовых обстоятельств, чтобы воткнуть периодически насос для подкачки кровати, приходится что то выключать. ))) Добавлено через 2 минуты Ну сидя на стуле - возможно Я мы любим иногда фильмец посмотреть лежа на кровати. Сейчас телевизор стоит на столе 90см. Шея болит )))) Добавлено через 2 минуты Ну может то дело привычки и старых/новых стандартов. Мне уже давно привычнее, когда земля желто-зеленая, а ноль - синий. С ЗЗЦМ придется "переучиваться"

Дык, 10 грн, это если специально покупать У меня, например, квадрата полтора обрезков от всяких ГИ осталось и лежит. Можно просто выкинуть, а можно и в дело пустить. У самостройщиков, этого добра, обычно хватает )) Я пока ничего не выкидываю. Выкинуть проще всего

Я еще не скуплюсь, но уже бурю :D У меня есть всего по 1-2 варианта планировок (меблировки) каждого помещения. Но как показывает опыт, по-финалу он может быть и третьим ))) Поэтому, я ставлю розетки во всех возможных местах, которые менее всего будут подвержены перекрыванию мебелью в каждом из вариантов меблировки ;) И не вообще не ставлю там, где они будут закрыты с вероятностью более 30%. Групп розеток не так уж и много. В среднем по 4 группы на спальню. Но в группе делаю по 3-4 розетки, чтобы меньше баловаться переносками. Розетки по центрам - 350мм от чистового пола. Выключатели на метровой высоте. В каждой спальне по две группы выключателей. Одна группа возле двери, а вторая дублирующая группа - у изголовья кровати, чтобы с кровати можно было и верхний свет включать/выключать, и светильник над изголовьем. Еще выше, примерно 160см, в каждой спальне есть группа для подвода 220+Lan+TV+SAT для телевизора и ресивера. Т.е. на примерной высоте их установки. Рядом с блоком выключателей, с противоположной стороны двери, еще одна коробка для термостата. По минимуму розеток для СУ - посмеялся )) как минимум 4 штуки. Обычно, там и одну трудно найти :D У меня их 6 штук в маленьком = 2+2+1+1. ))) Гидробокс, стационарный фен, полотенчик, подсветка зеркала, фен и резерв. Термостат и выключатели для СУ у меня снаружи будут. Добавлено через 3 минуты По отзывам, Катех еще хуже в мелкой серии (1.5, 2.5, 4) Хотя, крупные силовые кабеля у них вроде не плохи. На Катехе брал себе вводной кабель ВБбШв 4*10. Правда, реальное сечение все никак не удосужился измерть. Надо будет не забыть на выходных.

Вероятность выше в первом случае, при прочих равных условиях. Но она есть в обеих случаях. Если бы мне сказали, потрать 1000 баксов, чтобы полностью исключить вероятность 0,01 - я бы забил. Но когда цена вопроса 10 грн, то я бы сделал не задумываясь

Я там сделал акцент на габаритах ;) Не в "кг", а "см". Чем длиннее деталь и чем больше температурный градиент, тем больше вероятность выпадения росы, я так думаю

И этот вариант видел, и десятки других Но, крышку надо откручивать (что не очень удобно, учитывая пристыкованные шланги), и герметичность надо дополнительно обеспечивать. Я себе даже подобный бочонок купил. Но литье не позволяет назвать мою бочку хорошо герметизированной. Надо мудрить с кольцевым уплотнителем. В купленной готовой конструкции этот вопрос уже решен. Пылесос у меня "дурной". Сосет так, что любая микроскопическая щель, для него - дырка :D Ну и доп.фильтр тоже нужен. Родные покупать - жаба давит. ))) Родным можно пользоваться для опилок и более крупной грязи/пыли. А цементно-кирпичной "мукой" он убьется очень быстро.

Фурнитура менее массивна по габаритам, и проветривается Пластинам такое не светит ;)

Эх.. у меня таких монолитов нет. Будут ждать своего звездного часа ))

В прошлом году на основную проводку брал Одескабель ВВП 3*2,5. В этом году решил докупить ЗЗЦМ ВВГнг-П 3*2,5. По факту могу сказать. ОК - толще изоляция, сечение жилы 2,40, "правильная" цветовая маркировка. Но, по 21,5 на сегодня. ЗЗЦМ - изоляция тоньше, сечение жил 2,29, жила заземления черная, а не желтая(желто-зеленая), как принято. Но по 14,7. Разница в цене в 46% победила

Делитесь секретом! ;) У меня тоже лежат эти кусочки. Правда, мене 10см лежат в ведре с кодовым названием "металлолом", а до 50-60см - аккуратной стопочкой в надежде на использование :D

Может нужна, может и нет. Но, кто возьмется гарантированно определить температурный режим этих массивных металлических пластин? Одна ее часть в теплой зоне, а вторая - в слегка прохладной. И находится она в месте потенциальных путей для проникновения пара. Может и конденсировать. На все окна уйдет рубероида аж на 10 гривен, можно из б/у обрезков наделать. Так что эта мера бесплатная и практически не трудозатратная. Почему бы и нет? ;)

