whisker

Отсеките вентилем гидроакумулятор. Он сильно мешает регулировке, потому что пока он наберется и опустошится проходит много времени. Также нужен кто-то на вентиле или смесителе, чтобы открывать и медленно стравливать давление, чтобы поймать момент включения насоса. Итак, исходное состояние - гидроакк отключен, краник смесителя закрыт. Насос: - если выключен - смотрим на манометр. Это уставка Р, сколько надул в систему. Если мало - делаем четверть оборота по часовой стрелке (сжимаем пружину). Уставка увеличилась - насос включается и "дожимает". Если уставки достаточно - не трогаем эту пружину. - если работает долго, но не выключается, значит уставка выше его возможностей, он больше не надавит, сколько бы ни маслал.Делаем по четверть оборота против часовой стрелки - ловим момент отключения. Итак, верхнее выставлено. Дальше тоненькой струечкой на смесителе стравливаем и по манометру ловим момент, когда давление уменьшится и насос включится. Поскольку без аккумулятора идут нехилые гидроудары в системе, с первого раза тяжело уловить точку включения. Стравливаем еще раз медленно и снова ловим момент. Здесь крутим малый винт. Когда выставлена нужная "вилка", включаем в систему гидроаккумулятор.

Когда-то на форуме была популярной тема "Что бы я никогда не сделал снова..." Также был ее антипод "Что бы я сделал опять..." Надо сказать, там было немало полезных советов. Кто-то даже структурировал посты в таблицу эксел. ИМХО, эта тема - "донашивание одежды" у тем-исходников. При всех прочих положительных моментах у таких тем есть один недостаток - отсутствие аргументов. Форумчанин чего-то написал, основываясь на собственном опыте, но не написал почему. А кто этот опыт не пережил, не может оценить, хорошо это или плохо. Догадаться иногда сложно. Или задвигают "бронебойный" аргумент - " я так хочу". И нужно сушить себе мозги, прежде чем понять, стоит ли "это хотеть вместе с ним".

Я "металлист" и не верю в полимеры. Резьба, запакованная на паклю с железным суриком внушает доверие и служит очень долго. Сварка - тем более. Погуглил про трехходовые. Получается смесительные варианты ставят в котловом контуре в обратку, в нагрузочном - в подачу. А распределительные - наоборот. Есть ли еще какая существенная разница в распределительных и смесительных клапанах, кроме как место установки? Спасибо. Понятно. У скорости и расхода ведь квадратичная зависимость. Если быстрее гнать теплоноситель - будет шуметь. Не , пусть будет классика - 25 магистраль и 15 врезки. Я крутил в голове мысль - заменить топливную часть печи каким-то котлом а систему дымооборотов использовать как тепловой щиток. Но я ни хрена не шарю, как это грамотно сделать. Боюсь, тяги нормальной не будет. С теплообменником - тем более. Классическое водяное отопление для меня понятно и предсказуемо.

Правильно ли понял: герц с термоголовой выдает температуру подачи. В комнате термостат по достижению желаемой температуры (например 23 градуса) выключает циркуляцию в радиаторы и отбор из ТА прекращается? Какой нужен гистерезис комнатного термостата? Скоко надо? 12Квт? 16? ТА больше 300л не воткну, нет места. Стальная черная. Если ЕЦ возможна, то вопрос отпал автоматом. Буду гнать подачу под потолком 1" (25мм) а обратку по плинтусу ею же. Врезки 1/2" (15мм). Что такое "поточковать расход"? В смысле сбалансировать, чтобы каждый радиатор прогревался равномерно? Планирую только диагональное подключение и в обратку каждого радиатора воткну латунную ручную задвижку. Они не дорогие и позволяют плавно выставить расход. SON, там на фото я увидел вроде лепестковый обратный клапан. Чем он лучше пружинного? Добавлено через 59 минут Я понимаю, что для дров и угля нужны разные теплообменники. Но все твердотопливные идут типа универсальные - уголь дрова. Угля у меня нет и вряд ли будет. Хорошо, порекомендуйте вменяемый котел под дрова с размером топки под длину поленьев 50см. Мне надо чтобы жрал все подряд. Сначала я опишу логику своих рассуждений: За прошедшие 11 лет средний расход дров на отопительный период был 5-6 кубов. Эта зима не в счет - она теплая. В прошлом сезоне я отдал за них около 6000 гривен. Если я влезу в этот же бюджет и дальше - меня устроит. Печь - старая. Из трех дымооборотов один заглушен и ее дважды перекладывали какие-то умельцы. В общем, она не сильно лучше самого простого котла да еще с ТА. С печью постоянные недотопы- перетопы при таких резких качелях погоды. Те дрова, что привозят никак не короче 40-45 см, а пилить пополам я манал. Привозят летом, сохнут сколько получится - до зимы. Делать запас на 2 года, складировать и сушить у меня нет ни времени ни места. В печь идет все - обрезки сада, старый забор и т.д. Формально я, наверное могу выбрать какой-то котел с высоким КПД, ценой в 3-4 раза больше этих буржуев и типа скромно кормить его сухими дровами. Но мне проще вложить разницу денег в доп. утепление, поставить простой котел и перезимовать 2-3 зимы. На крайняк за выходные на ставке нарезать сухого очерету и пережить некий пик. А дальше жизнь покажет.

