misholk

Добрый вечер всем.Возникла проблема с потолком.Крашу как и надо-мокрое на мокрое,все равно остаются переходы на краске.

Скорее всего в вашем случае необходимо добавить замедлитель схватывания краски (пропиленгликоль, 0,5%).

С внутренней стороны утеплять не стоит. Ваш конструктивный элемент (плита перекрытия) в холодное время года работает как аккумулятор тепла, а слой теплоизоляции с внутренней стороны увеличит сопротивление передачи тепла внутрь помещения.

И к чему вы всё это написали?

Грунт РЕ-360, коий вы упомянули - не является ни пропиткой, ни укрепителем стяжки, о которой писал я.

 

Лет 10 назад фирма которая поставляет Уцин прислала своего технолога, он стяжку после строителей понюхал, послушал, полизал... Написал техкарту и мы все по ней сделали, 360 видимо прописал для обеспыливания и увеличения адгезии. Паркет на той стяжке и сегодня лежит.

Просто прочность у смесей для этого основания была слишком большая.

А по поводу каждый следующий слой по прочности меньше предыдущего

придумали еще далеко до СНиПов, ДБНов и пр., и это правило основное для любого строителя кто занимается отделкой.

Собрался делать потолок с гипсокартона. Строитель предлагает в пространство между панелью и гипсокартоном всунуть минвату, для теплоизоляции. Скажите пожалуйста кто-то про это слышал. Другие сказали что это вредно, как ты ее не изолируй, частички ваты будут в воздухе. Не будет она там впитывать влагу.

 

При всем этом у меня на чердаке уже лежит пенопласт 10 см, сверху листы ОСБ. Чердак не жилой.

 

А 10 см пенопласта на чердаке? Это точно не полезно, с учетом повышения температуры летом... Да и паропроницаемость над жилыми помещениями тоже не последнее дело.

Мое мнение что лучше заменить пенопласт на минвату.

Истина очень часто скрывается в мелочах, на которые мало кто обращает внимание. Поясню подробнее.

1. Касательно пропитки (укрепления) стяжек грунтом РЕ-425.

Этим средством можно пропитывать далеко не все подряд стяжки! Корочка (как вы точно описали) в пару мм возникает в таких случаях:

- стяжку уже кто то пытался укреплять (или затирать глаза заказчику) цементным молочком или акриловым грунтом или средством на основе жидкого стекла (это самая распространённая причина появления корочки). Бороться с этим можно и нужно шлифовкой стяжки, до полного удаления ранее укрепляемых участков. К моему сожалению тем кто приходит укреплять стяжки почти никогда не сознаются что до них уже пытались чем то укреплять;

- стяжка имеет повышенную влажность (особенно внутри, где и нужно измерять влажность). Т.к. грунт РЕ-425 это не просто двухкомпонентная эпоксидка, а водо-эпоксидная эмульсия очень чувствительная к точному соблюдению пропорций эпоксидки и воды - всегда перед проведением укрепления нужно измерять влажность стяжки и если она больше 2% - высчитывать весовую составляющую воды и делать поправку на пропорции добавки воды в готовую эмульсию;

- многие "специалисты" даже не знают как нужно делать замес грунта РЕ-425 и даже не подозревают, что смешав компоненты А и В между собой в течение 2-х минут миксером нужно добавить после этого ещё такое же количество воды и перемешивать ещё 2 минуты, и только после этого применять;

- часто на рынке можно встретить просроченное средство РЕ-425 продаваемое непонятно кем, оно может давать даже после правильного замеса через 5-10 минут белую пенку при нанесении валиком, пропитка всё равно будет, но на 2-4 мм, что вы могли наблюдать, такой же эффект может быть и у нормального свежего грунта РЕ-425 летом при высоких температурах или в натопленном помещении зимой, бороться с таким явлением можно только очень быстрым нанесением грунта минимум 2-мя опытными специалистами;

- средством РЕ-425 пытаются укреплять нивелирки - этого делать нельзя! Грунт РЕ-425 можно и нужно применять только по хорошо впитываюшим однородным стяжкам.

 

2. Выраженние о том, что каждый последующий слой в конструкции полов должен быть слабее предыдущего.

Это правило нельзя понимать буквально и для всех случаев в жизни, ибо подобной нормы в СНиП, ДБН или DIN вы не найдёте.

Речь здесь скорее идёт о том, что прочность перекрытий должна быть всегда больше, чем прочность стяжки, что бы выдержать эту самую стяжку, а так же о том, что прочность самой стяжки должна быть больше, чем у напольных покрытий, что бы выдерживать нагрузки от этих самых покрытий а так же нагрузки от жизнедеятельности, определённые нормами для каждого типа помещений.

