whisker

В этом нет ничего удивительного. Точнее, это несложная инженерная задумка, которая достаточно просто реализума. При этом экономический выхлоп от такой штуки при правильной рекламе может быть ого-го. Во внутреннем блоке есть датчик температуры, есть он и в пульте. Когда пользователь нажимает какие-то кнопки на пульте, в информационном пакете от пульта передается измеренное значение температуры пульта. Пусть для примера температура пульта теплее температуры внутреннего блока на 0.4 градуса. Значит, кондей делает "поправку на ветер" на внутреннем датчике на эти 0.4 и маслает, пытаясь ее достичь. Пульт обычно находится там, где сам человек - на прикроватной тумбе, журнальном столике, в кармашке на стене на уровне глаз. Поэтому суть магии "зоны видимости ДУ" есть по сути угол зрения человека с пультом - нажал кнопку, оно пикнуло, чего-то мигнуло - и вот внутренний блок и пульт в руке мгновенно "договорились". Теперь, чтобы два раза не вставать, несколько слов по главному вопросу - про колхоз. С инженерной точки зрения в этом нет ничего зазорного и слова "мало заплатил- мало получил " такой себе аргумент. Я бы с удовольствием послушал человека, который бы вел рассуждение примерно в таком ключе:"Есть обычный кондей с такими-то параметрами. При переводе на воду меняются условия - объем и площадь теплообменника, длина трубопровода ,.... , и т.д. Чтобы система работала, в этих и этих контрольных точках надо создать такие-то условия. Прикидочный расчет показывает, что в точках A, B, C это сделать элементарно, точки D и E зависят от вот этого конструктива , а параметр точки F проще измерить по месту. И, если его надо изменить, то вот это надо укоротить, это увеличить и т.д. На вопрос "Почему?" будет примерно такой ответ: "Вот формула Клапейрона-Менделеева ( или другой фундаментальный физический принцип, не суть). подставляем эти данные и видим, что при таком объеме получается вот такое давление, а это значит, что его мало, чтобы .... и т.д." То есть, когда на основе глубоких теоретических знаний человек может доступно объяснить и самое главное, это можно проверить. Но что-то мне кажется, таких людей на форуме нет. В лучшем случае есть опытные практики, которые шарят в диагностике и ремонте конкретных моделей. Но у них подход не аналитический, а синтетический. А здесь нужен именно аналитик, который аналитически покажет, что вот тут и тут мы упираемся в какие-то пределы, и нужно допустим, умощнять компрессор, чтобы достичь нужного параметра или сидим на том что есть. Кто-то предлагал задавать конкретные вопросы. Пользуясь случаем, задам: "Был воздушный теплообменник с такой-то площадью теплообмена, объемом и камими-то еще линейными размерами. По каким критериям выбирался водяной теплообменник взамен, чтобы получить рабочую систему?

