Игореха

Поделитесь технологией?

Ну так тоже некорректно сравнивать То что вы привели - кладка из облицовочного кирпича, с почти идеальной геометрией, и расчет за нее идет поштучно, и в три раза дороже, чем за забутовку. А у автора - обычная рядовая кладка. ;)

В данном случае - нет. Опалубка была многоразового использования и на чистовые работы не шла. А бетон мне нужен был шершавый. Об этом писал в своей теме. Поэтому без защиты. Пленку использовал только на больших листах, которые еще могли пригодиться для чистых работ.

Ну про нормы я уже привел ссылку. Поэтому, говорить про соблюдение норм - как минимум не корректно. Это НЕ в пределах нормы, и я это показал на элементарном примере. Хуже - бывает. Согласен. Но если норма не соблюдена в 2! раза, а не с погрешностью хотя бы 20-30%, то говорить об отличном исполнении... даже на 4 не тянет. Но это при условии, соблюдения остальных норм, о которых мы не ведаем. Например отклонение от вертикали, отклонение от плоскости, горизонт, углы, и т.п. Там тоже может быть все интересно

Простите, но в таком масштабе, я даже 5см не различу )) Добавлено через 15 минут Осталось только привести нормы и стандарты. Берем Требования СНиП 3.03.01-87. Открываем раздел 7.90. И видим. Толщина гор. швов должна быть 12мм -2/+3мм. Т.е. от 10мм до 15мм. Ну еще пара миллиметров (в среднем) для самого кривого кирпича. А для очень толстого кирпича он будет 10мм. Ну или 8мм. Но в среднем получается 22,5мм! Это не отвечает требованию СНиПа абсолютно.

Я и не беру размазанный раствор во внимание. Я конечно понимаю, что перспектива несколько искажает линейные размеры, но ракурс вполне удачный, чтобы приложить линейку. Первые 8 рядов идут четко с одной (аппроксимировано, ессно. это же не облицовка) А верхние 6 рядов кладки идут уже с другим швом и порядовка ушла на целый ряд. Там где должно было бы быть 7 рядов, всего 6 получилось. Учитывая усредненную высоту кирпича в 65мм (в реалиях пусть будет 60-70) и толщину нижних швов 10мм (в среднем), получаем, что верхние ряды положены со средней толщиной шва 22,5мм. Надеюсь, формулу не нужно привожить, по которой вычисляется средняя толщина шва? ПС Каюсь! Напраслину навожу. На самом деле, средняя получилась 22,5 , а не 25 как я выше написал ))) Беру "свои" +2,5мм обратно

Ну у меня не было личного опыта работы с ОСБ-опалубкой по ФБС... точнее был, но на малом периметре Там где нельзя было использовать шлильки (односторонняя опалубка) я пристреливал быстрым монтажем. Выход прост! Накануне вечером, выставляете нивелир на высоту, за вычетом высоты листов опалубки. Чертите линию по всему периметру. А на следующий день спокойно выставляете листы ОСБ по этой линии (низ листов, ессно) и крепите быстрым монтажем. Ну и конечно - ширина листов опалубки должна быть ОДИНАКОВОЙ!:D Да можете всю хронологию моего начала прошлого строительного сезона полистать, там все есть ;) ПС Если будет быстрый монтаж внизу, то необходимости в нижнем ряду шпилек не вижу, разве что для страховки. Добавлено через 30 минут Да.. на счет начала сезонва я погорячился конечно )))) Вот тут есть www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2393337&postcount=2959 А на блоках, там где нет опалубки, видна нижняя линия, проведенная по лазерному нивелиру. Точнее их там две. Вторая - корректировочнвая. Уже сам не помню, для ченго она мне понадобилась :D

Я так понимаю, это защитник каменщиков говорит? Тройка за такую кладку с плюсом, не больше. Но стоять будет, конечно, никуда не денется. Вы хотите сказать что нижние кирпичи были идеальными, а у верхних толщина стала гулять +/-10мм??! Очевидно мы смотрим на разные фотографии ;) Это называется "жизнеспособная халтура". Просто каменщикам облом было кирпич класть, а раствор было колотить проще (видимо в бетономешалке). Вот они и заменили кирпич раствором Я так полагаю, автор топика не поштучно за забутоку платил, а за кубы. Платил бы поштучно, то шов бы с тем же самым кирпичем стал 8мм толщиной - гарантированно Добавлено через 3 минуты Абсолютно обычный забутовочный кирпич.