Дуже часто, коли йде мова про гостей, наводять приблизно такі аргументи: гості - болить голова - хочеться спати - труселя тощо. Мені деколи здається, що це все притягнуто за вуха, або людина не живе в будинку і не має досвіду прийому гостей. Гості в домі - не щоденна процедура. Це подія. До неї готуються - накривають стіл, прибирають. Якщо хтось занедужав (хоче спати) - гостини скасовують, гостей тихенько відправляють додому. Вони теж люди і все розуміють. Якщо гості дуже близькі люди, родичі, то їм байдуже на труселя. З кумом можна вийти на веранду, захопити шахівницю пляшку та пару рюмок та досидіти там. Будинок має відповідати задачам сім"ї у повсякденному побуті, а не тимчасовим подіям, які не факт, що відбудуться. Ну, хіба що понти, но це інша розмова. Друзі дітей сидять в дитячій. Там іграшки, комп, музика. Чужі труселя для сучасних дітей - за межами реальності, вони їх не бачать. Там що, серуть всі одночасно і ніхто не змиває? Витяжний вентилятор коштує 200 грн.

Такой котел выбран по двум критериям: - необходимая, но достаточная мощность. - размер топки ( влазят длинные дрова). Я осознаю его допотопность и КПД, но и не верю в пиролизники и прочие модные веяния. Я не готов танцевать с бубном вокруг навороченного аппарата, думая что ему не подходит, сырые дрова или еще что-нибудь. Если оно сгниет или прогорит, я куплю такой же и не буду морочить голову. Моя задача - нагнать в ТА 90 градусов, спалив то, что есть под руками. Сейчас этот дом отапливается печью, которая жрет ведро дров сейчас (1 раз раз в сутки) или 2 - 2.5 в мороз. Но она дает неравномерное тепло. Смысл затеи - сделать простое радиаторное отопление, чтобы получить равномерное тепло и иметь некий запас, чтобы топить не в 4 часа дня, а в 9 вечера. И да, вода значительно лучший теплоаккумулятор, чем кирпич. Готовить на нем никто не будет. Есть индукционка. Мне нужны не консультация по котлу, а ответы на 4 простых вопроса, которые я задал в теме раньше. Аргументы? За что платить? За мощность (избыточную) или внешний вид?

Вот такой планируется: volcano.ua/tverdotoplivnyj-kotel-burzhuj-kp-10

Исходные данные: Отапливаемая площадь - 60 кв.м Котел - простой дровяной, без наворотов. ТА - 300 литров, больше не куда ставить. Радиаторов будет 5-6 штук. Схема - двухтрубка, общая длина плети до конечного радиатора - 25м. Обвязка планируется стальной трубой. Теперь вопросы: 1. Порекомендуйте конкретные модели трехходовых клапанов(позиции 1 и 2 на рисунке). Желательно не топовые марки а средний уровень цена-качество-надежность. 2. Выходы котла - 1 1/4" . Можно обвязать до ТА дюймовой трубой и арматурой или это сильно плохо? 3. Тот же вопрос в нагрузочном контуре. Хватит ли для 6-ти радиаторов 3/4" подачи и обратки с врезками 1/2" или надо гнать дюймом? 4. Если же все-таки дюйм, имеет ли смысл задрать подачу под потолок, чтобы получить некое подобие самотека. Пусть медленно, но работало бы. Или нет смысла? 5. Можно ли использовать такую схему для низкопотенциального тепла - панельные радиаторы большой площади но меньшей температуры? Нужны ли еще какие-то элементы в схеме?

