tomkol

А если залезть в сервисные функции то можно выставить предгаз и постгаз...

И еще время разгона проволоки, время и напругу форсажа при старте, напругу дежурной дуги.

 

Как и написал Томкол.

Но-но! Прошу не приписывать мне то, чего я не говорил

 

Сила тока -- то что вы написали от 14 до 25.

Это напряжение.

У ССВА 180 с увеличением подачи проволоки чо та там с напряжением тоже вроде меняется. Кажется.

У полуавтомата (насколько я понимаю, любого) сила тока "плавает" в зависимости от того, насколько быстро проволока подается. Чем быстрее она лезет, тем сильнее она стремится создать короткое замыкание, тем сильнее возрастает ток. А напруга устанавливается регулятором и остается относительно постоянной. Но у ССВА еще и вольтамперная характеристика регулируется дополнительно.

stroyteh.ua/product/-kaiser-tig-250-/

Хорошее чувство юмора у того, кто описание делал к этому аппарату. Особенно мне понравилось про удобную ручку, которая, как оказалось, не просто для дизайна приделана

Видите, как хорошо, когда есть конкуренция. Сделала "Энергия" кнопку протяжки проволоки - пришлось и ССВА-шникам делать

Так в 180м ССВА протяжка проволоки и так есть без лишней кнопки

Люди! Кто откроет завесу тайны - почему патоновские электроды в новой упаковке имеют штрих-ход, начинающийся с двух двоек?

на печерске в одном из гаражных кооперативов просто подняли металический гараж автокраном и угнали машину , а гараж на место поставили

Ну, это классика. Если помните фильм "Берегись автомобиля".

Но какое отношение имеет одна железяка неизвестного состава (вязальная может быть и из "углеродистой стали") к другой, такого-же неизвестного?

То ж говорю, что была вероятность закалки бронещели. 50\50

 

вязальная может быть и из "углеродистой стали"

Обычная проволока, которую можно было гнуть, прилагая определенные усилия. Не мягкая, но и не пружинистая.

 

содержание углерода (и св-ва закаливаемости) можно косвенно определить по искрам от заточного. Особенно если есть образцы с известным составом.

Остатки железяки, из которой бронещель делал, еще в гараже есть. Ради интересу попробую, когда будет время. А можно еще будет отрезать кусочек не особо толстый и дома на газовой плите раскалить и закалить.

Не факт, что получилось-бы. Которые хорошо варятся, плохо закаливаются.

Да, не факт. Но когда-то давным давно, когда я был еще совсем молодой и толстый, и, пока учился, подрабатывал на пол-ставки в госучреждении на должности слесаря-столяра-сантехника-электрика, взял халтурку у фирмы, арендующей несколько кабинетов в этом же здании: собрать 50 штук офисных стульев. Собирались они на саморезы, имеющие потайную головку с внутренним шестигранником. А вкручивались в слегка проколотые отверстия в трубчатые каркасы.

Поскольку времена (постперестроечные) были тяжелые и бедные, денег на покупку ключей-граненок у меня не было. Потому взял кусок вязальной ржавой проволоки-шестерки (хотя, она даже точного диаметра не имела, бо была в сечении какая-то овальная), загнул, обточил напильником и закалил, разогрев паяльной лампой.

И этой рогулиной скрутил все 50 стульев.

А через некоторое время заходит еще один такой же мой коллега из соседней организации и спрашивает, чем я крутил (бо видел меня в процессе работы) и показывает два заводских граненых ключа со свернутыми гранями. Говорит, что тоже дажи ему аналогичные стулья собирать, но ни одного самореза он так и не закрутил. Ну, я ему и одолжил свою самоделку. И он ею тоже поработал без проблем. И грани вообще не повредились от такого количества закрученных саморезов.

До сих пор у меня она есть, хотя прошло уже как раз 20 лет.

Потому и бронещель стоило бы попробовать закалить. По крайней мере, хуже не было бы.

 

tinyurl.com/kgl3jsf

Зачем такие сложности? Можно проще и быстрее

Единственное, что мешает в моем замке - z-образная форма ключа.

Но вообще понятно, что любой замок можно открыть, любую машину можно угнать. Однако не всегда стоимость инструментов для этой цели будет оправдана.

