Игореха

В Новосибе народ изнеженный :D Представил себе картину, как половина населения города выходит каждый час во дворы и заводит машины. А наутро невыспавшиеся на работу. ))) Сторожей у нас там не было Чтобы завести с "теплым" маслом как раз и отогревают картеры Добавлено через 1 минуту Ну может сейчас уже и поменялось что-то. Я давненько оттуда уехал. Но с трудом представляю переноски во дворах с девятого-двенадцатого этажа

Не знаю как на Урале, но в Якутии и в -50 машины глушат ;) Правда, с утра - ватник под передний бампер, паяльную лампу в руки и ай-да разогревать картер :D У нас не глушили только БелАЗы между сменами, т.к. пересменка всего 30 минут, а глушить - себе дороже Грузовые дизеля ночевали в теплых боксах. ПС Теплый бокс - это когда снаружи -50, а внутри -10..15 :D

Дык я вам предложил уже один из рабочих вариантов ;) Но вы упорно хотите резать АП. При чем, убеждены в том, что все будет хорошо. Ну так режьте Каких советов вы еще хотите? ))

Ну тогда уже так: Вынос с участка, в нАтуре :D

Ну это мое такое имхо Расходиться два человека будут нормально конечно. Когда жил в квартире, то и в коридоре 125см расходились, и там еще и вешалка была ))) Но ведь это дом, с претензиями, судя по масштабам. А коридор по типу тоннеля, как-то не очень украшает его. Тем более, что через этот коридор вход в спальню, а не только в хоз.помещения. Я так полагаю, что спальня №1 - гостевая? Ну и спальня с тремя наружными стенами тоже немного смущает.

Все три джипа - ваши? Добавлено через 9 минут Мой вам маленький совет (если вы еще не начали радикальных действий) - увеличьте коридор! Террасу можно без большого ущерба сделать на 20-30см уже, но коридор 1,3м с тремя дверями в помещения, две из которых боковые... У вас же не самое бюджетное строительство - не жмитесь. Вы потом всю оставшуюся жизнь, возможно, будете жалеть из-за этих сантиметров.

Чтобы было совсем весело, позволю себе поставить один маленький знак препинания

Поздравляю с личной веткой! А во втором пункте, если бы поставили запятую "2 Вынос участка, в натуре", то получилось бы вообще ржачно ;):D:beer: Но на "цитату дня" вы уже заслужили )))

Если вы про стропилку Артура, то там шаг 500мм при толщине стропильной ноги 50. Шаг 600 тоже не совсем верно. При толщине стропил 50мм, он должен быть 650мм. А если уж совсем точно - 640мм.

Снова не верно По моим прикидкам 300+(30)+120+4800+380 = 5630мм. ;) Или 563см. Или 5,63 метра. Где вы видели кирпич-120см и ГБ-300см?:-D

Да я и без проб прекрасно понимаю, и верю, что усадка будет меньше у более крупной фракции Я просто сознательно себе выбрал мелкую. Но я не переживаю по поводу этого эффекта, т.к. у меня уже заложена простая возможность для оперативной подсыпки перлита - хоть каждый день

Стена 70см?? Круто! Продайте газобетон и купите нормальный утеплитель, если вы приверженей кирпича. Либо продайте блоки, постройте из ГБ, и докупите (опять же) утеплитель. Заодно и полезная площадь в доме увеличится, и оконные проемы перестанут быть похожими на бойницы (к вопросу об инсоляции), и нагрузка на фундамент немного (или много) уменьшится, и не будет танцев с бубном, как вывесить 200-250мм ГБ за фундаментом. ;) Сплошные плюсы Если продать ГБ, и купить утеплитель, то возможно еще и некоторая экономия выйдет.

Вы уверены в таком пироге? При такой погоде как сейчас, у вас вероятность образования конденсата в теле ГБ (с наружной стороны) на уровне 30гр/м2/час. А сохнуть ему будет очень трудно, из-за все того же ЭППС.