1. Как будет расположен дом по сторонам света? 2. Скачайте программулину SweetHome и за вечер (она простая ) накидайте в масштабе под Ваш фундамент планировку. Ставьте реальные размеры мебели, чтобы потом не впихивать невпихуемое. 3. Сколько реально нужно спален? В теме "Одноэтажные дома без коридоров" есть достаточно вменяемых планировок под 2, 3 и даже 4 спальни.

Вот статья про солнечный калькулятор, там же ссылка на него: habr.com/ru/post/90164/ Выберите вашу местность и диапазон дат, когда планируете выращивать. Эти две даты покажут сектора освещенности солнцем прямо на вашем участке. Легко проверить, не затеняют ли конкретную площадь деревья или строения. Там и располагаете теплицу, так чтобы осветить ее максимально в солнечном секторе.

Дите родилось и росло настолько без проблемно, безболезненно и т.п. без- что захотелось повторить радостный квест? или по другой причине?

Мне нравится.. Все-таки вагоноподобная планировка дневной и ночной зоны для восточного фасада чуть ли не единственно верное решение. Плюсы: - классический пятистенок со средней несущей стеной. Понятный и устойчивый конструктив. - объединенная кухня с гостиной даст простор и отличное наполнение светом. - хорошо решен вопрос с дверьми правой спальни. Минимальное расстояние до горшка. И проверьте еще пару таких моментов: Раз есть планировка, отрисуйте ее с учетом строительного материала с минимумом подрезки. Например, перегородка из кирпича длиной 2 метра реально выглядит как 2м 8см - с учетом растворных швов. Проверьте короткую сторону дома, возможно придется укоротить, чтобы перекрыться четырехметровым лесом. Сколько метров котельная нужна по нормам? Может стоить "украсть" в пользу санузла. Разрешено ли водопроводные трубы (линия водовода стиралка-умывальник-душ) делать на стене, смежной со спальней? Покрутите еще санузел. Если ванну разместить параллельно стене, где окно, получится просторнее. Возможно что-то придется переиграть.

Это самая компактная планировка в существующем тетрисе помещений. Но мне кажется, что дневная зона может быть темновата, особенно в гостиной. Варианты изменения вижу такие: Поменяйте Кухню с гостиной местами. Топочную в кабинет, кабинет в топочную. Тогда мокрая зона, линия кухня-котельная-санузел станет кучно.

Север где?

Простите за наглость, что посягаю на святое , но все же, если ответите, буду признателен: Как "влезли" в габарит? Частота преобразования? Резонансные технологии (переключение в нуле напряжений/токов)? Схемы с разделенными обмотками? Как удалось обеспечить работу на столь низких значениях напряжения сети? Схема работает на коэффициенте заполнения больше 0,5? Однотактник?

Нержавейки трубного проката есть разные: 304, 316, 321, 324. Все они заточены под разные задачи. Есть еще 400- серия. Нюансы надо гуглить. Чтобы точно знать как оно ржавеет/ не ржавеет, надо знать сколько там хрома, никеля, марганца, возможно чего-то еще. Продаваны оперируют более простыми понятиями "пищевая" , "шовная", "бесшовная". Сколько каких присадок никто не знает. У сварных свои критерии - варится/не варится, пенится/не пенится и т.д. Ценник разный. Покупателю, как правило, дают готовое изделие со словами "вот хороший сгон", вот "хороший полотенцесушитель". Будет ли оно ржаветь, никто не скажет. Нержавеющий сгон берут зачем? Даже если он покроется тонким слоем коррозии, он не сгниет, как черная труба или даже оцинковка. И его можно раскрутить и снова собрать. Если на оцинковке нарезать резьбу - цинковое покрытие удаляется. А при сварке цинк просто выгорает. Поэтому стык и корродирует. Со временем такое соединение становится не разборным. Здесь и выручает нержавейка. Второй момент. Жековский сантехник правильно говорит - нержавейку "бьет". Но объяснить почему не может, так как не понял на фига в школе изучали на химии электрохимический ряд металлов и куда это применить в жизни. "Бьет" потому что течет ток. Ток течет потому что есть разность потенциалов. Разность потенциалов есть потому, что есть электромагнитное поле и контур с током - водопроводная система. Вода работает как электролит. Раньше был однородный материал - стальная труба, стояки и крашенные полотенцесушители из той же трубы. Гальванической пары нет. А разность потенциалов (стыки и сгоны) уравнивала система уравнивания потенциалов. Нержавейка добавляет неоднородности так как это сплав. Появилась гальванопара. А с появлением всяких пластиков их стали применять в том числе и для труб. И система уравнивания потенциалов как защита стала бессмысленна или трудно реализуема. Теперь "кого бьет"? Бьет того, кто в электрохимическом ряду левее (активнее). Li→Rb→K→Ba→Sr→Ca→Na→Mg→Al→Mn→Cr→Zn→Fe→Cd→Co→Ni→Sn→Pb→H→Sb→Bi→Cu→Hg→Ag→Pd→Pt→Au С нержавейкой *опа полная, потому что она содержит в себе кроме железа (Fe) еще и никель (Ni) и хром (Cr). Хром левее железа и левее никеля, поэтому он и "страдает" больше других. Материал при этом теряет стойкость к коррозии, так как хром - основная присадка -"нержавейщик". Железо левее никеля, значит страдает оно. Вот и получается, что нержавейка как изделие выгребает больше всех. Чем длиннее контур (стояки высоток) тем эффект больше проявляется, так как разность потенциалов выше. Также есть "любители" заземлить стиралку на водопровод. Это тоже усугубляет проблему.

