misholk

Скорее всего в вашем случае необходимо добавить замедлитель схватывания краски (пропиленгликоль, 0,5%).

С внутренней стороны утеплять не стоит. Ваш конструктивный элемент (плита перекрытия) в холодное время года работает как аккумулятор тепла, а слой теплоизоляции с внутренней стороны увеличит сопротивление передачи тепла внутрь помещения.

Лет 10 назад фирма которая поставляет Уцин прислала своего технолога, он стяжку после строителей понюхал, послушал, полизал... Написал техкарту и мы все по ней сделали, 360 видимо прописал для обеспыливания и увеличения адгезии. Паркет на той стяжке и сегодня лежит. Просто прочность у смесей для этого основания была слишком большая. А по поводу каждый следующий слой по прочности меньше предыдущего придумали еще далеко до СНиПов, ДБНов и пр., и это правило основное для любого строителя кто занимается отделкой.

А 10 см пенопласта на чердаке? Это точно не полезно, с учетом повышения температуры летом... Да и паропроницаемость над жилыми помещениями тоже не последнее дело. Мое мнение что лучше заменить пенопласт на минвату.

Было это лет 10 назад. Нарисовался клоун с Уцином, стяжку поковырял и укомплектовал стройку (РЕ-360, NC-160, NC-170). После "коржиков" добавили кварцевого песка и заново залили. Акты составить можно и сертификатов, и еще всяких бумажек из лабораторий принести... Вопрос в том, что от гарантии никто не избавлял, а заказчика терять в 80% - не хочется.

Лили как-то Уцин на стяжку из обычной гарцовки (по прочности побольше, чем из перлитового песка) и все эти 30 МПа вместе с частью пропитанной грунтовкой красиво так коржиком стали. В идеале каждый следующий слой по прочности должен быть меньше подстилающего. Если разница по прочности будет больше в верхнем слое, то нужно уходить в сторону "плавающей" стяжки, но толщина это ее минус.

www.velta.org/, пробовал (наполнитель вакуумированное стекло), задувал безвоздушником

"устранение данного дефекта определяется двумя параметрами: составом краски и способом нанесения". Просто хотелось услышать какие варианты еще возможны. Спасибо.

Добрый день. Большая просьба почитать и отметить, если что не так. По качеству окрашивания поверхности делятся на простую, улучшенную и высококачественную. По-сути они отличаются между собой только степенью подготовки поверхности, а количество слоев краски и способ нанесения одинаков во всех случаях, ручным краскораспылителем. Приемка окрашенных поверхностей проходит по СНиП 3.04.01-87, который прописал несколько строчек о том, как нужно принимать покраску. «Приемку отделочных покрытий необходимо производить после высыхания водных красок и образования прочной пленки на поверхностях, окрашенных безводными составами. Поверхности после высыхания водных составов должны быть однотонными, без полос, пятен, подтеков, брызг, истирания (омелования) поверхностей. Местные исправления, выделяющиеся на общем фоне (кроме простой окраски), не должны быть заметны на расстоянии 3 м от поверхности» На практике происходит следующее, маляра берут в руки валик и кисть и начинают красить. В результате их труда появляется покрытие:  однотонное  без полос  без пятен  без потеков  без брызг  а если отойти на расстояние 3 метра – ИДЕАЛЬНО. Но, к сожалению, никто не пишет, что делать с мелкой фактурой которая появляется вследствие быстрого высыхания краски (следы от валика или от избыточного давления воздуха). Данный дефект не регламентируется СНиПами, а если смотреть на отсвет сбоку, то это видно довольно ясно. Технические нормы для похожих дефектов есть в машиностроительной отрасли и регламентируют эстетический вид поверхности в зависимости от способа нанесения («ГОСТ 23852-79 Покрытия лакокрасочные. Общие требования к выбору по декоративным свойствам.») . Следует отметить, что ГОСТ 23852-79 актуален для красок на органических растворителях и к краскам на водной основе отличающейся более высокой вязкостью подходит с поправками. Однозначно можно сделать вывод, что устранение данного дефекта определяется двумя параметрами: составом краски и способом нанесения. При выборе краски кроме таких параметров как: урывистость, паропроницаемость, матовость, степень белезны и пр., следует обращать внимание на такой показатель как скорость высыхания красок, или постоянно иметь в наличии пропиленгликоль для ее регулирования. При выборе способа нанесения профессиональные навыки маляров ( для нанесения валиком не ниже 5 разряда по тарифной сетке) либо использование профессиональных окрасочных агрегатов. Мы в своей деятельности для нанесения водоэмульсионных красок используем пистолет пистолет с принудительной подачей воздуха и краски. Принцип работы тот же, что и в ручном краскораспылителе, но с небольшими корректировками. Краска подается с давлением 0-105 атм., воздух 0-7 атм., факел небольшой и удобен в работе, производительность 80-100 м2/час. Следует отметить, что именно в этом исполнении он используется для лакировки мебели и покраски кузовов автомобилей. Подводя итог всего вышеизложенного, хочется отметить, что на выходе мы имеем эффект окрашенной поверхности сравнимого с листом ватмана, независимо, будь-то абсолютно гладкая поверхность или поверхность насыщенная архитектурно-лепным декором, все решает лишь степень ее выготовки. С, уважением.

Да, вполне выработали уже тонн за 300. Ферозит 235 крупный наполнитель, Ферозит 240 помельче наполнитель, Ферозит 340 шпаклевка известковая. Производитель пишет, что для наружных работ тоже подходит, но в голом виде на фасадах не используем. Очень внимательно нужно относиться к паропроницаемости финишного слоя, дышат очень хорошо.

