Игореха

Как планируется утеплять пирог пола в комнате, которая над гаражом?

Антон, ну хоть эскизик какой-нить? Я визуал по природе. Мне лучше думается, когда я вижу натуру, ну или хотя бы осязаемые хотелки Вы то знаете, что у вас и как, и что вам не подойдет. А я пытаюсь вместиться в ваш виртуальный (пока) пирог - плита+плитка ))

У меня - металл, Планжа Сиба Но именно с точки зрения эстетики, вариант навесного водостока, в этом месте, мне как раз не очень нравится А вот тот вариант, который у вас родился - я как раз над таким и думаю ;) По типу скрытого водостока. Надо продумать техническую реализацию. А у вас есть более крупные фотографии "причинного" места? Верхний ракурс? Так будет лучше думать, когда есть натура.

Сегодня мне в личку задали вопрос по стоимости одного квадратного метра цокольного этажа без финишных отделок. А тут еще свежи в памяти очередные баталии по поводу "на сколько дорога стоимость квадрата в цокольном этаже" ))) Самому стало интересно просчитать, с "высоты пройденных лет", во сколько он мне обошелся. Для чистоты эксперимента и для критиков, привожу цифры. Стоимость метра площади моего цокольного этажа, начиная от разметки котлована, заканчивая обратной засыпкой, включая ВСЕ (окна, лестницу, транспортные, гвозди, ТИ + ГИ, перекрытие), без внутренней отделки и без финишной отделки цоколя, составляет 235уе/м2 (с учетом курса доллара). Если вычесть из этого минимальную стоимость фундамента, под мой дом, на глубину промерзания, без перекрытия/полов по грунту, без ТИ и ГИ (просто бетон+железобетон+траншеи+техника), то "чистая" стоимость квадратного метра цокольного этажа составит 165уе. А если учесть еще и стоимость необходимых ТИ, полов по грунту (как вариант), то и того меньше - порядка 140уе. На досуге еще пересчитаю, во сколько мне обошелся квадрат площади первого/второго этажей, для полноты картины Добавлено через 1 час 59 минут Посчитал. Стоимость квадратного метра общестроя первого/второго этажей, с учетом перекрытия, включая окна, аренду крана/длинномеров/манипулятора и все "фенечки", составляет 335уе/м2. Это с работой бригады Александра каменщика. Но, т.к. работы по фундаменту и многое другое, я делаю сам (соответственно, не учитываю стоимость работ), то для чистоты цифр, надо привести и сумму, без учета стоимости работ по кладке. Итого, выходит - 266уе/м2. В сухом остатке имеем. Стоимость квадратного метра цокольного этажа (работа моя) составляет 140 уе. Стоимость квадратного метра 1/2-го этажа, без учета работ составляет 266 уе. А с учетом работ - 335 уе. Теперь киньте в меня гнилым помидором, кто до сих пор считает, что стоимость (необходимых, а не бонусных) метров цокольного этажа очень удорожает строительство ;) В моем конкретном случае, стоимость метра цоколя в 2,4! раза дешевле, чем стоимость квадрата надземных этажей. Ну пусть будет не 2,4, а ровно 2 раза (включу сюда еще финишную отделку цоколя, т.к. фасад верхних этажей у меня фактически закончен). А это я еще не пересчитал стоимость крыши, которая выходит дешевле на "3х этажный" дом, чем крыша на 2 этажа, с аналогичной общей площадью

Вопрос видел Но, пока думаю, чё бы такое умное сказать, и как бы делал себе. Ибо, оба предложенных варианта, лично мне не очень нравятся в данном применении А такую задачу я перед собой не ставил. Придумаю что-то удобоваримое - отпишусь

А кладку, частично, на плиту поставить - не вариант? В таком случае и защемление получите, и при соответствующем армировании - более прочную плиту с повышенной нагрузочной способностью.

Хорошо А П3 сколько? Хотя, учитывая подвижность, самоуплотнение у П4 лучше, чем у П3, я так полагаю

Я не знаю плохо, или нет. Вводных данных практически нет по двутаврам. Просто, прикинув периметр строения и возможную раскладку ПК и планируемый "пирог" кровли, я предположил, что нагрузка на данные узлы будет "нидецкой" и требует основательного рассчета. А т.к. вы "пирог" придумываете на ходу, то наверняка рассчет балок не велся с учетом таких нагрузок. Поддерживаю! Делайте обычную односкатную кровлю. Хоть из дерева, хоть из металла. Зачем там ненужный и устрашающий балласт в виде шлака? Стяжка? А зачем она там нужна, если кровля будет не эксплуатируемой? Вы же не трамплин будете наверху делать, для зимних видов спорта? ;)

Да, странно решать вопрос дуракаустойчивости в таком месте От реального дурака все-равно спасу нема :D У меня дымоходы ЭППС обшиты. Кроме меня и редких экскурсантов там никого не бывает. А я на эти плиты хорошо рукой облокачиваюсь. Шо им будет? ПС Ну разве что вороны со злости заклюют ))

Вы реально в руках его держали? А на трубу одевали? ;) Я не зря рисунки выше привел. Тюбекс одевается на трубу ни как чулок, а как свободные семейные трусы :D Вплотную, только раструб входит. Собственно для этого и сделан бОльший диаметр. Иначе бы раструб просто не влез в Тюбекс Добавлено через 6 минут Толщину вы имели ввиду? Я примерно таким и обматывал. Но, судя по "вторичным половым признакам" это сшитый ВППЭ (хотя может и нет). В данном применении лучше применять открытопористый несшитый ВППЭ, он менее жесткий.