Топикстартер сильно акцентировал внимание на том, что "без привязки к производителю". А поскольку производитель все-таки представляет технологию, описал как есть. Сварные и резьбовые системы делал лично. Давно, 17 лет назад.

Плюсы: Практически вечная не требует покраски плюс все достоинства материала как металла: не боится гидроударов, механическая прочность и т.д. Минусы: Сложность монтажа. Если собирать на резьбах - попадете на нарезку резьб из прокатной трубы в больших количествах. Вязкая она, сложно. Если собирать на сварке, нужно уметь хорошо варить. И все равно попадете на резьбы и неповоротные стыки. Ограниченное количество фасонины под современную арматуру. Придется выкручиваться стандартными углами и тройниками. Либо искать латунную альтернативу. Вышеописанное рисует негуманный бюджет.

А люди знают, что Вам стыдно? Знаете приказку: "Мне все равно, что ты обо мне думаешь. Потому что я о тебе вообще не думаю".

За такие деньги альтернатив нет. По крайней мере я не знаю. Все что толковое - ценник сильно не гуманный. Может камрады что-то подскажут кто в теме.

Радоваться сильно не стоит, так как эти датчики в промышленных применениях (круглосуточно и круглогодично) при все удобстве их эксплуатации (простота программирования) имеют очень низкую надежность.

Шифером или даже ондулином. 10-12 лет простоит. Это серьезный временной промежуток для маневров с финансами, он и покажет что и как дальше делать.

Щоб ставити такі питання і знаходити на них відповідь, треба мати в прошивці хоч трохи критичного мислення. В селі є такі "спортивні ігри" як "хто перший зорав города, хто перший засадить, хто перший збере врожай, хто перший поприбирав тощо. Якщо не буде такого "спорту", не буде тем для розмов. Потім, в неділю на базарі це все обговорюється, і, як то кажуть "пішла брехня по селі". Той, хто зазвичай виграє "чемпіонат" робить сумний висновок - на селі треба рачкувати, сільська праця важка. Ось так і похвалилися, і пожалілися. Оскільки висновок зробила людина "авторитетна", на неї і рівняються решта. Це діти тих, хто вижив. Вони не можуть бути інакші. Сумно, але невідомо що з цим робити.

Поздравляю, и с погодой сильно повезло! А можно эту цифирь перевести в площадь пятна заливки, а то туго соображается.

Ориентируйтесь на технологии и материалы 80-х годов прошлого века. Пример: кирпич, цементно-известковая штукатурка, известковая же побелка. Двери - сосна, покрытие ПФ-115. Пол - дощатый по лагам. Покрытие - ПФ-266. Отопление - радиаторное, двухтрубка, стальной трубопровод. Трубы в стену не прятать. Про декор можете забыть. Развесьте по стенам ватман, пусть дети сами разрисуют. Или наделайте им трафаретов - пусть упражняются. Там, где надо чтобы не терлись об стены - панели из окрашенной вагонки. Да, это будет казарма. Но именно такой подход дает помещению неубиваемость и ремонтопригодность при всем том, что нет никаких проблем с соблюдением гигиены - мыть можно все любое количество раз.