"Путеводной звездой" для всей этой махарайки является температура. Причем не одна, но об этом чуть позже. Если, допустим, задать на пульте некое значение температуры (воздуха в помещении, подающего трубопровода не важно), то система регулирования будет стремиться достичь этого значения. А поскольку девайс современный, то не просто достичь, а как можно точнее попасть в цель. Например, если реальная температура далека от заданной, ничто не мешает давить гашетку нагревателя или охладителя на полную катушку. Но тут есть риск по инерции совершить "перелет", если вовремя не остановиться. Для этого в регулятор вводят еще интегральное звено, чтобы постоянно накапливать ошибку рассогласования и не ловить "недолет-перелет". Далее, вследствие разных факторов температура в помещении будет куда-то убегать с некоторой конечной скоростью ( солнце в окна, сквознячок). И каналу задания приходится постоянно "прицеливаться". При этом важно также рулить скоростью этого "прицеливания", то есть вводить еще и дифференциальное звено. Короче, чем точнее ловим параметр, тем сложнее будет алгоритм регулирования. Исполнительными устройствами являются компрессор и вентилятор,значит, в зависимости от некоторых значений температур или их дельты нужно рулить частотой вращения этих устройств. Таким рулением и достигается нужное значение температуры. Теперь про не одну температуру, точнее про датчики. Их явно не один и каждый как-то влияет на работу систему. Одно дело, допустим датчик температуры компрессора. Пользователю формально он не нужен, но система его анализирует. Если у него просто пороговое значение для функции защиты, то это проще. Если он не перегрет, то компрессору позволено работать во всем диапазоне мощностей. Когда перегреется - просто отрубится. А что если нет? А что если система настолько умная, что при приближении к точке перегрева компрессора алгоритм запретит работать на полную мощность. Вроде и аварийной ситуации нет и не понятно почему не хочет разгоняться. К чему я веду. Если досконально не известен алгоритм поведения системы, то его надо вычислять. Например, перебором. Воздействовать на разные датчики, нагревая и охлаждая их, чтобы понять, куда оно рулит. Если датчик аналоговый, можно подобрать переменный резистор подобного сопротивления и таким образом дурить систему. Если цифровой - фен и лед в помощь. Двигая по паре-тройке градусов взад-вперед можно увидеть поведение системы и уже потом, по результатам экспериментов, добиваться нужных температур в определенных точках.

Я это и пытался донести топикстартеру. Если нет магистрального газа -готовить на электричестве. Мультиварки с индукционками решают вопрос. А нет напруги -достаем баллон и вуаля, горячий чай и что там обычно на обед в любое время.

По сравнению с Бубликовым даже очень!

+2. Я с женой с разницей в сутки. Осенью по два короновака. Три дня назад началось с 38,5. Максимум намерял 39,4. Сейчас потихоньку попускает, болтанка в пределах 37+. Кашель, крутит все тело. Берегите себя!

не оспариваю полезность, но надо понимать, что пусковой ток двигла ими померять не получится. Причина в том, что АЦП ( аналогово-цифровой преобразователь), используемый в этих приборах, скажем так, штука не шустрая. Он не поймает такую скорость нарастания тока в электродвигателе и покажет то значение, до которого успел "добежать" - то есть что-то намерять, преобразовать и показать. Это не мгновенный процесс, есть инерционность. Для более- менее правдоподобного значения лучше использовать аналоговые клещи, но я их очень давно не видел в продаже. А в идеале что-то специализированное - пиковый вольтметр, осциллограф.

Там есть некий обратный ток диода, но то такое. Я думал, если коротыш, то могло быть вследствие теплового пробоя. Не похоже. Щелбан явно показывает отсутствие нормального механического контакта. Причем не не обязательно клемма- провод. Может где-то внутри. А к какой ступени относится это реле? Если к наиболее часто включаемой, то логично предположить что реле не очень любит такое задротство. Не знаю как сейчас, но раньше видел в электрических схемах котлов узел задержки включения тэнов. Там была уставка 20 секунд. То есть при любых задротствах термостата, командоаппарата, питающего напряжения и т.п. ТЕН включался не чаще трех раз в минуту. Это отопительный котел, а изменение температуры в помещении процесс вялотекущий и стало быть избыточная "оперативность" регулирования абсолютно не нужна. Стабилизатор в этом процессе никак не поможет. Схема управления и так питается стабилизированным пониженным напряжением, а силовой части байдуже сколько коммутировать 198 или 232 вольта. Я не знаю, что посоветовать.. Но, если твердотельный узел выходит из строя трижды, то имеет смысл заменить его на обычный механический брендового производителя. Да, будет клацать, но оборудование же не в стальне, а в котельной. ИМХО, вынос мозга по регулярной замене твердотельного намного хуже клацанья обычного. Как то так.

Что показывают контакты вышедшего из строя реле ? Короткое замыкание или обрыв?

