Игорь&Ира

Прошу порадити. Двоповерховий будинок з двома санвузлами на кожному поверсі, стояк 100 мм верху виходить через стіну і має фановий клапан (фото), внизу стояк переходить в горизонталь та йде через цоколь в трикамерний септик. Я правильно розумію: 1) затвори надійно захищені та їх не зірве; 2) тяги в трубі не буде, тому можливий сморід біля септика? Варіант вирішення проблеми - ззовні трубу з клапаном підняти майже до рівня коника даху.

Дякую. Вчасно не побачив повідомлення. З Новим роком! Якщо вже орієнтуватися на дві коронки, то чому б під лійку не глянути 25?

І ще стосовно труб опалення в цоколі. На кожній лінії треба буде поставити кран для можливого зливання теплоносія?

Дякую. Тут питали стосовно графіка.

Дякую за пораду.

Погоджуюся.

Почав розглядати питання встановлення чавунної печі, як другого (після електроконвекторів і кондиціонера) джерела тепла. Перша ж фірма по димарям запропонувала сендвич-труби з двох шарів нержавійки АІС321 по 1.0 мм з 30 мм утеплювача. Почав гуглити Інтернет і зустрічаю інформацію, що термін служби сендвич-труб до пропалювання взагалі-то 5-15 років. Якось мало буде. Це загроза для всієї труби чи локально, наприклад, внизу через високу температуру або конденсат?

Так і я схиляюся до цієї думки, але потрібне підтвердження від спеців. Друге діло, що в цоколі втрати тепла будуть значно більші. Але це вже ціна нестандарту.

Прохання порадити. Необхідно змонтувати гігієнічний душ на гіпсокартонній перегородці, облицьованій керамічною плиткою. Потрібно просверлити два отвори: під регулятор (серцевина - 45 мм, чашка - 80 мм, однак на рисунку 3а - максимальний отвір 60 мм при душі без ванни) і під тримач (серцевина - 20 мм, чашка - 55 мм). Треба брати дві коронки в діапазонах 46-?? мм і >21-?? мм чи можна взяти одну коронку в діапазоні 46-?? мм? Відстань по осях в 100 мм не буде замалою?

Цокольні приміщення висотою 270 см, заглиблення в землю 100-130 см (схил), стіни 30 см ФБС, підлога бетон 10 см. Важайте, що це було чисто теоретичне питання без прив'язки до об'єкта.

Якщо взимку температура в цоколі неопалюваного будинку іноді опускається нище 0 градусів, то це табу на розводку труб опалення в цоколі навіть в подвійній/потрійній теплоізоляції?

Чи можна створити тиск в контурі за допомогою підручних пристроїв, наприклад, автомобільного компресора або насоса? І який тиск буде достатнім для перевірки?

Якщо буде падати тиск, то завжди будуть сумніви стосовно герметичності заміненого шарового крану в колекторі (в першу чергу) і заглушок (чисто теоретично).

Розглядається ситуація, що будинок буде для постійного проживання, тобто циркуляція буде безперервною. Температура в цоколі нижче 0 навіть при безперервній циркуляції?

Сергію! Дуже дякую за консультацію. Виявляється, все дуже просто. Тупанув місяць назад (так саме, як вчора заліз в чужу тему, вибачайте), тепер буду розгрібати.

Це ж системи ХВП (там мийка на кухні з подачею питної води, правда буде додатковий фільтр на 3-4 колби) і ГВП двох санвузлів по одному стояку. Все рівно можна? Весною добре промити? Не підкажете, через які водорозетки та скільки залити при такій ситуації? (В колекторі шаровий кран ХВП на бойлер був перекритий і з'явилася тріщина; при нагріванні через неї проступили краплі води; але там американка, тому невелика проблема замінити).

Я правильно розумію: 1. Чи можна перевірку робити при наявності води в трубах, чи воду потрібно спочатку видути компресором? 2. Чи можна підняти тиск компресором, заглушити систему та від'єднати компресор, після чого спостерігати за тиском? Якщо так, як заглушити?

Ризики залежать від адекватності утеплення труби.

Не знайшов відповідної теми аби спитати: якщо дуже не хочеться штробити бетонну підлогу під систему опалення в житлових приміщеннях через сильну пилюку, чи можна труби в утеплювачі пустити під стелею в неопалюваному цоколі?

Хотів пустити по стіні за керамічним плінтусом, але менеджер відговорив. Видно, даремно послухав. Взагалі-то, була ідея закласти окремий кабель і за настінною плиткою в душовій кабіні.

І ще. Якщо залишається трохи лишнього кабелю, чи можна його завести під акриловий душовий піддон з більшим кроком?

Мова йшла, що при відсутності терморегулятора нагрів буде постійним незалежно від температури, а при терморегуляторі - дискретним.

Тобто, при заданій темпетатурі буде тактування (або 18, або 0), просто з різними інтервалами?

Дуже дякую. Так питаю, бо менеджер "Лето" сказав, що від перегріву відстрілить плитка. Ще теоретичне питання. Якщо кабель 18 Вт/мп., то я так розумію, що це максимальна потужність при відсутності обмеження терморегулятором? А який може бути відсоток потужності, якщо за цих же навколишніх умов виставити терморегулятор на 30 або на 40 градусів?

Двожильний кабель 18 Вт/мп. з кроком 8 см вклав на бетонну основу, після чого майстер вклав плитку грес на клей. Перевірив тестером: 76 Ом. Але є питання, оскільки монтаж зробили трохи більше місяця назад в неопалюванній дачі, а перевірити в роботі кортить: 1. Чи можна кабель приєднати напряму до розетки та дочекатися потепління плитки? Скільки на це може знадобитися часу? Якщо не вимкнути живлення при відсутності терморегулятора, що може бути критичного? 2. Чи треба проконтролювати перше спрацювання механічного терморегулятора, аби виключити виробничий дефект, чи є інші швидкі методи перевірки його справності? 3. Якщо все зробити з механічним терморегулятором в нинішніх реаліях за правилами: після відключення/включення світла регулятор автоматично виходить в попередній режим?