Вы можете поэтажные планы стен и перестенков дать? Ибо по вертикальным разрезам/сечениям, собирать нагрузки грустно Это только вы догадываетесь, что и где у вас, и как. А мы - только то что видим ;) ПС. Да, и на планах, надеюсь есть перекрытия? В плане расположения и опирания балок перекрытия.

Я проводил даже два "эксперимента". 1. Засыпал перлит в стену. Подождал часок. Утопил длинный прут арматуры в перлит и "провибрировал". На глазах уровень засыпки понизился на порядка 30%. Через какое-то время (неделя-две) он еще чуть осел. 2. Насыпал перлит в 2х-литровую бутылку из под Колы. Насыпал примерно 1 литр. Оставил. Через месяц посмотрел - там 2/3литра. Нарисовал отметку уровня. Взболтал хорошенько эту бутылку. Уровень перлита вырос на 3-4 мм всего. И через пол-часа вернулся на прежний уровень. Вывод сделал пока только один. Во время залповой засыпки из ПЭ мешков с некоторой высоты, перлит скорее всего электризуется и сильно набирает в объеме. Если есть доступ к перлиту, то этот эффект можно побороть сразу на месте. В бутылке, даже после отстаивания и повтороного взбвалтывания, перлит практически не увеличивается в объеме. Кроме как электризацией я это объяснить не могу. Но у вас не будет возможности повлиять на перлит сразу после засыпки в полость. Значит надо готовиться к первичной усадке перлита в течение длительного времени. И возможность досыпки приличного объема перлита должа быть обязательна. Добавлено через 1 минуту Ну во всяком случае, он с перлитом больше и чаще знаком, и стехнологиями, наверняка - тоже

Ну может малось и "приврал" :D У меня было точно 30% первичной усадки. и потом со временем еще немного сел (вторичная усадка). Но я аккуратно засыпал с небольной высоты. А если задувать в полость под давлением, то предвижу что перлит еще больше "вспушится" и наэлектризуется. Ну это мои теоретические соображения, основанные на маленьком опыте работы с перлитом "М75-мелкий". Добавлено через 5 минут Вы ответьте на один вопрос. У вас аттиковая стена вообще есть в доме? Крыша двускатка, или 4-х? Если двускатка, то может с фронтонов чатично задуть? Может с чердака попробовать со стороны перекрытия под углом к пустоте добраться/забуриться? Перлит, очобенно мелкий, очеть текуч в сухом состоянии. Это не обычный песок. При огромном желании, достаточно одного отверстия на 5-6 погонных метров стены, и при небольном давлении можно его загнать хоть под потолок. Тут главное - как можно меньше наделать дырок в существующей отделке (в превый раз), и потгом не делать повторных дырок в отделке, когда понадобится досыпать через пару лет. ПС через 20мм перлит спокойно потечет. Единственная проблема - это будет еще дольше. Под давлением быстрее. Но какие отверстия нужны для аппаратного нагнетания перлита, то вам Тарас лучше подскажет.

Согласен. Но т.к. я изначально строил стены под перлит, то с протечками у меня вопрос решен на этапе возведения Единственное, на сколько я помню, тепловые характеристики средней и крупной фракции чуть похуже. Добавлено через 1 минуту У меня именно так и реализовано. Не метр. но 700мм есть. Тем не менее, 400мм из них, в аттиковой стене, будут тоже утеплены перлитом, чтобы не было мостика холода под потолком. Вы думаете, почему у меня аттиковая стена выше, чем обычно? ;)

:D Этот призыв ко всем, или к кому-то в отдельности был? Но чуйствую, что без кальвадоса не обошлось. С дешифровкой сообщения у меня вышли некоторые проблемы ;):D

Проще. Главное - об этом думать и знать заранее. Известны мне случаи, когда сначала стены построили, кровлю поставили, а потом начали мансарду обустраивать. Без проекта и эскиза. Потом и оказалось, что потолки ниже чем в хрущевке, или окно - световой люк без возможности обзора Так вопрос открыт - зачем вы хотите придумать себе геморрой, убрав лежень? ;) Добавлено через 6 минут Так это в Буче? Тогда у меня как обычно, неудобный вопрос ;) Чем утепляли? На сколько переплатил человек за утеплитель? Утепление было 150мм, или снизу на контре таки 50-100мм добавили? Знаю утеплитель 60см, знаю даже 50, 75, 100. А 45 не знаю. Или 90 пополам нарезать? А зачем, если можно біло стропилку с шагом 650 по центрам просчитать, и минимизировать подрезку и мостики холода?