Давайте считать. Но только без фанатизма. Дымоход у вас есть. Гуглим - котел 12 квт - 13-15 тыс. гривен. Есть и за 7, но там, видимо, металл очень тонкий. Теплоаккумулятор - зачем вам нержавейка? На розетке в утеплителе 250-литровый около 10 тыс, без утеплителя - чуть больше 5-ти. Можно обмотать ватой самому. Два самых дорогих элемента - меньше тысячи евро. Два насоса, автоматика, вентилятор, расширительный бак, термостат, запорная арматура, труба примерно столько же. Сколько стоит работа запросите у форумских монтажников. Там на два дня с подсобником под ключ. Никто не заставляет вкладываться по максимуму сразу. Закупите котел и ТА и просто поставьте в котельной, дойдут руки и деньги - завершите и введете в эксплуатацию. Мой посыл в том, что не надо пороть горячку с печью и думать как и куда ее втулить, кто ее сделает по уму, как она будет размещена в интерьере. Про безопасность вообще молчу. Котел в отдельном помещении - в котельной с нормальной вытяжкой - в разы более безопасное и предсказуемое в эксплуатации оборудование, чем печь в жилой комнате.

Из вашего поста я понял, что электроотопление - основной источник. Вот и на здоровье! А твердотоп будет резервным при проблемах с основным. Суть буферной емкости не в этом. Теплому полу нужна низкая температура - около 30 градусов. Электрокотел ее делает легко, а вот твердотоп нет. Поэтому пусть зарядит аккумулятор такой температурой, какой получится 60-80 градусов. Это пару часов. А потом смесительный узел в час по чайной ложке раздаст тепло теплому полу. А вы спокойно ложитесь спать в комфорте и тепле - котел свою работу сделал. Расскажете это вышке сотовой связи, которая при отключении электричества в поселке почему-то показывает уровень сигнала близкий к нулевому. Вам нужен дубовый резерв не за все деньги мира - твердотоп выполнит эту задачу. Пару раз в год ( аварии чаще вряд ли будут) закинуть дрова в котел несложно любому члену семьи.

Печь обычно ставится в том помещении, которое надо обогревать. Для всего дома (130 квадратов) маленькой будет мало. Конечно, можно сложить какую-то грубу в гостиной только для отопления , но если это резервное отопление, то смысла нет - только место будет занимать. Также отговорю от варочной части: Купите двухконфорочную и газовый баллон литров на 50 и где-то заныкайте. Придет время - развернуть можно в любой сезон. Хватит - навсегда! Твердотоп. По сравнению с печью более предсказуемое решение. Печь надо сделать хорошо и правильно и с первого раза и не морочить потом голову. Твердотоп, даже с самым низким кпд выйдет проще в заявленном режиме эксплуатации. В семиметровую котельную станет 10-12 квт котел и очень желательно теплоаккумулятор хотя бы литров на 300. Для вашего дома может быть мало, но для "поддержки штанов" за глаза. Две охапки каких-то дров и ваша бочка нагрета до 70 градусов. А с нее уже через смеситетельный узел подадите прямо на теплый пол. Имея какой-то бесперебойник для питания насоса можно отапливаться дровами до устранения аварии электроснабжения.

Деньги, все деньги... Если спросить у Иголкина, сколько стОит их ящик, то пальцем в небо около 50 баксов ( интересно, угадал? ). При цене изделия в 600 поднять на 40-50 выглядит неприятно, но не больно. Да и премиум - сегмент обязывает думать про дизайн, покупатель все равно заплатит. В среднем и ниже сегменте маркетологи выклюют печень инженерам за каждый доллар. И даже если форма будет продиктована какими-то вентиляционно-аэродинамическими аргументами, все равно выберут что-то простое и/или стандартное, например 19-дюймовый сколько-то там юнитовый ящик. Оно и правильно ( имхо). Стаб - штука утилитарная , пялиться на него незачем, поэтому внешность - дело десятое. А плюс в том, что при проектировании стандартных помещений разместить стандартное 19" оборудование очень легко, не надо ничего угадывать. Хоть на одну фазу, хоть на три - сложить "бутербродом" в стойку и все.