На мокром утеплении сталкивались с подобным явлением, особенно с солнечной стороны. Утром сомкнулись трещинки, к обеду разошлись. По характеру напоминали усадочные. Частично проблему решало использование эластичных финишных покрытий (красок, штукатурок). После долгих поисков решений (армирование, деформационные швы и пр.) пришли к тому, что слой накрывки (штукатурки) по эффективному утеплителю (пенопласт, минвата) подвергается значительному перепаду температуры так, как из-за большого сопротивления теплопередачи утеплителя верхний слой просто не успевает отдать тепло и в итоге, прокаливается как на сковородке. В следствии большого перепада температур имеем очень большое линейное расширение. Выход нашли, но он дает удорожание квадратного метра фасада примерно на 10 у.е. В вашем случае попробуйте эластичную краску, если трещины проходят без значительного смещения кромок

GRACO Merkur подает воздух и краску одновременно поэтому безвоздушником не является. Безвоздушник graco 395 пользуем лишь для нанесения финишного слоя шпаклевки, грунтовки на органическом растворителе, отражающей теплоизляции с вакуумированным стеклом, гидроизоляции и не отвественных поверхностей( запотолочное пространство). P.S. GRACO mini Merkur предназначен именно для лаков и красок на растворителе, когда покупали себе первый окрасочник вместе с нами покупали на завод для окрашивания полуприцепов. Сейчас для потолков из лепнины, фона под венецию пользуем пистолет от него шагрень меньше, чем при заводской покраске некоторых автомобилей. Потолок получается как вырезанный из ватмана.

Не надо никому ничего объяснять. По теории покраска делится на:простую, улучшенную и высококачественную. По правилам приемки отделочных работ отойдите на расстояние 3 м. и - высматривайте дефекты. Ноо... Есть ГОСТ по методам и классам окрашенных поверхностей (не для стройки), из него выдергнул то, что можно в условиях стройки изобразить МЕТОДЫ ОКРАШИВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ ПОКРЫТИЯ Класс покрытия по ГОСТ 9.032-74* Метод окрашивания I Пневматическое распыление II Пневматическое распыление III Пневматическое распыление Безвоздушное распыление IV Пневматическое распыление Безвоздушное распыление V Пневматическое распыление Безвоздушное распыление Кисть, валик Если маляра супер перепрыгнут в класс выше, на 1, но не через 1 Теперь по краскам. В состав краски добавляется замедлитель схватывания. У нас ее делают все... Раньше брали самую капризную Caparol Malerit (очень матовая) добавляли в нее полипропиленгликоль и красили. Потом появился PROJEKT 04, катать можно во все стороны света Потом прикупил GRACO Merkur, теперь краска не имеет значение, главное, чтобы через фильтр пролезла. Вопрос с укрывистостью решаеться в любом Эпицентре.

Лучше PROJEKT 04, по матовости такая же как и забытый Caparol Malerit только наносится без головняка и раза в 2 дешевле caparol indeko-plus.

Дуть нужно - не катать, (лучше комбинированным покрасочником). Oskar клей для определенных вещей хорош (если готовый в ведрах), в нем не крахмал модифицированный и не ПВА.

Я своим даю право выбора либо жилье, либо проезд. Жилье сразу побеждает

Вагонка-дешевле. Гипсокартон, если по металлическому каркасу поэстетичней

Наоборот, необходимо залить слой отдельного плавающего пола, а не схватывать его адгезирующими грунтовками. Вместо пленки можно уложить подложку под ламинат 3-4 мм сопротивление теплопередачи по сравнению с 4 см пенопласта минимальное, но резкий скачек температуры выравнять поможет и деформации некачественного основания будет гасить лучше. Для платификатора лучше не ПВА, а Акрил или латекс

Ракушняк очень сильно теряет несущую способность если глотнет влажности

Вопрос был:"Почему производитель не только не не написал про сетку, Унифлот, напуск на стену и потолок, а даже наоборот настаивает на разделительной полосе?" А в описанном мной случае плоскость потолка из г/к не доходила до стены на 40 см

Мое мнение то, что гипсокартону необходимы деформационные швы, из опыта на 8-10 пролета плоскости гипсокартона. У нас был случай, размер поля потолка примерно 12х15 по периметру потолка тяга из гипса, на расстоянии 40 см от стены. Вытянули тягу, установили, плоскость гипсокартона проклеили стеклохолстом и тут началось самое интересное... По длинной стороне помещения, в углу, гипсовую тягу высотой 20 мм розорвало вдоль, со смещением.

Если слоя не толще 5 мм берете обычную акриловую грунтовку и разводите водой 1:3 и грунтуете потолок "сырое по сырому" пока впитывать не перестанет

Гипсокартонная плита имеет допуск по толщине +- 0,5 мм, это по нормам, в практике бывают случаи и похуже. Шпаклевать или не шпаклевать решать вам, конечный результат делится на простое, улучшенное и высококачественное окрашивание. НЕ ЗНАЮ как в Италии, но у тех красок которые завозятся в Украину и производятся здесь же в большинстве проблемы с укрывистостью. Если не хотите в пасмурную погоду видеть на потолке, где швы, а где гипсокартон придется шпаклевать. В идеале заделываем швы обычным Фюгенном, без стеклосетки, клеим стеклохолст (флизелин) и поверх шпаклюем акриловой готовой шпаклевкой.

Лучше добавлять кирпичный щебень, но цемянка штука дорогая, если штукатурка внутренняя можно добавить мелкий керамзит, так называемые отходы. Цемянка и керамзит будут держать в себе запас влаги необходимый для набора прочности цементной штукатуркой, как следствие отсутствие усадочных трещин.