 

Но это правило не работает, когда сама конструкция пола - многослойная. Например никогда утеплитель (ни какой) не будет прочнее самой стяжки, хотя располагается под ней. Но для таких случаев действующие нормы предусматривают большую прочность самой стяжки. Например минимальная толщина связанной с перекрытием стяжки должна быть не менее 20 мм при прочности не менее 15 МПа, а минимальная толщина стяжки развязанной от основания (через плёнку, через любой утеплитель, через любой тепло-звукоизоляционный слой) должна быть не менее 30 мм при прочности не менее 15 МПа (под плитку) или 20 МПа (под паркет и т.д.); а стяжка на элементами ТП должна быть не менее 45 мм.

Это я к тому, что бы вы хорошо понимали что имеется в виду под верхним слоем!

Если вам бракоделы делают стяжку (любой толщины) и вы намеряв там прочность менее 15 МПа слышите от "тружеников" что они зальют нивелирку и вот именно она и будет тем самым прочным слоем - вот именно это и называется БРАК и ХАЛТУРА! ВЫ сами должны чётко понимать отличие между низкой прочностью стяжки и недостаточной для финишной укладки прочностью тепло-звукоизоляционного слоя.

И уж если так получилось, что вам сделали халтурную по прочности стяжку и собираются свою халтуру залить для упрочнения нивелиркой или другой стяжкой, то вы должны чётко понимать что толщина этой дополнительной стяжки должна быть не менее 20 мм, т.к. в противном случае и будет появляться та самая "корочка" о которой вы писали в первой части своего поста.

 

Собственно я это написал не только для Вас, сколько для тех кто читает данный форум, что бы им не дурили голову уж слишком часто встречающиеся в последнее время халтурщики от строительства.

Слово халтура применительно к конструкции пола просто чаще всего вылазит на поверхность именно потому, что полы делаются в последнюю очередь.

За последние 4 года я встречал всего лишь 3-х застройщиков которые смогли предоставить предусмотренные всеми действующими стандартами СНиП и ДБН Акты, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) должны составляться на каждый слой конструкции пола, в т.ч. и на стяжки и на все слои в ней, с указанием не только цены и площади, а параметров прочности, влажности, ровности.

Обращаюсь ко всем заказчикам - требуйте составления Актов от тех кого нанимаете!, и платите им деньги тогда, когда параметры сделанной вам стяжки соответствуют действующим нормам, а не когда вам кто то что то как то залил. Только в этом случае пропадут с форума или сильно уменьшатся, куча веток о различных трещинах, выгибах, бухтениях стяжек или просьбы типа спасите нашу стяжку.

Было это лет 10 назад. Нарисовался клоун с Уцином, стяжку поковырял и укомплектовал стройку (РЕ-360, NC-160, NC-170). После "коржиков" добавили кварцевого песка и заново залили. Акты составить можно и сертификатов, и еще всяких бумажек из лабораторий принести... Вопрос в том, что от гарантии никто не избавлял, а заказчика терять в 80% - не хочется.

Немного отвлекусь от темы.

Если вы заранее планировали доску пола и хотели минимально нагрузить перекрытия и утеплить их, то для этого лучше всего подошли бы полы на лагах и утеплителем (куча вариантов) и пароизоляционной плёнкой.

 

Теперь о том, что можно сделать.

По действующим нормам связанная стяжка (это та, которую нужно залить сверху на вашу) должна быть толщиной не менее 2 см. И прочность этой стяжки я бы вам посоветовал - не менее 30 МПа. Мне

правда не совсем понятно как Вы доску пола собираетесь ложить на подложку?...

Я только один способ знаю и подложку, которая может выдержать данную конструкцию: подложка Мультимоль-влиз уложенная на ПУ клей на стяжку и на такой же клей приклеить доску пола к подложке. Правда при такой конструкции невозможно будет подклинить одну доску к другой и скорее всего доски будут по факту уложены со щелями. И получите вы высоту всего "пирога" +6 см к существующему уровню, что не совсем хорошо.

 

Можно конечно попробовать ещё один способ: укрепить вашу стяжку грунтом РЕ-425 от Уцин в 2 слоя, и:

- если по факту получится прочность стяжки в пределах 30 МПа - на дубовые лаги толщиной 15 мм уложить вашу доску пола;

- если по факту получится прочность стяжки в пределах 20-25 МПа - приклеить на неё подложку Мультимоль-влиз и уже на неё приклеить доску пола.

