whisker

Самый экономичный вариант- строить дом минимальной площади из доступного по месту материала.

Тогда проще генератор купить. Хотя у нас колодец по улице есть, всегда пару ведер можно взять.

в поисковой строке "аккумулятор для бесперебойника". Попадете на кучу ссылок, тип AGM. Выберете какой-нибудь подбор по параметрам и вуаля.

Нет у меня генератора. Пока не было необходимости. Но и смысла не вижу. Этот упс у меня кормит интернет и держит 6 часов. Это важно по работе. Остальное - терпит. Пару раз пропадал свет на большее время, акб разрядился. Собственно, так я и вычислил 6 часов. Это было в конце лета. В психах я даже купил солнечную панель и батарею на 40 Ач, но по закону подлости свет перестал пропадать на такое длительное время. Потом жена захотела, чтобы для таких случаев организовать и бесперебойное освещение и воду ( насос со скважины). Со светом в принципе вопрос решаемый, мощность маленькая, лампам качество напруги до фени. А вот двигло хочет чистый синус и мощность поболее.Короче пока подвис.

В комповый упс идет семи и девятиамперники. Те, что побольше лезет 12АЧ. Производителя не порекомендую. Обычно тыцяю в средний ценовой диапазон.

На первый вопрос не отвечу, а на два других есть немного мыслей 2. Комповые упсы бюджетного сегмента ( про дорогие не знаю) имеют примитивную зарядку АКБ. Не раз видел в упсах вздутые батареи. Упсовый зарядник легко может давать и 15В, это может быть причиной вздутия. Наиболее логичным было бы иметь такой алгоритм заряда. Зная емкость батареи, берем 0,1 С ( т.е. 10%). Это определит максимальный зарядный ток. Если батарея 9Ач, не кормим ее более чем 900мА. Далее смотрим на этикетку с напряжением . Обычно пишут 14,2-14,5В. Поэтому источник зарядного тока не должен превышать это значение. Заряжаем так - выставляем эти 14,2 и кормим током не более 900мА. По мере заряда ток будет уменьшаться, а напряжение повышаться. При приближении к значению этих 14В, ток достигнет некоего минимального порога, пусть 30-40 мА. Этот момент можно считать концом зарядки. Дальше кормить нет смысла, это соизмеримо с током саморазряда. После этого понижаем напряжение источника до ( смотрим таблицу на этикетке) 13,2-13,7 и держим долго-долго. Это режим "хранения". В процессе заряда неплохо бы проверять, не жрет ли он большой ток продолжительное время и не оборвалась ли цепь заряда. И в режиме "хранение" полезно его немного разряжать, а после снова выгонять до потолка, чтобы ему не было скучно. Если еще как-то контролировать температуру, то тогда явно можно ожидать от батареи долгой и счастливой жизни. Понятно, что с упсом надо что-то колхозить. То есть выкусывать цепи штатной зарядки , взамен лепить "кошерную". В режиме "220В есть" АКБ будет во власти зарядного устройства, в режиме "220В нет" реле перекинет контакты АКБ на повышающий преобразователь и батарея в поте лица будет яростно отдавать накопленную энергию. При восстановлении сетевого напряжения цикл заряда начинается заново. 3. Формально да. УПС явно не даст зарядный ток , который выведет автомобильную батарею из строя. Но автобатарею ток 900мА будет заряжать более 60 часов. Это как-то не похоже на бесперебойник. Заряжать надо максимально быстро, вдруг сеть пропадет снова неизвестно на сколько. Но если батарея старая, ее надо где-то "доиграть", нагрузка небольшая , то прокатит. Вполне вероятно, что емкая батарея ( по меркам малой нагрузки) не успеет просесть на значимую емкость ( пусть до 80%) . То есть догнать ее с 80% до полного заряда будет значительно быстрее. Стоит обратить внимание на то что у автобатареи - стартерные задачи, а не упсовые. Это может сказаться и на сроке службы и на не совсем ожидаемой емкости. Но раз это колхоз, то просто закрываем на это глаза. И второй момент. Если батарея сильно разряжена или долго валялась, то эти 900Ма покажутся ей "як мертвому припарки". В этом случает потребуется "бустерная доза" нормальным зарядным током (около 5А) что расшевелить организм. Потом можно уже доводить до кондиции чем угодно.