Я в курсе. Но чтобы его "намотать" надо не просто разрезать, а сделать прорезь шириной 20-30мм, чтобы убрать пустоту между трубой и изоляцией.

Не совсем. Герметик только по бокам (торцам) от обмотки. Т.е. снаружи и внутри фундамента. Тюбекс сам по себе достаточно плотный, и в то же время с "нехорошим" диаметром. Можно и им конечно. Но останутся пустоты (я не люблю пустот) :D Или вы его будете резать? Добавлено через 1 минуту Это даже технически очень сложно реализовать. Да и не нужно

Ну да. Это если на крыше возить длинномер. А до 250см и в Лачик входит отлично.

У вас же там почти сплошной песок. ;) Надо было сразу на это расчитывать. Когда копал септик, то тоже было понадеялся... но после первого обвальчика - вызвал экскаватор и расширил ямку еще на 60-70 кубов :D

Знать бы, где сейчас этот фронт проходит.... :D:D

Понятно. Вот то "???" можно и пеной. Но не очень гуманно (глядя на фото натуры) и "как-то корявенько" )) Я бы бетонировал, вставив промежуточную гильзу Д150..160. А внутри делал бы как на нижнем рисунке. ПС Толщина обмотки порядка 20-25мм. На первых трех рисунках изобразил то, почему не хорошо укладывать трубы в грунт в теплоизоляции (во всяком случае в такой, которая идет для этих труб). Первый рисунок - труба без ТИ испытывает практически равномерное давление грунта (песка) на стенки по всей поверхности. Это аналог яйца, зажатого в кулаке. На остальных двух рисунках - труба в ТИ. Т.к., внутренний диаметр рукава на 1..1,5 см больше наружного диаметра трубы, то при укладке в грунт, ТИ испытывает практически равномерное давление на своей поверхности. Но, в связи с опредеденной жесткостью и толщиной рукава ТИ, учитывая его диаметр и реальную форму, на трубу давление передается, в основном, сверху и снизу. Трубу начинает плющить. Аналог яйца прижатого сковородкой к полу. ;) Это мои личные теоретические измышления, которые подтверждены моей же практикой. Я, вывод каналии из дома, тоже пустил в ТИ-рукаве 2,5 года назад. А в этом году корректировал уровень и прогиб трубы в месте обратной засыпки котлована. Труба имела именно такую форму. как на третьем рисунке. Трубы без ТИ - практически идеально круглые. Труба в ТИ не лопнула. С ней все нормально. Но с ней произошло именно то, о чем я подозревал пару лет назад. ;) Так что, если глубина заложения трубы не требует ТИ, то лучше ее не использовать. Зачем трубе дополнительные несбалансированные нагрузки? ;) Учитывая то, что труба безнапорная, стоки всегда имеют плюсовую температуру, то думаю, что она не перемерзнет без ТИ, даже при глубине заложения 30-40см.

Пока не до конца понял, в каком именно месте вы хотите бетонировать? Но однозначно, труба не должна быть зажата в бетоне. Пена, в виде сплошного рукава между бетоном и трубой - тоже не очень хорошо. С пеной-то ничего не будет. Но "гильза" из пены слишком жесткая, и при просадке грунта она не даст достаточной степени свободы для трубы.

Значит, мне не показалось Я, когда прикручивал шпильки, обратил внимание, что банадж вокург закладных(пластиковых гаек) какой-то тонковатый. Мне показалось, что тоньше чем на моем. Но, т.к. они должны изготовляться "по образу и подобию", то решил что, именно, показалось.. видимо, таки спошлили на укреплении, гады.. Ну, когда будете переносить, то можно будет посадить на что-то более надежное. К тому времени и каркасы сварю

Смотря на какой глубине. Проходку через бетон(фундамент) утеплял бы в любом случае, но там утепление и так получается - материалами проходки. Там где можно не использовать теплоизоляционные рукава - лучше их не использовать - меньше шансов поломать трубу. Саму трубу, как и положено, укладывать в песчаной обсыпке. Добавлено через 3 минуты Она и есть. Тепло, и отчасти, шумоизоляция.

Европласт. Как по мне, то вполне пристойные отечественные трубы. Но они тоже для внутренних работ. ;) Кстати, там не окантовка в раструбе. Труба 3-хслойная. Внутренний слой зеленый. Т.е., она вся внутри такая.

А как долго надо вибрировать П4 бетон?

Я по своим тоже бегал:D Не буду задавать некорректный вопрос, а просто напишу - 90кг. Остальные характеристики, какими бы они не были, в данной ситуации не интересуют Я не спорю, если денег много есть, то почему бы и нет? Но я лучше на Рехау либо Голан Pe-xa для ГВС потрачусь, чем на Остендорф в земельку Можно ведь было и бесшумку туда кинуть, у нее характеристики еще лучше ))

Ну да, ведь он обязательно поломается, в отличии от Остендорфа для внутренних работ.

Думаю, в землю сгодился бы какой-нить рыжий Инсталлпласт, раза в 3-4 дешевле

Труба не плохая. Но цена еще "лучше" )))