Какой объем бочки?

Крайне узкий участок. Я так понял, что 2 этажа никак, есть тяготение только к одноэтажнику. Предложу еще такой вариант - соберите этот тетрис из спален вдоль длинной стороны дома. Строение будет похоже на железнодорожный вагон, а спальни как купе. Линию гостиная- кухня также можно вытянуть вдоль. Дом получится в габаритах например 6(7) х15 м. Но здесь вы получите линейный размер спальни хоть до 4 метров. Я встречал планировки в габаритах 5х17. Наберите в поиске "four bedroom house plan" - гугл покажет картинки.

Не перестану петь хвалебные оды панасовской хлебопечке. Первую ( модель SD-253) купили еще в 7 или 8 году. Тогда она стоила под 200 баксов - самая дорогая, с диспенсером. Недостаток у нее один - хлеб уходит за один присест. Понятно, что первое время игрались с программами, добавками и т.д. Через некоторое время все устаканилось и в ходу остался "casual" хлеб из муки грубого помола, чем-то напоминающий арнаутку. В общем идет и под борщик с салом и под бутерброды с сыром. Универсальный такой. Основная добавка в диспенсер была семя льна. Через несколько лет сломался диспенсер. Ну как сломался, лопнула карболитовая "собачка" и он не отстреливал. Хотел выточить из латуни, то где-то посеял эту фитюлю. Тогда добавляли добавку просто по звуку "отстрела". А если пекли ночью, то ничего не добавляли. В село потом купили вторую, но не панас, а горение, решив сеэкономить. Это тихий ужас. То не вымешивает, то хлеб лезет через стекло. Как-то заклинило ведро. Разобрал - протерлась силуминовая втулка. Во- первых, еле разобрал. Чтобы разобрать, нужно открутить буквально все. Ну ладно, рассверлил, втулил вкладыш - работает. Хватило на полгода при режиме выпекания один раз в неделю. Закончилось тем, что купили второй панас, без диспенсера. По сравнению с первым панасом они немного поменяли меню. Изменилась нумерация программ. В общем, соответствие нашли достаточно быстро. Но есть один момент: старая печка "помнила" последний номер используемой программы. Было достаточно ее только включить и она сразу печет привычный хлеб. В новой же печке надо листать все сначала и находить нужный пункт. Это немного неудобно. Качество хлеба что старой что новой вообще без претензий. В прошлом году у старой печки рассыпался карболитовый шток ведра. За 13 лет при высоких температурах имеет полное право. На prom.ua есть в наличии. Имея "опыт ремонта" долго морально готовился, но все оказалось намного проще. Это чудо инженерной мысли сделано для людей. Четыре шурупа - открутил дно и все как на ладони. Скинул ремень, плоскогубцами открутил гайку и вынул шток, тут же воткнул новый. Весь ремонт - минут семь. Старушка снова в строю! Советов у меня два. 1. Если дозрели до хлебопечки - ищите место на кухне. Она всегда должна быть под руками. Если будете ныкать, то лень будет доставать. В моем окружении те, кто не нашел постоянного места печет крайне редко. 2. Если нет денег на панас - не берите ничего. Это не техника первой необходимости. Копите на панас. Это выбор без выбора. Вот так.

Тогда точно 2 этажа. И не более 8 метров по узкой стороне.