Но, моё предложение лучше сперва проверить в каком нибудь небольшом месте: проверить и прочность упрочнения перлитовой стяжки и глубину пропитки. Лично у меня нет опыта укрепления грунтом РЕ-425 перлитового теплоизоляционного слоя, но я не вижу причин что бы не получилось. Заодно и все паутинчатые трещины пропадут.

 

Лили как-то Уцин на стяжку из обычной гарцовки (по прочности побольше, чем из перлитового песка) и все эти 30 МПа вместе с частью пропитанной грунтовкой красиво так коржиком стали. В идеале каждый следующий слой по прочности должен быть меньше подстилающего. Если разница по прочности будет больше в верхнем слое, то нужно уходить в сторону "плавающей" стяжки, но толщина это ее минус.

Года 4 назад нашел в гугле поствщика термокраски на основе микрогранул. Очень классно удерживала тепло. Одесситы были, сейчас - не могу отыскать. Подскажите плиз кто знает где теперь достаь таку краску? Хочу чашу бассейна перед укладкой плитки прокрасить.

Спасибо!!!

 

 

www.velta.org/, пробовал (наполнитель вакуумированное стекло), задувал безвоздушником

"устранение данного дефекта определяется двумя параметрами: составом краски и способом нанесения". Просто хотелось услышать какие варианты еще возможны. Спасибо.

Добрый день. Большая просьба почитать и отметить, если что не так.

По качеству окрашивания поверхности делятся на простую, улучшенную и высококачественную.

По-сути они отличаются между собой только степенью подготовки поверхности, а количество слоев краски и способ нанесения одинаков во всех случаях, ручным краскораспылителем.

 

Приемка окрашенных поверхностей проходит по СНиП 3.04.01-87, который прописал несколько строчек о том, как нужно принимать покраску.

«Приемку отделочных покрытий необходимо производить после высыхания водных красок и образования прочной пленки на поверхностях, окрашенных безводными составами. Поверхности после высыхания водных составов должны быть однотонными, без полос, пятен, подтеков, брызг, истирания (омелования) поверхностей. Местные исправления, выделяющиеся на общем фоне (кроме простой окраски), не должны быть заметны на расстоянии 3 м от поверхности»

На практике происходит следующее, маляра берут в руки валик и кисть и начинают красить.

В результате их труда появляется покрытие:

 однотонное

 без полос

 без пятен

 без потеков

 без брызг

 а если отойти на расстояние 3 метра – ИДЕАЛЬНО.

Но, к сожалению, никто не пишет, что делать с мелкой фактурой которая появляется вследствие быстрого высыхания краски (следы от валика или от избыточного давления воздуха). Данный дефект не регламентируется СНиПами, а если смотреть на отсвет сбоку, то это видно довольно ясно. Технические нормы для похожих дефектов есть в машиностроительной отрасли и регламентируют эстетический вид поверхности в зависимости от способа нанесения («ГОСТ 23852-79 Покрытия лакокрасочные. Общие требования к выбору по декоративным свойствам.») . Следует отметить, что ГОСТ 23852-79 актуален для красок на органических растворителях и к краскам на водной основе отличающейся более высокой вязкостью подходит с поправками.

Однозначно можно сделать вывод, что устранение данного дефекта определяется двумя параметрами: составом краски и способом нанесения.

При выборе краски кроме таких параметров как: урывистость, паропроницаемость, матовость, степень белезны и пр., следует обращать внимание на такой показатель как скорость высыхания красок, или постоянно иметь в наличии пропиленгликоль для ее регулирования.

При выборе способа нанесения профессиональные навыки маляров ( для нанесения валиком не ниже 5 разряда по тарифной сетке) либо использование профессиональных окрасочных агрегатов.

Мы в своей деятельности для нанесения водоэмульсионных красок используем пистолет пистолет с принудительной подачей воздуха и краски.

 

Принцип работы тот же, что и в ручном краскораспылителе, но с небольшими корректировками.

Краска подается с давлением 0-105 атм., воздух 0-7 атм., факел небольшой и удобен в работе, производительность 80-100 м2/час. Следует отметить, что именно в этом исполнении он используется для лакировки мебели и покраски кузовов автомобилей.

Подводя итог всего вышеизложенного, хочется отметить, что на выходе мы имеем эффект окрашенной поверхности сравнимого с листом ватмана, независимо, будь-то абсолютно гладкая поверхность или поверхность насыщенная архитектурно-лепным декором, все решает лишь степень ее выготовки.

 

 

С, уважением.