Странно. Аутентичне українське село с криками "Да ты ве-е-дь-ма-а!" спалить хату.

Точное название Back-UPS CS 500 APC. Брал Б/у, ничего не делал. Приходилось перематывать трансы ( для других задач). Донорами были железный и пластиковый. Железо идентично. Первичка 750 витков. Хотя расчет под железо просит около 1000.

Не, в пластике. Но прикупил пару штук старых, в металле. Старые собраны на жесткой логике в диповских корпусах. То есть полностью ремонтопригодны. В пластике стоит проц. Но цена в пределах десятки баксов нивелирует проблему напрочь.

Кормлю роутер, медиаконвертер и ip- телефон от веса АРС 350 Вт. Батарея 9ач. Держит 6 часов. Синус тут не нужен, у каждого девайса розеточный блок питания импульсный

Его и имел ввиду. Дом может выглядеть как киоск. Чердак нужен?

Если найдете решение как обыграть односкатку в экстерьере то вполне можно применять. Стропила явно дешевле, крыть можно рубероидом , всё равно снизу не видно.

Перпендикулярное расположение спален вызвало брожение в мозгу- где-то я это уже видел! Порылся, таки нашел. Держите, может чего и понравится.

Еще несколько манипуляций и получится, что этот прямоугольник дома делится либо одной несущей посередине параллельно длине - пятистенок, либо двумя, но по ширине. И возвращаемся к базовым планировкам на известных и проверенных скелетах. Тут уже выбор будет определяться либо просто хотелками, либо какой-то логикой, например расположением входа на фасаде и ходом солнца по дневной зоне. И никуда с подводной лодки не денешься. Участок у ТС очень узкий и очень длинный. Взлетно-посадочная полоса. Возможно, есть смысл загонять строение вглубь. Но тут другое вылазит - далеко топать до калитки и долго чистить снег.

40 см да это ширина ленты. Надо знать три цифры : стоимость геологии, стоимость расчета и стоимость фундамента и отсюда плясать.

МЗЛФ такое себе решение. Это должна быть жесткая конструкция в непучинистых грунтах. Допустим, делаем по науке: геология+расчет. Ушла некоторая сумма и тут конструктор (ему еще надо доверять!) заявляет, что самый дешевый вариант не подходит. Пусть для некоторой массы строения он насчитал достаточную толщину 17 см. Но оно может не проходить по боковым нагрузкам и надо увеличивать. А величина допустимых свесов стенового материала сведет на нет все расчеты, потому что ежику понятно, что придется делать стандартную ленту сколько там льют 30-40см. Короче, если научно технические изыскания и расчеты стоят примерно столько, сколько разница между якобы рассчитанным фундаментом и "таким як у всіх", то я бы деньги доверил бетону,а не людям. Если Вы не будете принимать непосредственного участия в стройке, то вы нигде не сэкономите. Для "на старость" подойдет любая технология. Из говна и палок и то стоят по 50-70 и больше лет. А сделанный правильно и аккуратно любой новый дом явно хватит до конца дней. Здесь важно чтобы и заказчик и исполнители понимали что и для чего они делают, чтобы не допускать явных косяков.

Почему не получилось? Я хоть натура и творческая, но по факту ремесленник. А у них все получается. Когда я жил в квартире (бетон) , для любых задач был набор новосела - дюбеля 8 мм и 10 мм. На 8-ми висело почти все- картина , корзина, картонка и .. маленькая собачонка(с). На 10 мм что-то типа бойлера. Длина самореза - для 8мм - 25 , для 10-и максимум 50-60мм. Умывальник вешался на штатное крепление. В кирпиче проходит то же самое. В газике на 8мм и 25 саморез я могу повесить только календарь и термометр, все что тяжелее - вырвет. Здесь ( предыдущий пост) использовался разный крепеж с сильно увеличенным диаметром и длиной. Чтобы 12 дюбель не дергался, сверлил газик на 1мм меньше и плотно запихивал. Рыхлый материал, неконструкционный. П.С. Вы не обращайте внимание, я многое не как все делаю. Ща сантехники набегут, скажут свое "Фе". Да, я не прятал трубы в стены, не использую пластик для водопровода и приборные вентили альбертони тоже. Только шаровые.

