whisker

Irf740 - транзистор з максимальним струмом 10 ампер та максимальною напругою 400в. Інші транзистори, судячи по маркіровці 16-амперні на 600В. Якщо на виході міст або напівміст, то 400 - вольтові підуть. А якщо пуш- пул схема то треба 600 вольтові. У різних транзисторів різний заряд затвору. Тобто ті, хто мають більший заряд затвору відкриватимуться повільніше, і рано чи пізно подохнуть. Оскільки схема явно двохтактна, невідомо як організовано захист від одностороннього підмагнічування. Скоріше за все ніяк. Значить , коли трансформатор при несиметричному навантаженні буде звалюватися в насичення, різко зростаючий струм повбиває транзистори. Такі девайси принципово зроблені малонадійними, режим експлуатації має бути тепличний.

Кардинальне рішення - заміна на насоси з синхронним двигуном. Вони значно дорожчі, але вам або вкладатися в АКБ або суттєво знизити навантаження. Гугліть грундфос альфа або will yonos.

І я не знав. Підказав форумчанин volomoto. Стояло питання або вкладатися в додатковий аккум або шукати шляхи подальшого зниження споживання. Сподіваюсь, що ресурс насоса має бути більший ніж в акумулятора.

Для тих, кого цікавить експлуатація компового UPS з меандром у якості резервного джерела для твердопаливного котла. Мінімізувати споживання що називається " в лоб" можна відключивши вентилятора і поставивши насос на першу швидкість. Головне - щоб не закипів котел. Тягу регулюємо заслонкою піддувала. Насос від меандра гирчить, але крутить. А вентилятор не хоче, тому заслонкою. Все це господарство жерло 4 ампер від акумулятора. Маючи всього 40- амперну батарею, такий апетит не дуже тішив. Я пішов трохи далі і доповідаю результати: - UPS на 650ВА витрачає на власне споживання від акумулятора струм 0,7А. Його штатний трансформатор було замінено на трансформатор меншої потужності від 250 моделі. Струм зменшився до 0,3А. - циркуляційний насос було замінено на Wilo yonos Pico. Посадочне один в один - 180мм і гайки накидні однакові. Але тут синхронний двигун і він споживає 6Вт на мінімумі проти 25Вт асинхронного. Отже зараз автоматика і насос споживають 1.2 ампера, що для моєї батареї є доволі лайтовим режимом. У якості турбіни надуву непогано працює кулер від компового блока живлення. Напряму від акумулятора. У якості зарядного пристрою працює зарядка від ноута включена через сонячний контролер. Зарядка дає 19 вольт майже як панель. А контролер заряджає до 13.4-13.6.

Поставив йоноса. Дякую за пораду, відпишуся в темі про ИБП.

Фільтр Отто. https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjx_OeE2qb7AhXO83MBHb2KDCoQFnoECAoQAQ&url=http%3A%2F%2Fvalvolodin.narod.ru%2Farticles%2FF_Otto.pdf&usg=AOvVaw0hG80N32zfOZxTBejr2gxg

Якщо не виснажувати батарею великими струмами, то думаю буде нормально. Апаратура жере півампера - це не більше 10 відсотків ємності. Розряд за 4 години явно не до відсікання ( 10,8). Нам головне якось зиму пережити.

Погуглив. Струм заряду обмежений 0,4А. Тобто батарея 4-7 ампер. Можна 12-амперну втулити, більше сенсу немає.

Буде. Але довше, пропорційно ємності. Я в квітні автомобільну батарею розряджену вщент за три з половиною доби зарядив. Струм близько півампера.

Це все низковольтне обладнання. Знайдіть джерело від охоронних систем і відеоспостереження. Воно 12вольтове. Роутер напряму туди. Для зарядки телефону щось таке що пхають в прикурювач - також 12вольтове. Витрачати на перетворення до 220 і потім знову на 12 занадто дорого.

