Игореха

Уговорили. ))) Добавьте 40кг/м.п. "нераспределенной" нагрузки ))) Добавлено через 2 минуты Это - не ваш случай ;)

Даже не задумывайтесь Берите и монтируйте. Тем более, что сверху будет армопояс. Кстати, высоту а/п по-меньше берите. Не 300, а 220мм. Меньше бетона в стене - теплее кладка. Ну и 220 - за глаза по всем расчетам для такого дома. Вся фишка в том, что стена выше перемычки, это не стопка кирпичей, сложенных друг на друга, без раствора. Масса верхних конструкций перераспределяется перевязкой кладки, перемычкой и армопоясом на стены, обрамляющие проем.

В старом доме, из-за фобий, я сделал внутренний приямок под вывод канализации, примыкающий к фундаменту с внутренней стороны. Сверху положил легкую ж/б крышку и накрыл плиткой (вывод каналии наружу - в туалете). Тоже самое я сделал для ввода воды в дом (ввод через ванную). За 20+ лет еще никто туда не заглядывал - нет нужды.

Да, типа винтовой лестницы )) А "что-нибудь случиться" теоретически может с любой системой. Самое страшное - лопнет труба (гипотетически). Засоры обычно лечатся механической прочисткой, либо химией. Если лопнет, то не столько страшны протечки (система безнапорная, и дополнительно можно замотать сантехническим скотчем, или обмазать герметиком с армировкой), а то что на сколе постоянно будут происходить засоры. зацепился волос или нитка за скольчик - и пошло, поехало В этом плане, у меня все гораздо проще. Выход из дома - через цоколь. Изнутрт все доступно, вплоть до проходки. В полах и стенах нет ни одной трубы, кроме гильзованных проходок. Горизонтальные магистрали - под потолками. Но за это я преднамеренно "заплатил" увеличением черновой высоты потолков/этажей. Добавлено через 3 минуты Снимать вертикальную опалубку, в принципе возможно и на 3-й день (иногда и на второй снимают). А вот проектную нагрузку можно давать после набора прочности. Если вы не собираетесь завтра смонтировать плиты перекрытия на пояс и тут же поставить коробку сверху, то можете смело разопалубливать. Добавлено через 4 минуты Не помню/не знаю норм по скважинам, но иногда люди прямо в доме/гараже делают скважины. А от колодцев норма... тоже память подводит, но почему-то запомнилась цифры порядка 10 метров.... Я так полагаю, что эта норма призвана обезопасить фундамент дома от выноса из под него грунта в колодец. И это реально может произойти. В прошлом году, с моим сумашедшим УГВ и интенсивностью грунтовки, почти куб грунта вокруг колодца вымыло внутрь, образовав "мини-карстовые пещеры" вокруг ствола ))) Я тогда реально начал переживать за просадку грунта. У меня от дома до колодца 8 метров. А в скважине, теоретически, такой ситуации быть не должно.

Ничё подобного! :D Я тоже себе мангалы варю. Правда, переносной вариант с вставными ножками не делал, НО.. носим мы его всегда за ножки (за середину, или чуть ниже). Ибо сверху ножки горячие, а сам мангал раскаленный Стальные ручки, приваренные к мангалу - тоже не вариант, ну разве что в сварочных перчатках, и то - не долго Так что, ножки выпадать вряд-ли будут, если переносить за ножки. Но фиксация конечно нужна - от случайного выпадания. ПС Кстати, можно ближайшие пары ног сварить с перемычкой в виде буквы "Н". И носить будет удобнее, и случайные выпадения практически исключены. А при транспортировке они все равно внутрь мангала влезут.

Если вы знаете где у вас по плану будет ввод и скважина в перспективе. то я бы закладывал все сразу. Потом, копать облагороженный участок, будет "больнее".