Посмотрите вот эти экземпляры:

 

Ферозит 240 и

www.alba.lviv.ua/index.php?lang=ru&item=catalog&sub=54&divis=21

 

Да, вполне выработали уже тонн за 300. Ферозит 235 крупный наполнитель, Ферозит 240 помельче наполнитель, Ферозит 340 шпаклевка известковая.

Производитель пишет, что для наружных работ тоже подходит, но в голом виде на фасадах не используем.

Очень внимательно нужно относиться к паропроницаемости финишного слоя, дышат очень хорошо.

На мокром утеплении сталкивались с подобным явлением, особенно с солнечной стороны. Утром сомкнулись трещинки, к обеду разошлись. По характеру напоминали усадочные. Частично проблему решало использование эластичных финишных покрытий (красок, штукатурок).

После долгих поисков решений (армирование, деформационные швы и пр.) пришли к тому, что слой накрывки (штукатурки) по эффективному утеплителю (пенопласт, минвата) подвергается значительному перепаду температуры так, как из-за большого сопротивления теплопередачи утеплителя верхний слой просто не успевает отдать тепло и в итоге, прокаливается как на сковородке.

В следствии большого перепада температур имеем очень большое линейное расширение.

 

Выход нашли, но он дает удорожание квадратного метра фасада примерно на 10 у.е.

В вашем случае попробуйте эластичную краску, если трещины проходят без значительного смещения кромок

Когда Вам ,к примеру, покрасят машину с дефектами самой краски, то Вы тоже отойдите от нее на 3м и рассматривайте по правилам приемки. И ни в коем случае не стоит сомневаться в качестве самой краски. И уж тем более не стоит переживать за деньги выброшенные на ветер. А просто радуйтесь в соответствии с правилами приемки.

 

Приходил человек с таким же безвоздушным краскопультом. Для пробы дал ему покрасить потолок в кухне. Это был вообще мрак. Все в пятнах. После этого тот же потолок прокатали валиком и все стало почти идеально.

В самом ответственном месте в гостинной, где потолок просматривается с лестницы в "скользящем" свете от окна, использовали американскую краску Бенджамин Мур. Это просто сказка. Маляры закатали потолок в один проход без единого деффекта. Из этого я могу сделать однозначный вывод, что лучше и в итоге дешевле использовать качественную краску по более дорогой цене, чем Тиккурилу. Из дерьма конфетку сделать конечно можно. Но для этого надо приложить достаточно много усилий. Можно же просто сразу взять качественную краску и сделать все без гемороя. Я для себя раньше даже и представить не мог, что Тиккурила отстойная краска, поэтому и попал в такую ситуацию.

P.S.: Удачи в поиске клиентов на безвоздушную покраску с помощью своего Грако ;)

Вот человек тоже радуется с Грако и Колоритом (подраздиление Тиккурилы) www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=154211

 

GRACO Merkur подает воздух и краску одновременно поэтому безвоздушником не является. Безвоздушник graco 395 пользуем лишь для нанесения финишного слоя шпаклевки, грунтовки на органическом растворителе, отражающей теплоизляции с вакуумированным стеклом, гидроизоляции и не отвественных поверхностей( запотолочное пространство).

P.S. GRACO mini Merkur предназначен именно для лаков и красок на растворителе, когда покупали себе первый окрасочник вместе с нами покупали на завод для окрашивания полуприцепов. Сейчас для потолков из лепнины, фона под венецию пользуем пистолет от него шагрень меньше, чем при заводской покраске некоторых автомобилей. Потолок получается как вырезанный из ватмана.

Уважаемые форумчане, прошу помочь советом. Что не так сделано? Стены подгавливались под покраску. Стеклохолст, бостик, грунтовка КREISEL.

После покраски остаются следы (полосы) от валика в местах нахлеста. Дефект виден только под углом против солнечного света. Приезжал технолог от тикурилы по Харькову. Посмотрел, позадавал вопросы мастерам. К работе отделочников вопросов нет. Развел руками и ничего не предложил. Дал телефон киевского офиса. Там девочка Катя, которая скорее всего и валик то в руках не держала пыталась сьехать на что угодно, только не дать вразумительный ответ, что сделать. Мной было предложено прислать их специалиста, который бы закатал хоть одну стену и обьяснил моим "криворуким" малярам как надо сделать. Причем я готов был взять на себя все расходы (работу, транспорт и вообще все, что захотят), если они покрасят стену без дефектов. Ответ. пишите притензию, а мы будем думать, рассматривать. Короче им все пофиг, у нас самая лучшая в мире краска.

Помогите советом. Фото конечо же не передает все то, что видно вживую, особенно в солнечный день.

