Игореха

Спасибо огромное! Даже не ожидал, что наш домик может заслужить таких комплиментов А помочь, в том что мне под силу, это же не сложно, и самому приятно Я за то, чтобы у всех хороших людей все было хорошо и безоблачно Чем могу Добавлено через 4 минуты Таки победил! Четверо суток без подкачки Перед тем, собирался брать еще одну такую кровать для поздних гостей, но потом взял паузу... Теперь, понимая что корень проблемы был в мои "шалавливых ручках" - буду брать еще одну. Правда, за месяц, они подорожали еще на 200 грн ((

Виктор, у вас же между столбами, визуально, не более 250см? Зря. конечно. столько бетона. Если забор будет из дерева, а только столбы и цоколь из бута, то надо было делать по ростверковому типу. Ну да ладно - дело сделано. Но лишнего труда и материала ушло много. ;)

Как всегда - все на высоте! Правда, с армировкой парапета для лазов в колодцы, явно перестарался. Это даже для такого перестрахер...овщика, как я - занадто :D

Утепляем снаружи всю коробку по стенам 50 (это утепление и так есть/планируется) и кровле 200-250мм. Под коньком можно утеплить в горизонте. А между вторым этажом и чердаком (условно прохладным) слой утеплителя по всему перекрытию толщиной до 100мм (я бы вообще делал 50-60) для тепловой изоляции чердачного помещения от второго этажа. СО на чердаке - от основной. Поддержавать разницу температур между чердаком и вторым этажом 10-12 градусов. При необходимости - доводить до +20.

Честно? Мое имхо, при таких параметрах коробки и наружном дополнительном утеплении по всем стенам, я не вижу особого смысла топить дом и не топить чердак, с учетом его периодической "теплой эксплуатации". Полный контур наружного утепления по стенам и кровле + утепление ДО 100мм по перекрытию, по всей площади. Может Катя подскажет иной вариант, экономичнее, согласно рассчетам.

:D Условные изображения контуров (по кровле/стенам/перекрытию) Ну не в фотошопе же их рисовать. Вроде должно быть понятно. Если у вас будет контур утепления по стенам, очевидно он будет захватывать и аттиковые стены, и фронтонные? Если так, то не вижу смысла терять верхнюю часть контура утепления (выше перекрытия второго этажа). И этот контур надо целиком вовлекать в утепление дома. Значит - основной контур утепления, просится по вариатну "/~\". Остается вписать разделительный контур утепления (внуренний). Есть хоть один разрез коробки со стороны фронтонной стены, с перекрытиями и чердачными перестенками, ну и план чердачных помещений(я) из проекта?

Вариантов может быть... не один, это точно )) Но чтобы дать один, достаточно хороший, надо видеть планы. Кровля/помещения. Ну если это даже не помещения, то назовем их карманами. Просто, в зависимости от реальной конструкции кровли и стен(внутренних, наружных, аттиковых, фронтонных) можно подобрать оптимальный вариант по утеплению, чтобы меньше расходовать энергоносителей на отопление. Можно утеплить в виде "_П_", а можно в виде "/\", а можно и так "/~\". Все зависит от совокупности площадей контура утепления. Утепление в виде "_П_" при прочих равных условиях, будет хуже чем вариант "/~\", т.к. площадь ограждающих конструкций в первом варианте больше. Но нужно видеть всю картину с размеравми и тепловыми режимами помещений, чтобы посчитать оптимальный вариант. ;) Добавлено через 5 минут Отрыл фотографии вашей коробки и стропилки. У вас есть/будет внешнее утепление по стенам(ГБ)? Я просто уже не помню всех нюансов.

Определитесь с основным контуром утепления и нужно ли вам иметь мемпературу +10 в остальных чердачных помещениях. Если в остальных помещениях будет холодный чердак, то основной контур утепления надо делать вокруг бильярдной и по части перекрытия, т.е. 200-250мм. Не нужнго городить многослойное утепление по всему чердаку (100 + 200). утепление 100мм - "барьерное", только для разделения помещений с постоянной Т=20 и Т=10(периодически). ПС Уже давно дали бы планы чердачных помещений и кровли с разрезами, и с температурными режимами по каждому из помещений. Было бы проще что-то мудрить/думать.