Я так понимаю, основная проблема у вас состоит в том, чтобы вывести стояк каналии без угла 90, с плавным переходом, и при этом не сильно отодвинуть стояк от стены? Не знаю на сколько это правильно у специалистов "этого нечистого дела", но я бы сделал таким образом. Для этого понадобится... наверное 4 колена по 30. Состыковать их надо в виде полуспирали с постепенным поворотом главной оси магистрали. Надеюсь вы поняли о чем речь Могу на днях скрутить такую приблуду живьем и сфотографировать. У меня, кстати, есть почти подобное место, но это при переходе стояка с первого этажа в топочную. Там 3 колена по 30, но задача выглядела чуть иначе. Ревизии в вашей схеме надо ставить на каждом стояке выше уровня пола. В кухню, до самого потребителя, лучше вести трубу 75(110) с редукцией в конце на 50.

Картинка, вместо "много слов".

Почему? Если вибрировать - то только до уплотнения смеси, совсем немного, пока полости не закроются и воздух не выйдет. А дальше пойдет расслоение на фракции. Я предпочитаю брать П4 бетон и не париться с вибратором. Уплотнение такого бетона заключается в хождении в сапогах по бетону :D На больших площадях, хочень не хочешь, а ходить придется П4 бетон сам прекрасно затекает почти везде без пустот. Небольшие пустоты образуются только там, где густое армирование и малый ЗС. В таких местах помогает прут арматуры и "солдатский сапог" ))

И шо потом с ней делать, когда захочется/понадобится разъединить? Отрезать и выкинуть )) Нормальные резинки не требуют дополнительной герметизации. Это же безнапорная система Более того, соединения раструбов с трубами должны быть скользящими. Трубу в раструб надо вставлять не плотно/не до упора, с зазором порядка 10мм. Температурные деформации пластика никуда не денешь.

Я так сначала делал. Но навинтить гайку через 50 см резьбы на 100 шпилек....:D Потом попробовал фаски снимать. Т.к. у меня это получается очень просто и быстро, то теперь только так и делаю. Добавлено через 5 минут Совокупность От избытка воды бетон расслаивается, и водичка выносит цементное молоко наверх. А при гидратации цемент теряет в объеме. При усердном вибрировании этот процесс может еще усугубится - усиливается расслоение. Тяжелое вниз, легкое - наверх.

Ну жизнь покажет. Это вторая камера септика. Будет часто забиваться и будет тяжко - сниму нафиг. ))) Основное - я делал фильтр для ливневки. Ну и подумал - а чего бы не поэкспериментировать?

Свершилось! ))) Осталось еще зашпаклевать швы и крепеж, и подкрасить пошпаклеванное

Герметика в септике - 2 вида одного производителя. На переливах использовал только один вид - уже проверенный на заделке деформационного шва фундамента между тамбуром и основным домом, полиуретановый герметик. На фото. У него достаточно хорошая адгезия к бетону и другим строительным материалам. После застывания сохраняет определенную эластичность. Но в объемной заделке достаточно жесткий/плотный. А входные и выходные проходки герметизировал двумя герметиками. Первый - силиконовый. Им заполнял зазор между трубой и бетоном. У него сохраняется очень хорошая эластичность после застывания и он не такой жесткий в объеме. Это позволяет иметь трубе некоторую степень свободы в проходке, грунт еще будет давать усадку. Но у силиконового герметика практически никакая адгезия к бетону после застывания. А вот поверх силиконового герметика, наносил еще герметик, как на внутренних проходках. Сделал им переход с трубы на бетон. Толщина этого слоя 3-5мм. При такой толщине и площади нанесения его жесткости и эластичности достаточно, чтобы скомпенсировать перемещения трубы в проходке. По поводу фильтров - это пока пилотный копеечный вариант. Посмотрю сколько времени будет жить фильтр до очистки. Чистить его пока планирую обратным током воды из шланга, вставляя его через верх тройника. Когда забьется основательно, то откачаю немного содержимого септика дренажным насосом, и просто сниму фильтр целиком. Пластиковую гильзу с перфорацией можно не менять. Надо будет только заменить сам фильтрующий элемент, и надеть трубу обратно. Пока так. А время покажет

Это вы про стыки труб с раструбами? Так вроде больше ничего и не нужно Главное, чтобы резинки были нормальные. Наконец-то прикупил для работы с каналией Остендорфовский вазелин для резинок. Цена вопроса - 16 грн за тюбик. На всю разводку внутри и снаружи ушло чуть больше одного тюбика.