В мене 12квт гріє ТА 350 літрів до 60 градусів не менше двох годин. Тобто на дровах він дає близько 8 кВт. Ваш грітиме кубового баняка не менше 4 годин. В морози плануйте дві розтопки. В режимі суворої економії можна топити без вентилятора лише на піддувалі і насос на першій швидкості. Є варіант ставити термореле і гріти котла майже до 85 градусів і потім включати насоса на короткий час щоб не закипів. Такий собі старт-стопний режим. Але я не впевнений, що задротство пусковими струмами дасть суттєвий виграш ресурсу батарей. Роутер це найменша проблема. Комповий ups на старій 7-амперній батареї тримає до 4 годин. Якщо роутер споживає 12в, є сенс заживити його від джерела для охоронних систем відеоспостереження тощо. При відсутності світла живлення йде напряму з батареї. Тобто 6 годин запросто. Можна ставити батарею більшої ємності. Але є один нюанс. Там струм заряду обмежений. Все йде до того, що можемо не встигали заряджати акумулятори за той час, поки є мережа. Тому треба мати ще один ( може й не один :-(. ) Комплект зарядний+ батарея.

Ні, не прикол. Працювати буде. Але я б поставив перекидний рубильник, щоб коли з'явиться напруга в мережі не потрапити в халепу.

Від термопари не поступає напруга. Викрутити, почистити , протерти спиртом і знову зібрати.

Є питання стосовно циркуляційного насоса в контурі котел-ТА. Наразі там стоїть грюндфосо-віло-подібний. В умовах невідомого розвитку подій з енергопостачанням пропонують лише два варіанти- генератор або upc з чистим синусом. Це все зрозуміло, але у другому варіанті хочеться підняти ККД. Чистий синус -це подвійне перетворення і навіть з помпою на найнижцій швидкості таке собі рішення. Мене б влаштував насос на постійну напругу,але нагуглилося лише якесь одоробло в пластику на 12В. Колись грався з таким - дуже шумний, гріється. Ще дивився на wilostar nova. Для систем рециркуляції. Там явно не асинхронний двигун, раз воно бере усього 5Вт. Чи можна його ставити в первинний контур котла для довготривалого використання? В режимі з упсом він хоча би економно їсть ресурс батареї.

Можете заміряти струм, який споживає інвертор від акумулятора без підключення навантаження?

Акриловый лак. Тот же эскаровский вполне подойдёт

Не буду мультицитировать, продолжу с этого момента и далее. Застройщиков гонят в низкопотенциальное тепло. Хорошо это или плохо для человека однозначной оценки нет, а для эксплуатации системы неплохо. Примитивный теплогенератор с теплоаккумулятором нагретый до 80 градусов будет работать с радиаторной системой вплоть до охлаждения до 50, а с теплым полом - до 35. Запас при работе на теплый пол явно больше, так как (80-35)>(80-50). Этим фактом может манипулировать любой манагер и наивный застройщик просто офигеет от очевидности. Но в то же время надо понимать цель системы отопления - это компенсация теплопотерь. То есть дом выжрет из теплогенератора столько мегаджоулей, сколько нужно и ему все равно из какой температуры это делать. Греем в конечном итоге воздух. Главный плюс высокопотенциального тепла - небольшая цена на старте, главный минус - неравномерный прогрев. Кипятильник малой площади в центре комнаты - бюджетное решение, но- в центре тепло, в углах - дубак. Если увеличить площадь рассеивания тепла и "размазать" это тепло равномерну по помещению, то это даст равномерный прогрев. Здесь уже не надо греть до усрачки - так переходят к низкопотенцальным температурам. В вашем случае можно найти разумный компромисс в реализации радиаторного отопления. Если не прятать трубы в стены ради дизайна, то такая разветвленная система даст равномерный прогрев. Каждый метр трубы в помещении - это источник тепла. В селах думаете как? Стоит котел и маслает на "единичке" круглосуточно. Подача на единичке дает температуру 40-42 градуса- в комнате ощущается теплый дух. При небольшом минусе на улице температура колеблется в пределах 17-20 градусов. Такой пенсионерский режим экономии дает какой-то допустимый по бюджету расход газа. Если холодно - ставят на двоечку, подача уже где-то 45-48. Вам правильно советуют двухтрубку - это неубиваемая система, при качественном монтаже ее хватит навсегда, то есть до гробовой доски. В нее легко можно добавить или убрать (отсечь) радиатор и она не разбалансируется. Если задрать подачу под потолок - получите ЕЦ. Но надо диаметры начинать от дюйм с четвертью(32).