Смешно что? Давайте я с картинками элементы моего рукожопства покажу. Преамбула. Я живу в старом доме, который в разное время реконструировался. Разными технологиями, в том числе кирпич и ГБ.Не важно почему, так сложилась жизнь. Короче, между кухней и ванной перегородка из ГБ 200мм. Он просто был,за кирпичем надо было ехать,в общем вы поняли. Пролистайте пару страниц назад, там Таня 5 выкладывала красивый интерьер санузла. Обратите внимание на умывальник. У меня такой же, только короче, без крыльев. И не на ножках, а подвесной. А форма та же - вогнутый сегмент цилиндра. Это наверное модно сейчас. Моя такое захотела. Говорю, купи только умывальник, а тумбу я из массива сосны сделаю, под прованс аля икея. Моя: Не, ты полгода ее делать будешь. ( она, конечно, права ) Нашли, заказали, приехало, забрали. Начал лепить. Чтоб вы понимали, умывальник накладной на тумбу. Тумба сделана из крашеного МДФ (прессованые опилки из туалетной бумаги). Но сейчас такая технология изготовления мебели. Перемычки сзади нет и все оно такое хлипкое. Штатное крепление представляет собой уголки 1.2 мм сталь с декоративными накладками. См. фото. Дюбели и шурупы длиной 40мм на фото не попали. И эту фигню я должен закрепить на ГБ стену, облицованую плиткой. Чтобы тумбу не хлябало, по внутреннему периметру была изготовлена рама. Рама двухслойная, склеена из обрезков вагонки с учетом направления волокон, делянок с сучками нет. Собрана на шип паз и на столярный клей. Для крепления к тумбе сделаны накладки, чтобы уйти подальше от края МДФ. 8 шурупов(Pos. 3) , крепящих тумбу к раме сделаны так: в тумбе засверлены 8мм углубления почти на всю толщину стенки. Туда вклеены буковые шканты, потом обрезанные заподлицо. То есть шуруп вкручен не в опилки, а во вклееный шкант. Крюки (Pos.1) служат для облегчения монтажа. Тумба с рамой просто вешается на них. Болты ( pos.1 ) и шурупы (pos.4) притягивают конструкцию к стене. Длина последних 150мм, дюбель Ф12. Опорный вес (мой почти 100) и умывальник крепление выдерживает. Время работы - 3 вечера. Нарезал, склеил бруски, засверловка - покраска, установка. Обратите внимание, как две модные технологии ( ГБ и МДФ) меня развлекали и удивляли. Да, еще вечер я смотрел ролики на ютубе про химанкера. Но решил делать по старинке из говна, палок и какой-то матери. А буде оное было сделано было сразу из сосновой доски (каркас + филенчато-рамочная конструкция) да на кирпичную стену, я бы потратил на все 20 минут.

Это нивелирует суть инженерной науки как таковой. Нафига такой расчет? В Z10 при его частоте повторений давно должен быть просчитан каждый гвоздь.

Поймите, считать надо не только деньги, а потребительские характеристики. Строя из ГБ, надо иметь какой-то теплоемкий материал для сглаживания теплопотерь. Так застройщик попадает на массивную плиту и теплый пол. Я вот не люблю теплый пол, я хочу под ногами сосновую доску, радиаторное отопление и полки на стенах. Я знаю, что это не модно, но ГБ для этого не подойдет, только кирпич или сырец (саман). Поэтому при прочих равных предпочту дом даже меньшей площади, но из кирпича. Про влажностный режим уже молчу, ГБ его не обеспечит.