Понятно что сверлить. Но надо определиться где сверлить У меня М75 Белоцерковский. Пылит конечно, особенно на ветру. Я чего так расспрашиваю... если сделать шурфы в самом верху стены, желательно аттиковой, то давление вам не нужно. Перлит туда самотеком зайдет. Будет конечно по-дольше, зато гораздо лучше. Лучше тем, что перлит гораздо меньше наэлектризуется при обычной засыпке, и его объемная плотность после обычной засыпки будет больше. А это значит, что у него будет меньше усадка через время. Но, в любом случае, вам через пол-года придется повторить эту процедуру. А потом еще раз. Фирмы, закачивающие перлит, молчат об одном свойстве (или не молчат?) - перлит после вспушивания, дает усадку до 50! процентов. Это значит, что через некоторое время у вас в стене перлит осядет, и утеплены будут только 2 этажа, а на третьем снова будет воздух. Поэтому, если вы хотите реально утеплить ВЕСЬ дом, то вам необходимо оставить возможность подсыпки перлита в будущем. Посмотрите, как это реализовано у меня.

Внутренняя отделка уже есть? Со стороны чердака есть доступ к аттиковой/фронтонной стене, если таковые имеются?

А попробуйте пойти обратным путем. ;) Начните с внутреннего объема мансарды чертеж строить. Только не на тетрадном листке, а в простейшей рисовалке хотя бы, или в том же архикаде, построением прямых линий. Главное - точные линейные размеры. Обозначьте стены и потолки. Иначе, можно сейчас разрисовать подкосы, стойки, ригеля,аттиковые стены и стропила, а потом окажется, что у вас туда мансарда не лезет. Или потолок будет 210см, или мансардное окно выше макушки. Проверено не раз. На пальцах все красиво получается. А в жизни - не реализуемо. Без лежня можно. Но сложно. Стойки вы во что думаете упирать? А крепить к чему? Можно и к бетону, но фурнитура дороже выйдет. Добавлено через 5 минут А чем вызвана эта необходимость?

Да ничего не странные. У нас же зима не по графику приходит, а как получится. Вот в этом сезоне она пришла в декабре-январе. Откуда же им было раньше знать? Они-то ее раньше марта не ждали *три матерных слова* И как обычно, неожиданно, в декабре пришла зима (с);)

Есть такое :D Люблю крепкий и спокойный сон, т.к. сплю мало ;) Что меня смущает в схеме с одним "ригелем"? Схема в принципе рабочая. Если вы обязуетесь не подвешивать к этим ригелям тяжелый потолок, не нагружать ничем чердачное перекрытие сверху мансарды, и т.п. Но даже это не избавляет эти ригеля от изгиба на центральной опоре при критических нагрузках. Добавьте сюда еще прогиб от чердака/потолка. Т.о. ригель в этой схеме нельзя рассматривать как абсолютно жесткую опору, а стропила рассчитываются не совсем так, как наслонные с тремя точками опоры. И вторая трудность, которая может возникнуть при конкретной реализации этой стропилки, с прицелом на мансарду. В этой схеме ригель должен (по правильному) связывать стропильные ноги на уровне, который выше лежня/центральной несущей стены. Иногда это представляет проблемку для организации внутреннего пространства мансардного этажа. Если этих проблем у вас не будет - вполне сгодится и такая схема.

Засыпать можно просто сверху. Ну почти просто. Вопрос в другом. Есть-ли у вас на то технологическая возможность? Доступ к воздушке хоть откуда то есть, или к ней не добраться. Колодцы сплошные на всю высоту здания, или глухие в пределах этажей?