30% - только в этом месте. А в общем, "по палате", т.е. на весь дом? Добавлено через 1 минуту Они нагреваются только один раз. Дальше они служат теплоаккумуляторами В случае с периодическим разогревом чердака при стабильных +10, они лишь догреваются, а дальше опять - аккумулируют. Они сами никуда это тепло не девают. Оно сохраняется в них. Добавлено через 1 минуту У меня сейчас на чердаке, в самый солцепек, температура +26..+28. И это совсем без утеплителя. Если утеплить хророшо, да еще и кондишку небольшую поставить, то там можно будет замерзнуть летом ;) Добавлено через 1 минуту Ну хозяин-барин! ))) Я тоже на чердаке.... не очень. Поэтому бильярдная у меня в цоколе

Отапливаться будет не чердак Отапливаться будут, фактически, ограждающие конструкции. Лично я не вижу смертельной разницы, между отоплением (компенсацией теплопотерь) 100кв перекрытия, или 130кв кровли (условно) Это при условии, что для игры в бильярд хотя бы 4 раза за зиму, надо будет потратить некислую сумму денег чтобы разогнать чердак до приемлемых... 15-18 градусов, хотя бы. Ну и сам стол не должен страдать, даже когда за ним не играют. Так что правильное(!) и хорошее утепление кровли и аттиковой/фронтонной стен, не так уж и сильно подвинет бюджет по отоплению, в отличии от отопления перекрытия. Добавлено через 3 минуты Кровлю утепляйте сразу и капитально (200-250мм)! Это будет основная ограждающая конструкция! А чердачное перекрытие утеплите до 100мм, для того чтобы разграничить тепловые режимы помещений (этажа и чердака) и немного экономить на отоплении чердака в "межсезонье" (когда он не нужен, и держать там +5..+10). Но основной контур утепления коробки будет замыкаться на кровле, через нее же и будут идти теплпотери.

Вот и я за этот вариант

Данивапрос! Ссылку на ГОСТ\ТУ дадите?:D

Лучше переб...деть )) Добавлено через 1 минуту Ну тогда без ОСП, чтобы совсем без проблемно

У вас же сплошной(однородный) пирог на все перекрытие будет? Тогда в комнате дополнительных "флюгарок" не нужно. В смежных помещениях ведь будут продухи через щели? Но расположение свободных участков должно быть диагонально-противоположное, чтобы сделать небольшой сквознячок в полости. Добавлено через 2 минуты При каких? Киев перенести в Сибирь, где я прожил 16 лет? ))) Добавлено через 3 минуты Примерно так, как в Якутской бане? (ссылка устарела) :lol: Но, в Якутской бане надо делать так (ссылка устарела) Но, т.к. климат в последние 5-10 лет там поменялся, то можно и так (ссылка устарела)

Но небольшой вентзазор все-равно нужен Добавлено через 2 минуты Я уже понял. после разъяснений Брусочки вразбежку, с зазорами по 3-4см, если прямо по балкам.

Странно.. я правда беру пирог ПИ-ТИ-ВЗ(СДМ там вроде нету, но суть от того не меняется), и все ОК.

Катя, не сомневаюсь Но вот пытался представить, что из этого брус, что балка, и что брус должен быть толще утеплителя... так ничего и не понял ))))

Если подходить только с этой точки зрения - то да А что делать в то время, когда "оно" включено? Добавлено через 41 секунду Вы точно уверены, что именно так?

Да как угодно. Можно утеплитель немного ниже балок. Можно и контррейку. Можно балки нарастить. Но важно, чтобы в это пространство вели продухи. Рассматривайте ваш пирог пола, также как и утепленную кровлю. И все станет на свои места ;)

Ну как для лета, то на чердаке без утеплителя, СДМ с вентазором конечно играет роль У меня - аналогично. Но, точно такую же роль, будет играть и любая другая пленка, сместо СДМ. Главное, чтобы был вентзазор, чтобы "выгонять" горячий воздух из под кровли. Думаю, при таком же пироге, и с МЧ было бы примерно одинаково. БЧ нагревается не меньше, чем МЧ. Но под БЧ четь еще и слой ОСП, ну и самое главное - вентзазор!