P.S.: По ощущениям маляров, краска быстро, ну уж очень быстро сохнет. Пытались увлажнять помещение - расставляли на некоторое время ведра с горячей водой. Положительного эффект - 0.

 

Не надо никому ничего объяснять.

По теории покраска делится на:простую, улучшенную и высококачественную. По правилам приемки отделочных работ отойдите на расстояние 3 м. и - высматривайте дефекты.

Ноо... Есть ГОСТ по методам и классам окрашенных поверхностей (не для стройки), из него выдергнул то, что можно в условиях стройки изобразить

МЕТОДЫ ОКРАШИВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ПОКРЫТИЯ

 

Класс покрытия

по ГОСТ 9.032-74*

Метод окрашивания

I Пневматическое распыление

II Пневматическое распыление

III Пневматическое распыление

Безвоздушное распыление

IV Пневматическое распыление

Безвоздушное распыление

V Пневматическое распыление

Безвоздушное распыление

Кисть, валик

Если маляра супер перепрыгнут в класс выше, на 1, но не через 1

 

Теперь по краскам.

В состав краски добавляется замедлитель схватывания. У нас ее делают все...

Раньше брали самую капризную Caparol Malerit (очень матовая) добавляли в нее полипропиленгликоль и красили.

Потом появился PROJEKT 04, катать можно во все стороны света

Потом прикупил GRACO Merkur, теперь краска не имеет значение, главное, чтобы через фильтр пролезла. Вопрос с укрывистостью решаеться в любом Эпицентре.

рекомендую краску caparol indeko-plus матовая (ложится очень хорошо не оставляет следов от валика) только надо добавить 10% воды работаю с ней уже 6 лет пока не подводила.

 

Лучше PROJEKT 04, по матовости такая же как и забытый Caparol Malerit только наносится без головняка и раза в 2 дешевле caparol indeko-plus.

Дуть нужно - не катать, (лучше комбинированным покрасочником). Oskar клей для определенных вещей хорош (если готовый в ведрах), в нем не крахмал модифицированный и не ПВА.

Я своим даю право выбора либо жилье, либо проезд. Жилье сразу побеждает

Вагонка-дешевле. Гипсокартон, если по металлическому каркасу поэстетичней

Наоборот, необходимо залить слой отдельного плавающего пола, а не схватывать его адгезирующими грунтовками. Вместо пленки можно уложить подложку под ламинат 3-4 мм сопротивление теплопередачи по сравнению с 4 см пенопласта минимальное, но резкий скачек температуры выравнять поможет и деформации некачественного основания будет гасить лучше. Для платификатора лучше не ПВА, а Акрил или латекс

Ракушняк очень сильно теряет несущую способность если глотнет влажности

Вопрос был:"Почему производитель не только не не написал про сетку, Унифлот, напуск на стену и потолок, а даже наоборот настаивает на разделительной полосе?"

А в описанном мной случае плоскость потолка из г/к не доходила до стены на 40 см

Мое мнение то, что гипсокартону необходимы деформационные швы, из опыта на 8-10 пролета плоскости гипсокартона. У нас был случай, размер поля потолка примерно 12х15 по периметру потолка тяга из гипса, на расстоянии 40 см от стены. Вытянули тягу, установили, плоскость гипсокартона проклеили стеклохолстом и тут началось самое интересное... По длинной стороне помещения, в углу, гипсовую тягу высотой 20 мм розорвало вдоль, со смещением.

Если слоя не толще 5 мм берете обычную акриловую грунтовку и разводите водой 1:3 и грунтуете потолок "сырое по сырому" пока впитывать не перестанет

Гипсокартонная плита имеет допуск по толщине +- 0,5 мм, это по нормам, в практике бывают случаи и похуже. Шпаклевать или не шпаклевать решать вам, конечный результат делится на простое, улучшенное и высококачественное окрашивание.

НЕ ЗНАЮ как в Италии, но у тех красок которые завозятся в Украину и производятся здесь же в большинстве проблемы с укрывистостью. Если не хотите в пасмурную погоду видеть на потолке, где швы, а где гипсокартон придется шпаклевать.

В идеале заделываем швы обычным Фюгенном, без стеклосетки, клеим стеклохолст (флизелин) и поверх шпаклюем акриловой готовой шпаклевкой.

Лучше добавлять кирпичный щебень, но цемянка штука дорогая, если штукатурка внутренняя можно добавить мелкий керамзит, так называемые отходы. Цемянка и керамзит будут держать в себе запас влаги необходимый для набора прочности цементной штукатуркой, как следствие отсутствие усадочных трещин.