Ну вы хоть восьми часов вечера дождитесь, и свечи по периметру забора зажгите... для романтического настроения :D

Ну думаю вы и сами понимаете, что это они свои косяки кривизной оправдывали Даже если АЖ 3!см :lol: (шучу, это почти ровно) то это дело первого ряда. Ну двух - максимум. Теперь возьмите и посчитайте количество швов с толщиною 10мм, и количество швов с толщиною 25..30мм. Путь швов 25мм будет 10 штук. Допустим с другой стороны дома (противоположная стена) все швы тонкие и одинаковые (хотя я почти уверен, что они аналогичны этим). Это значит, что на каждом шве вытягивали 25-10 = 15мм. А на 10-ти швах это будет аж 15см! Вы в это верите? ;) Ну и почему не вытягивали с самого низа? Сделали бы равномерные швы и никто бы не догадался даже. А если у вас разница была всего 30мм, то на 5-6 швах, добавляя по 5..6мм шва, эту разницу свели бы на нет, если очень не хотелось делать выравнивающую стяжку под первым рядом

Я выверял лазерным нивелиром. Таки ближе к вечеру. Но это было с первым а/п, там где ФБС гуляли +/-30мм. Все монтировал днем, а под вечер корректировал уровень подпорками снизу. Что касаемо остальных поясов - так там же кладка по шнурке и по горизонту ;) Отверстия под шпильки были насверлены по одной линии и на одном уровне во всех щитах. Он автоматически выходил ровным. Ну может +/-2..3мм погрешность. На бетоне погрешность больше выходит ))) В принципе, минимальный ЗС у каркасов был только у хомутов из 6-ки снизу. Но я стремился к тому, чтобы уровень верхнего ряда шпилек располагался таким образом, чтобы армокаркас висел на этих шпильках и чуть приподнимался над кирпичной кладкой ;) Сначала на стену укладывался каркас, а потом вокруг него монтировалась опалубка. Можно конечно и пластиковые фиксаторы использовать А сама опалубка опирается на кладку за счет нижнего ряда шпилек.

Первый а/п у себя делал из 40-ки. Натр...намучался, в общем :D Потом купил ОСБ 10мм и забыл про доски как про страшный сон. Если уж совсем кучеряво. можете ОСБ 12мм взять. Для высоты заливки 25-30 см этого более чем достаточно. Единственный и очень существенный плюс опалубки из досок под первый а/п - не понадобилось выставлять подмости по периметру для укладки бетона. Ходил прямо по опалубке. Потому как котлован у меня был гораздо шире, и до опалубки без подмостей было не достать. А обратную засыпку делать было рано (не было еще ГИ и ТИ). ОСБ стоит существенно дороже шпилек. Поэтому возьмите шпильки М6 (максимум М8) и стягивайте щиты (10-12мм) через каждые пол-метра в шахматном порядке. Я трубочек не использовал. Посчитав стоимость нормальных трубочек, понял что это лишний головняк без особого финансового выиграша. Хоронил шпильки в бетоне, а концы срезал. Но можно и трубочки одеть. ПС после того как уложите бетон, концы шпилек будут в растворе, как бы вы не старались на них не попадать. Потом открутить гайки с них, чтобы использовать повторно - тоже доля секаса Добавлено через 54 минуты ПС. Да, еще забыл один момент. Если уж делать из ОСБ, (читай - очень красиво и ровно), да и в случае с досками - тоже, то необходимо использовать "дистанционные" гайки с шайбами и внутри опалубки тоже. Тогда опалубка стоит очень жестко с самого начала и ее можно довольно точно выставить в плоскости стены. Я перед заливкой довольно точно выравнивал плоскости и ширину армопояса, просто подкручивая наружные и внутренние гайки. Да.. об чем это я.. а ну да ))) Если наружные гайки можно неспеша открутить, зачищая раствор со шпилек, то внутренние гайки будут похоронены в защитном слое бетона, и изымание шпильки в таком случае станет очень проблематичным занятием даже при использовании кембрика. Типа вот так.

Абсолютно верно Но я, как фанат ТБ (в некотором роде и имея некоторый печальный опыт), еще и крестовинами связывал подкосы, чтобы они на бок не съезжали. Хотя они после упора в стену, под нагрузкой, и так стоят отлично Крестовины просто шурупами фиксировал - не надо сбивать, а потом монтировкой извлекать. Минутное дело. Все доски можно использовать 30-ку. А подкосы и настил из 40-ки. Но если пролет между конвертами до 2-х метров, то и на настил можно 30-ку. Ну и естественно, т.к. справа у меня конверт некуда было упирать, кроме как в колонну, то настил у меня консолью выступал. Поэтому настил еще и к конверту шурупами притягивал, чтобы не опрокинулся. Ну это думаю и так понятно Добавлено через 8 минут Да, и самое приятное - высоту можно почти оперативно регулировать в пределах +/-20..30см. Подкосы никак не связаны с конвертами. Просто вставляются во внутренний угол конверта, а конвер "вращается" на подкосе. Поэтому, играясь местом упора подкоса в землю, можно очень точно отрегулировать высоту настила для удобства работы. ;)