На этих выходных продолжил заканчивать то, что начал еще в прошлом сезоне - доводить электрику. ))) Снова штробление, бурение и куча пыли. Вспомнил, что не плохо бы иметь фото-архив "скрытых работ". Начал перефотографировать положение всех штроб, чтобы потом не гадать и не бегать с детектором в попытках попасть буром в провод. Все штробы у меня строго вертикальные за исключением одной. Долго размышлял над сооружением циклонного фильтра, но долго не мог определиться с правильной конструкцией, ибо надо было: надежно, практично, герметично с возможностью оперативной и легкой разборки. Еще хотелось и фильтр тонкой очистки поставить, т.к. родной фильтр на Макиту стоит уже под 2000 грн. И тут наткнулся в инете на одну из многих конструкций, которые ваяют в Харькове, и в ней учтены все мои хотелки. В общем, оставил я свои мысли в покое и заказал этот девайс у них. По цене - немного дешевле родного фильтра на Макиту :D Фильтр тонкой очистки - Жигулевский. Цена 20-30 грн. Правда, учитывая его относительно небольшую площадь, пришлось его трижды выбивать на 10 литрах объема собранной в бункер пыли (реальная цементная мука). Но это не сложно - снимается и ставится оперативно, выбивается в течение минуты и продолжает работать отлично. Надо прикупить еще пяток запасных для оперативной замены. 20 гривен, это не 2000. ;) Родной Макитовский фильтр в пылесос даже не ставил, заодно и тяга по-лучше.

Ира, ну как же так? Я, конечно, только слегка "плюшкин", но такой материал, особенно "на всякий пожарный" выкидывать - грех. Не расстраивайся. Катастрофы нет. А если виноваты строители, то им и жребий выпал подлатать. Как? - это уже их проблемки Что вообще нового в доме происходит? ;) Добавлено через 1 минуту У бабы Яги одолжила? :D Но, по классике, у нее вроде "костяная" была? :D

400 и 800 - вовсе не означает, что после этого предела перекрытие рухнет. Но прогиб конструкции будет больше нормативного. Во всяком случае, перегружать любое перекрытие не следует. И уж точно не следует нагружать паллетами монолит в тот же день ))) То что арматуры больше, еще не значит что перекрытие более мощное. Количество бетона - тоже не показатель. В ПК бетона меньше, арматуры меньше, но использованы они более эффективно. ПК обычно толще чем монолит, и при этом легче чем монолит (это плюс к несущей способности), но и несущая способность выше. ;)

Супер! С пластинами, можно было и по-уже. )) А пена, рамы? Или это еще не весь фотоотчет, или решили не спешить с финализацией? Идея с опорными брусками - прикольна. Сами придумали, или подсмотрели где? ПС Между пластинами и рамой прокладки из рубероида ставьте. Реальные копейки, и лишним не будет.

В мире, ничего идеального нет. Можно гвозди так забить, что узел тоже будет условно подвижным. Но, если забивать гвозди так, чтобы они проходили через сочленение торцов прогона и стропильной ноги, то такое соединение будет считаться условно шарнирным. Но при определенной нагрузке, и такое соединение может разрушиться и иметь все возможные степени свободы. Не хотите уголки (ну и правильно) закрепите скобой, или притяните катанкой. Но и эти крепежные элементы нужно выполнить правильно. В одном случае, скоба тоже может обеспечить только шарнирный узел, если забить не верно (в вашем случае). Если у вас есть фобии на этот счет, то можете использовать даже такие элементы plastina.com.ua/categories/all/products/129/product/skolzyaschee_kreplenie/ Гарантированный "шарнир-ползун" и степень свободы - на всю длину направляющей шины. Но такие элементы используют обычно только в деревянных домах, где все деревянное и дает огромную усадку. Там такой крепеж оправдан. У вас же, длина стропил будет колебаться в пределах пары миллиметров. Стены из кирпича/бетона/ГБ можно считать неизменяемыми элементами. Хотя, и они имеют свой температурный коэффициент. Но он настолько ничтожен, что им можно пренебречь в масштабах вашей коробки. Стропилку вы будете собирать без предварительного нагружения, и скорее всего не из самого сухого пиломатериала. Поэтому, уголки (и любой другой крепеж) работает в основном "внутрь", в реальных условиях эксплуатации.

Что там у тебя за вопрос был по свесам - напомни?

Там часть паллет из каких то твердых сортов древесины - нормальный жар от них. Ну на шашлык то конечно, дрова или уголь. Но на растопку мангала все равно брал доски с паллет, либо обрезки от кровли. Т.к. обрезков с кровли у меня еще с куб наберется, то решил паллеты утилизировать, бо достали ))) Спасибо, Сергей! Пока не нужно. Я еще вынашиваю планы. Когда окончательно определюсь с концепцией, тогда напрошусь. если решу именно таким методом делать Добавлено через 1 минуту Ну как чем...? Деволтом своим с 230-м диском по бетону. Добавлено через 3 минуты Спасибо! Но это такая работа с которой я и сам помаленьку справлюсь. Чего я тебя буду дергать по пустякам? ;) Вот когда нужна будет "третья рука", тогда обязательно маякну Добавлено через 1 минуту Так ты зажиточный?! С двумя участками :D Не, чет не додумался сфотать..

Вы не поняли глубину вопроса. ;) Судя из первого сообщения, все гуано превращается в чистую воду, и даже ил не образуется. т.к. нет необходимости в его откачивании (привлечения машины). Теперь, оказывается, ил таки есть. )) Не хочу я этим илом удобрять. Мне нужна машина для откачки? Или мне самому с лопатой его выкидывать, вопрос "куда"? ;) ПС. С принципами работы одних и вторых септиков уже знаком.