В моем случае замок защищает не от высококлассных медвежатников, а от всякого отребья, которому денег не хватает либо на водку, либо на дозу. А такое быдло не станет тратиться на покупку отмычек. Максимум - монтировка или лом. Да и то не купленные, а тоже стыренные. Покореженная дверь и замочная декоративная накладка тому подтверждение.

 

Я бы не додумался из двух половин сделать. Да и не скажешь по фото, выглядит как единая пластина.

Та я просто не имею более подходящего оборудования, вот и извращаюсь . Это быстрее и дешевле, чем ехать в кукую-то слесарню и заказывать, ожидая потом еще неделю и более, да еще и разочароваться, что сделали не так, как просил.

 

Вот только провтыкал закалить эту накладку

Толщина жести двери - 2 или 2,5 мм (не помню точно). Каркас двери - из профтрубы 40х40.

 

Накладку сделал двух отрезков полосы, толщиной 10мм, сварив с предварительной х-образной разделкой. Но еще ранее в каждой половинке с помощью болгарки на малых оборотах проточил углубления, в которые до половины утопал ключ.

Вот и получилась прорезь строго по форме ключа.

(ссылка на изображение устарела)

 

Приваривал к двери не электродом, а полуавтоматом. Разлива шва нету, ибо пользовал проволоку 0,6мм диаметром.

 

(ссылка на изображение устарела)

 

Вот, что меня заставило бронещель делать

(ссылка на изображение устарела)

Вот, по поводу сварки двоечкой, как раз сегодня делал петлю для штабы. Использовал электрод 2мм АНО-21 Патон, полярность обратная, режим А.3, ток 93А. На отрезок сплошного кругляка диаметром 14 мм последовательно одевал кольца из водопроводных труб двух диаметров и обваривал.

 

Вот основа (но тут варено тройкой, которую я ради интересу взял из давным-давно открытой пачки - по состоянию электрода видно)

Тот шов широкий, который на фотке вертикально идет, это на наплав, а прорезь под "ухо" в штабе была, и её пришлось заваривать.

 

Вообще, толстое железо намного приятнее варить, чем тонкое.

 

Цой, вот что такое штаба, которая на фотках только частично видна

 

Сарайчик на много отделений в глубине двора многоквартирного дома. Малый там велик ставил и кто-то это видел. Первый раз декоративную накладку на замочной скважине расковыряли - я бронещель сантиметровой толщины наварил.

Так второй раз отогнули край двери (видно, где краска облущилась), но дверь так и не смогли открыть, однако замок деформировали - целый день потратил, пока всё починил.

 

Поэтому еще и штабу решил установить. Как этот девайс правильно называется на литературном (или техническом) языке?

Есть две или три книжки для ВУЗов с моим фамилиём... Не скажу, что душу греют.

уже готов... Осталось только издать!

Тогда не понятно, какое участие требуется?

Так у вас ЕСТЬ желание поучаствовать?

Если будущая книжка предусматривает сложные теоретические выкладки, то лучше вот этого товарища спросите www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3109347&postcount=11858, а если практические аспекты, то можно и поучаствовать.

Это могло бы быть интересно для того кому по роду деятельности такая штука пригодится (соавторство)...

Ага, ясно. Чтобы отхватить звание доцента или профессора, набрав необходимое количество публикаций. Ну и должность соответствующую. А там уже и бонусы зеленые пойдут.

цена вопроса +/- одна тыща американских рублей

Ну "плюс" - это понятно. А "минус"?

От этого и струбцины не спасают.

Да, тоже согласен. Лучше всего - предвидеть, как сварка будет тянуть, и варить, так сказать, с упреждением, отклоняя деталь в обратную сторону. А это как раз не получится сделать, если пользоваться магнитами. Ну разве что прокладочку какую-то из жести под одну из сторон магнита подкладывать.

Тока для прихваток использовать.

Та по-любому магниты - это не струбцины. Так что от термоусадочных деформаций не спасут.

Это-ж надо недели две не употреблять, шоб рука не дрожала, с двойкой-то!

С таким же успехом можно утверждать, что и чтобы что-то ручкой написать на бумажке, надо две недели не пить.