Короче - верх кладки. :D У вас же стены несущие предполагаются? ;) Добавлено через 3 минуты Выравнивали что? Кривизну цоколя? Так в пределах пары сантиметров, выравнивается первым рядом. Если больше - то можно и выравнивающую стяжку сделать. Какой перепад уровня по цоколю был? Но то что сначала десяток швов один, а потом десяток в 3 раза толще - то наверное сами накосячили, а потом сами и ровняли :D Но скорее всего, им было легче раствор месить, чем поштучно кирпич муровать

Так там много остатков не нужно ;) При вашей высоте стен, достаточно сделать старую проверенную конструкцию - подмости на конвертах. Как было у меня, когда я закрывал маленькую крышу над тамбуром. И перемещать их оперативно можно - скинул настил (несколько досок), переставил конверты в нужное место (реально даже одному) и снова закинул настил. 10 минут работы.

Таки наверное может. "Скелеты" тоже бывают прекрасны, получается :D Добавлено через 4 минуты Ну ведь не правда.. или не совсем правда Видывал я работы, которые были выполнены нужным инструментом, а иногда даже очень правильным нужным инструментом. ;) Как говорится - в умелых руках и... хрен - балалайка :D Да чего далеко ходить. Даже по роду моей основной деятельности, каждый день сталкиваюсь с тем, чего отчебучили некоторые "спецы". имея при этом один из самых правильных и дорогих инструментов в руках. Да мне-ли рассказывать? Сами все знаете ;)

:D Это была первая неисправность с болгаркой у Макса. Посоветовал укоротить шнур - заработала. После второй он решил что нужна новая Но болгарка у него отличная - брендовая. Грех такую хоронить было ))

А наружная отделка чем планируется? Венец стены надо будет все равно перевязать каким-либо образом.

Очевидно - в Днепропетровске :D Там еще как минимум отец Катерины есть ;)

Да уж.. я в который раз ловлю себя на мысли, что лукавил Виктор, когда говорил, что руки у него не оттуда, и вообще к таким вещам не приспособлены ;) А может и не лукавил... Может у него два комплекта рук? Просто второй вот только в прошлом году из кладовки достал - не юзаный:D:good:

Я тоже всегда за штробы. Не знаю каким способом будет выполняться штукатурка, но если ручным.. Когда давным-давно делали ремонт в старом доме, проводку в двух комнатах тоже поверх пустили. Штукатуры пробили изоляцию в двух местах. Обнаружилось это, когда начал обои клеить ;)

И в чем была проблема? Придется становиться "ненормальным", как и большинство самостройщиков :D До сих пор вспоминаю, как Макс КОРН купил себе новую болгарку из-за рассыпавшегося опорного подшипника. Я ее забрал и отремонтировал за 5 минут (даже подшипник запасной в хозяйстве оказался - когда-то взял парочку для своей). Теперь у нас с мин по 1,5 болгарки на 125 диск

Да ХЗ, честно говоря. Я в этом не сильный спец. Разговаривал со специалистом. Сам то я варить штаны точно не буду. Правильно варить чугун в таком месте - почти высший пилотаж. Он мне объяснял вчера, но я до конца всех нюансов не отфиксил. Чтобы риск повторного лопания был минимален, надо обваривать с двух сторон. Машина ОВЦ 2,2 (двиг Z22SE). Добавлено через 1 минуту Ну по поводу самой читабельной - не льсти ;):D Да ради Бога Чё хоть за сигналка? Мож самому интересно станет )))

В том то и дело, что большинство б/у, либо с мертвым катом, либо с треснутым коллектором, либо все вместе. Ходовая деталь. Я не уникален Если найдется нормальный б/у, то конечно буду брать. Его цена в районе 300уе.

Грядут непредвиденные расходы. Загнал серодня Верку на СТО. Думал сначала, что если барахлит модуль зажигания, то это будет самой большой растратой. Оказалось, что МЗ еще цветочки (с ним, кстати, все нормально) :D Очень большая трещина в выпускном коллекторе... В общем, если брать новый, то машина состоит всего-лишь из 10 выпускных коллекторов:lol: 21000 грн... А найти б/у но в хорошем состоянии - еще та задача. Заварить старый - убить катализатор наверняка. Может идут они в опу эти экологи Выбить кат и поставить обманку - наверное самое дешевое решение. Ну и остальное по мелочам. Перемыть ГБЦ, поменять прокладки, сальник полуоси - то пыть ))))