В этой планировке "повезло" только кухне - будет достаточный естественный световой поток. В остальном все очень сложно. Попытка дать каждому ребенку свою жилплощадь правильна, но слабореализуема в одном уровне. Воткнуть 4 спальни в сто квадратов можно, но стоит ли? Такое впечатление, что исходная планировка сделана ради холла. Архитектор так заигрался в работе с пространством, что наваял стены ступенчато, пытаясь расширить транзитную зону. Ему это удалось, но в ущерб основным помещениям. А место для вешалки всего одно - там где размер 600х1650. Все остальное - бестолковая площадь. Я соглашусь с Вадимом по поводу выпрямления стен - станет лучше силовой каркас, прямая стена - дешевле, незначительно, но увеличивается площадь спален. Но при такой планировке всегда получается длинный кишкообразный коридор. При трехспальной планировке оно еще терпимо, при четырех - совсем плохо. Толковые планировки четырехспальников есть у американцев, но там площадь огромна. Для малых детей они даже делают "allroom", типа игровая. Спальни по 8 с чем-то метров - очень скромно, учитывая то, что это и игровая, и там должен быть рабочий стол. Мест для хранения нет вообще. При таком составе семьи даже стоит пожертвовать гостиной, оставив кухню 14-16 метров, а освободишуюся площадь "размазать" по остальным помещениям. Отопление чем? Топочная в таких габаритах ну очень мало. В общем, прикиньте так: если пол и возраст детей позволяет влезть в трехспальник, а в этих габаритах это легко реализуемо- получится вполне ликвидный дом. Если сроки строительства затягиваются, дети все равно растут и кто-то да выпорхнет из гнезда. Если нужно таки 4 спальни - два этажа при тех же площадях помещений дадут более рациональное размещение.

Расскажите им старую байку про удар молотком , который стоит 1 гривну. А знать куда - 999.

Журнал схемотехника за 2005 год. Но в эти деньги никак не влезть. Пара ключей уже гривен 200. Электролиты потянут ещё. Даже если собрать в коробке от обуви, то имхо бюджет надо вдвое увеличить. Хотя... Я не знаю содержимое тумбочки радиолюбителя.

Плевать на это все! Для компенсации равных теплопотерь топикстартер заюзал электрокотел мощностью 8 кВт в режиме 80% (4/5). То есть около 6квт.

Аргументируйте!

Похибка в градус даст отклонение около 10% по результату. Но электрокотел - очень толковый критерий. Да даже если оно даст СОР троечку в таких условиях, уже очень хорошо. Можно брать коньяк и грушу и праздновать маленькую победу над РЭС.

8кВт работают в режиме 4 из 5. 8*4/5=6,4Квт. ИМХО, все "стреляет". А чем меряете температуру? Электронные девайсы могут давать погрешность, отсюда дельта может быть другой.

Ну здесь школьный курс физики. Если бы был расходомер в контуре, то можно не угадывать ни скорость ни длину трубы.

Пусть в активном теплосъеме участвует 95% воды. 75*0,95=71,25 л. Один литр воды весит 1 Кг Этот объем дает такой энергетический потенциал Q= C*m* delta T= 4200 Дж/(кг*С)* 71,25кг * (35-27)=2394000 (Дж). Но эта энергия используется не мгновенно. Нагретая до 35 градусов частица воды пробежит контур, "размазав" накопленные 8 градусов по стенкам труб и возвращается имея 27 градусов. Значит нужно знать длину контура. Площадь сечения по 16 -й трубе равна S= 3.1415926*D*D/4= 3,14* 16*10Е-3 * 16*10Е-3/4= 0,000201....(м2) Длина = Объем/сечение= 71,25Е-3 /0,000201=около 350 м. Предположу , что скорость теплоносителя примерно 1м/с. Гонять медленнее - не обеспечить теплосъем, гонять быстрее - гидравлические потери растут в квадратичной зависимости. Значит, полный круг нагретая частица воды пройдет за t= s/v= 350м : 1м/с = 350 сек. Мощность есть работа (энергия) деленная на время. P=Q/t=2394000 Дж /350 сек= 6840 Вт. Таким образом, отдаваемая мощность равна 6,84 кВт. Ваша "шарманка" жрет из сети 1,8 кВт, а выдает 6,84. Значит СОР= 6,84/1,8=3,8. Я все правильно посчитал?