Гуглите на ютубе "Александр Терехов". Предупреждаю сразу, если Вы не полный ноль в стройке , то его слушать может быть утомительно. Он разговаривает много и долго. Иногда среди часового монолога можно выделить всего 2-3 ключевых важных момента. Бывает больше. Я бы, конечно, предпочел пробежать пару страниц текста, выцепить нужное и потратить на это 5-7 минут. Но таковы сегодняшние реалии, все хотят снимать кино. Поскольку Терехов не просто блогер, а еще и инженер- строитель и кормится этим, то есть определенная профдеформация. На дилетанские и провокативные вопросы он либо не отвечает, либо показывает калькулятор и говорит "Надо считать!" . Поэтому ждать готовый рецепт или ответ от него не стоит. Я его понимаю, он ушлый и всегда перестраховывается, чтобы ненароком не поймали на какой-то фигне. Ведь потом не отмоешься. Язык у него хорошо подвешен, он подкован теоретически и легко может объяснять какие-то нюансы, например, теплофизики. Конечно, ему можно и не верить. Если вопрос принципиальный, надо еще какие-то источники информации для подтверждения. Но, по крайней мере он показывает направление, куда копать. В общем, не для всех такое изложение материала. В очередном круге срача "что лучше шерсть или перья" вы не найдете правды. У спорящих часто критерии оценки разные. Причем не сами критерии (никто не спорит, что кирпич холодный , но прочный) , а место критерия в списке приоритетов. И деньги могут стоять далеко не на первом месте.

Я эти все приколы с проточкой знаю, про 7-11 литров в минуту и прочее. И знаю,что для быстро что-то сполоснуть такой котел не лучшее решение, поэтому бойлер и останется. Мне 12-16квт хватит, но в этом ценовом диапазоне 24 дешевле, так как продукт массовый. Пусть он мне ТА за час нагреет и тихо дальше висит. Есть твердотоп, но дрова сильно дорого стали да и устал чесно говоря.

Так ведь котел двухконтурный- отопление + ГВС. Сейчас накопительный бойлер.

Подбираю газовый котел. Пошарился я по инету и вижу что самое популярное это 24 квт на стену. Мне столько на мои 5 радиаторов не надо, но меньшая мощность стоит те же деньги. Есть ТА на 350 литров, поэтому тактование игнорируем. Хотелки такие - 2 контура, коаксиальный дымоход, электронный розжиг, возможность подключить внешний термостат, неглюкавая электроника. Это обещают все . Бюджет 500-600. Киевская обл. Поставлю вопросы так: 1.За 600 есть Proterm Lynx (Рысь). Чехи почти немцы, но висман/вайлант сильно дороже по деньгам. Что по нему скажете? 2. Феролли? Беретта? Вроде Италия и то же самое умеют, но дешевле. Где подвох? 3. что из этого наименее критично к низкому давлению газа? 4. битермический теплообменник очень плохо или нет? 5. Среди турбированных есть с открытой и закрытой топкой. Если коаксиал, то топка имхо закрытая и тянет воздух с улицы. Или в чем разница? 6. При одинаковой мощности и КПД есть модели с существенно более низким максимальным расходом газа. Опечатка или за счет чего? Спасибо.

Выделил пару ключевых слов из вашей информации: дом в селе, на старость, на двоих. Исходя из этого, не стоит особо рвать пуп. Если на фоне общей сельской застройки есть желание выпендриться, то это так себе решение. У нас на хуторе один выгнал домину в 2 этажа. Он не бедный человек и мог себе такое позволить. Но он умер. Да, такое бывает. Теперь дети не могут продать. Человек, готовый заплатить за такое, не поселится в наших гребенях, а для тех кого устраивает местность со всеми вытекающими, такое жилье явный перебор. В габаритах 12х8 можно построить шикарный дом с двумя спальнями с офигенной начинкой в виде большой котельной, сауны и тому подобного. Но нафига такой тюнинг в Смоленском зоопарке(с)? В тех же габаритах куча планировок и на три спальни. Если бы жила семья, такая площадь оправдана. Но на двоих.... Двоим надо 40-45 метров. Такой дом легко построить и содержать. Но у него один недостаток - его не очень удобно убирать, маловато места. Поэтому надо добавить 10-15 метров, и получится порядка 60 квадратов. Остаток от стометровой заманухи лучше вложите в инженерку. В процессе проживания может оказаться, что площадь отходит на второй план, а системы жизнеобеспечения на первый. Ощущение простора в доме легко компенсируется нахождением на участке, в саду, под открытым небом.