У меня тоже на холодном (пока) чердаке на стропилах - СДМ. С перспективой утепления. А сейчас, пока чердак холодный, СДМ - "бесплатное" прилодение )))) Но если будет утепляться кровля, то тогда и топить чердак наверное будете? Сейчас, в варианте неотапливаемого чердака, СДМ не выполняет никаких функций, кроме как второго(третьего) защитного(подстраховочного) слоя ГИ Добавлено через 56 секунд Ну тогда - только организация некоторого вентзазора между утеплителем и покрытием пола

А вы уберите из пирога ОСП ;) В реалиях, между досками надо делать небольшие зазоры (они и так там будут). Если стелить ОСП, то надо и зазорчик небольшой оставлять между утеплителем и досками, чтобы влага попавшая в утеплитель, могла по-маленьку выходить из него через вентзазорчик в область плитнусов, например. Иначе она упрется в ОСП, которая тоже имеет свой коэффициент паропроницаемости (хоть и не такой драконовский, как ПБ). Добавлено через 1 минуту Жесткие испытания вы уготовили своей ТИ ))

Чердак отапливаться не будет?

Из раннего... Автоматические выключатели, предохранители, пробки, ЗУ, призваны защищать проводку. Поэтому, номинал АВ выбирается исходя из сечения проводников за ним. Этому сечению должны соответствовать розетки (по току). Сечение провода/допустимый рабочий ток розеток, выбирается исходя из мощности потребителей. И естественно, все это вместе не может быть (и не должно) выше номинала вводного автомата, установленного в узле учета. Если расчитано на электроотопление, то для начала нужно получить такую мощность у поставщика, с соотв. вводным автоматом и устройством учета. Потом провести соответствующий кабель прямо от щитка к тому потребителю, который будет отапливать хату. И в воотсветствии с этим поставить внутренний АВ для защиты именно этого провода, который идет к этому потребителю. Даже если предположить, что у автора квартирное отопление электрическое, и что ему дали соответствующую мощность, то судя по РЩ, у него в квартире нет никаких других потребителей, кроме обогревателей. А обычные розетки от чего запитаны? А освещение? Добавлено через 5 минут И для чего я тут распинался.... В разрыве/коммутации проводника, огульно названного землей, но по факту - хрензнаетшо, нет ни логики, ни уж тем более соизволения ПУЭ, в не зависимости от того, что и как там накручено, и какие автоматы стоят Этого проводника вообще не должно быть в РЩ даже близко! Не нужно его коммутировать, и не потому, что это не правильно, а потому что его там не должно быть. Ну пусть автор повесит 4П автомат на вводе и присобачит еще один проводник какого-нить буро-малинового цвета. Вопрос - что это за проводник, и зачем он появился в РЩ? ))) Хрен с ым. Пусть стоит 3П АВ. Но перед эксрплуатацией этого хозяйства, надо взять кусачки и отрезать нафиг тот желтенький проводок, и в РЩ, и в узле учета. Зачем автору в квартире третий приблудный проводник неизвестного происхождения, который он к тому же коммутирует? Это все равно, что если бы я, видя что сосед по площадке меняет себе вводной РЩ, подошел к нему и сказал "слушай, сосед, у меня тут есть какой-то провод, давно валяется, красивый и дорогой. нафиг мне не нужен, а выкинуть жалко, а у тебя я вижу 3П АВ. Давай мой провод к твоему автомату прикрутим за бесплатно". И сосед прикрутил.

Видели. Что смущает-то? П.4.? А зачем он вообще там нужен? Ессно, калькулятор даст ТР. А как иначе? Если хочется именно ГБ(ГИ) над утеплителем, то между ТИ и ГИ (которая в т.ч. является и ПИ) должна быть вентиляция. Это же азы ;) ПС Если хочется просто закрыть вату от "сношений" с внешним миром (чердаком), то - ветробарьер. Если хочется еще и ГИ иметь (зачем, и куда будет деваться водичка с этой ГИ в дальнейшем), но не хочется/не можется делать вентиляцию, то - СДМ.