Я примерно так и подумал И все же подумайте. Гостям можно намекнуть словесно, что это типа хозяйский СУ :D А три смежных угловых двери, выходящие в тупик узенького коридорчика, выглядят устрашающе

Да ничего не ждать )) Но если вы увидите, что фундамент под армопоясом начал разъезжаться от тектонических сдвигов, то там где были трещины, начнет рвать раньше всего ;) Но это вас не будет интересовать. Главное будет - спасти жителей, драгоценности и документы ))) (шутка).

Только вчера хотел написать по поводу двери в ванную комнату Почему решили ее сдвинуть вглубь? Есть веские аргументы? Я бы предложил сделать как в исходнике - должно быть удобнее в эксплуатации. Как по мне - хорошо что отказались от западающего тамбура/площадки. Есть варианты, где они выглядят очень гармонично, но в любом случае - некоторая потеря полезной площади + увеличение теплопотерь из-за такого количества углов и стен на единицу площади.

Сейчас открою архикад и посмотрю. Немного крутовата. Но от забежных ступеней я отказался. Скорее всего, что точных параметров второй лестницы в теме и не было, т.к. окончательно я ее "выстроил" месяца полтора назад. Параметры нижней помню наизусть. 165*(256+40). Входная 151*300. Посмотрел. 178*(235+60). Два марша по 10 ступеней.

Да. Рулонную, конечно тоже, можно. Хуже не будет. А будет-ли лучшем - вопрос.. Но я бы наверное себе тоже так сделал :D Именно так. Пенетрат работает в цементном камне. Это его "среда обитания" )) Не ответил, т.к. вы сами и написали. Да, достаточно жидкая консистенция, чтобы нормально прошла в щели. Цоколь увлажнить перед этим. Главная задача - минимизировать сквозную щель к арматуре, чтобы пенетрат хорошо работал. А если цементное молоко дойдет до арматуры - вообще отлично.

За это надо по рукам ;) Нельзя водой разбавлять. Если хотите меньше потеть при укладке бетона, заказывайте пластичность выше изначально (П4). Не нужно ничего расчеканивать. Просто затрите. Это так, для собственного успокоения. Потом сверху закроется кладкой и забудется навсегда. Миксерный бетон + вода + вибратор = результат. Смысла обмазывать со всех сторон нет. Себе хуже сделаете. Снаружи потом отделку как будете делать? А внутреннюю часть можно обработать. Но надо сделать так, чтобы верх переходил на внутреннюю поверхность без разрыва. Это облегчит устройство ГИ для полов по грунту. У вас же полы по грунту намечаются? Внутри ГИ опускать до того уровня, где предполагается щебеночная подготовка основания под пол. Я бы сейчас только пенетратом работал. Заодно - дополнительная защита арматуры под трещинами.

Тема избитая Если вы не собираетесь лить в фундамент заведомо паршивый бетон - не нужна.

А финиш где? ;)

Сегодня закончил переливы в септике. Еще одним слоем герметика зашпаклевал проходки. Сделал подобие фильтров грубой очистки для второй камеры септика и тонкой очистки для ливневого колодца. И проложил еще одну ветку ливневой канализации от водостока тамбура. Начал потихоньку наполнять водой первую камеру септика. Наполнял через внутреннюю канализацию. Так что можно считать, что пуск канализации состоялся :D Шланг закинул в санузел второго этажа и пролил весь основной стояк каналии. Заодно послушал, на сколько она шумит в доме. Шумка в дальнейшем будет.

Не переживайте. Вполне "классическая" ситуация. Затрите затворенным цементом трещины, чтобы вода к арматуре не проникала прямиком. Боковые поверхности должны быть в норме. Видимо водички таки было многовато. Возможно также, что перевибрировали бетон.