Клей отличный! На длине 180 мм с запасом хватит три шканта

четыре шканта диаметром 8 мм держат на деформацию среза более 100 кг. Насверлите сколько не жалко через 3-5 см. И плотно прифугуйте детали. Важно точное позиционирование, чтобы хорошо стянуть. Любой околобрендовый столярный ПВА через 2 часа уже не разорвать. Ответственные соединения я оставляю на ночь.

Да, к этому стремятся. Теплый пол находится в массивной бетонной плите - очень инерционная штука. тепловая инерция создает комфортный температурный потенциал. Иначе любое залповое проветривание, сквознячок выхолодит помещение напрочь. Путеводной звездой системы отопления является температура воздуха в помещении. По второму закону термодинамики система отопления сообщает свою энергию окружающим предметам, стенам , мебели и т.д. И площадь поверхности этого всего обменивается энергией с потоками воздуха, рассеивая это тепло. Хотите очень шуструю систему - рулите непосредственно воздухом. Но этот шум, пыль, ветер. Водяные системы инерционны. У воды очень высокая теплоемкость, но слабая теплопроводность в статическом состоянии. Энергию в нее загнать или извлечь быстро можно только как-то увеличив теплопроводность, т.е. турбулизировав поток. Это делает насос. Ну как сказать, например, конструкция радиаторов тоже много решает. Конвективные элементы сильно способствуют нагреву воздуха за счет его движения через все эти лепестки. Чугунина не имеет конвективных элементов, там преобладает лучистое тепло.

С насосом - единицы- десятки минут, зависит от длины плети. Без насоса - может и пару часов пройти, пока все протянет. Солнце уже 30 раз успеет вылезти и спрятаться. Солнце надо ловить либо малоемкими коллекторами либо солнечными батареями греть ТЭНом воду.

Легко. Вопрос в диаметрах подачи и обратки. ЕЦ предполагает приличные диаметры - полтора-два дюйма. Кое-как будет работать дюйм. Тип радиаторов особого значения не имеет, лишь бы не стальные панельные - меленькое у них проходное сечение, долго будет протягивать. Не понимаю смысл авторегулировки покомнатно. В обратку каждого радиатора рядом с отсечным шаровым вентилем можно поставить недорогую полнопроходную задвижку и отрегулировать раз и навсегда. Если сильно шкварит - прижать немного, система от этого сильно не разбалансируется. Делать возможность работы ЕЦ для современной системы нужно скорее как возможность пережить некие трудные время - т.е. растопиться и не замерзнуть при длительном отсутствии электричества. ЕЦ - далеко не динамичная система, точечная оперативная регулировка чисто технически возможна, но не оправдана с точки зрения логики здравого смысла. Если использовать комнатный термостат с почасовой настройкой температуры, то есть смысл рулить, опуская температуру на ночь или в отсутствие хозяев. Другое дело, чтобы точно рулить надо иметь шуструю, динамичную систему. С ЕЦ это проблематично - она емкая, потому тупая. Хотя... день +21, ночь +18 думаю можно реализовать. Какую это даст экономию по деньгам не знаю. С появлением циркуляционных насосов был массовый период, когда врезали в системы с ЕЦ насос с байпасом. Веселее протягивало какие-то тупиковые участки в пристройках типа веранд и т.д. А так особого эффекта не было. Если не беспокоит внешний вид, система с ЕЦ дуракоустойчива, дубовая, но собрать сейчас такую дороже - металл больших диаметров не копеечный.

Какой у вас грунт ? Больше глинистый или песчаный?

Если пульт работает с системой по ИК-каналу, прятать его нет смысла, достаточно пластырем залепить его "глаз"и оставить на месте. Если работает по радиканалу, то прятать даже за стенку тоже нет смысла - радиоволны вполне достреливают и через кирпич. Важно понять вот что - сигнал о температуре передается только при нажатии кнопок или сам по себе с некоторой периодичностью, как маячок. Тогда нужно не нажимая ни одной кнопки, например, охладить пульт, или погреть феном для волос. Если на такое воздействие система как-то реагирует, значит имеет место периодический тестовый сигнал с передачей данных о температуре.

Ну надо понять куда оно клонит. Дать на пульте 29 (+2) и увидеть, что вместо 23 гонит на те же +2, т.е 25. Потом наоборот - на более низких значениях. Потом вынести пульт на холод и через полчасика порулить им, еще холодным.