По сути, ведь разницы между этими двумя видами деятельности очень мало. В обоих случаях просто навыки нужно выработать.

 

Олег, стесняюсь спросить, что такое штаба? Потому как из фоток я не понял.

Та я сам в шоке, бо думал, что єто общеупотребительное слово, а оказалось, что ничего подобного гугл не знает.

Видимо это какое-то местное наречие, или производное от польского либо немецкого. Вот единственно похожее что-то budstandart.com/read/document/show/3105055/id/198582894?submenu=10516

 

А у нас так называют стальную толстую полосу-перемычку, которой дополнительно закрывают дверь в сарай или подвал.

 

Если еще точнее нужно варить, держать можно не за держатель, а непосредственно за зажим (держателя) электрода.

Вот как раз обычно так и делаю. А если еще точнее надо, а электрод длиный, то можно и непосредственно посреди электрода второй рукой его трошки придерживать, пока он не станет короче. Но не долго, бо электрод все же раскаляется.

 

В каком-то буржуйском учебном видеоролике у сварщика на левой руке был поверх пальца рукавицы еще и напалечник из стекловолокна, котором он на деталь упирался, а правой рукой с держаком упирался в левую.

 

Во, нашел! Вообще, очень интересный ролик, где показано, как при сварке обеспечить точную геометрию будущей конструкции, учитывая сварочные деформации

Та я ж не говорю, что тройкой невозможно варить профтрубу. Я говорю, что после этого лишняя работа по зачистке швов предстоит.

А двойка на профтрубе дает шов, который практически не требует зачистки.

Профтруба 40х20х2,электрод линкольновский 7018 3,2 мм, ток по крутилке 110...115А, слева еще шлак не сбит).

Ага, только Вы варили её, так сказать, в торец обеих стенок .

 

 

Вот тут я как-то отчитывался о сварке профтрубы встык (ссылка устарела)

Вот, по поводу сварки двоечкой, как раз сегодня делал петлю для штабы. Использовал электрод 2мм АНО-21 Патон, полярность обратная, режим А.3, ток 93А. На отрезок сплошного кругляка диаметром 14 мм последовательно одевал кольца из водопроводных труб двух диаметров и обваривал.

 

Вот основа (но тут варено тройкой, которую я ради интересу взял из давным-давно открытой пачки - по состоянию электрода видно)

Тот шов широкий, который на фотке вертикально идет, это на наплав, а прорезь под "ухо" в штабе была, и её пришлось заваривать.

 

Вообще, толстое железо намного приятнее варить, чем тонкое.

Если можно, посоветую по пунктам трошки

 

1) электрод надо ложить на металл или держать в воздухе (какое прим.расстояние)?

Тут есть нюанс, ибо Вы не сказали о марке электрода, которым варили. Но, судя по обилию шлака в швах, Вы варили обычным электродом типа Е-6013 (с рутиловим типом обмазки).

Таким электродом надо варить, выбрав среднюю по мощности дугу. Ну, как бы объяснить? Вот Вы когда варили, обратили внимание, что при слишком малом расстоянии между электродом и деталью дуга получается слабая? А если удерживать максимально растянутую дугу, то она намного сильнее фигачит? Видели, да? Так вот, из-за длинной дуги и будут дырки прожигаться. А слабая короткая дуга не даст проплавления и не будет сдувать шлак с торца сварочной ванны. Потому и нужно держать средней длинны дугу. Порядка 3-4 мм (опытным путем подобрать надо).

 

А вот электроды с основным типом обмазки надо в процессе сварки легонько опирать краем обмазки прямо на свариваемую деталь.

 

2) полярность. вначале варил с "+" на электроде, затем пробовал с "-". Последнее как то больше понравилось. Как правильне при варке обычных металоконструкций - 2 -4 мм уголки, трубы и т.д.?

Вопреки рекомендациям на пачках с электродами, профтрубу варю всегда на прямой полярности - это позволяет избегать прожегов. Температуровложение в деталь хоть и больше получается, но зато дуга рассредоточенная, мягкая. Потому и не прожигает.

 

4) как сваривать 2 смежные детали - наплавлять сверху или вваривать металл между ними?

Желательно между ними. Тогда и меньше детали поведет при остывании, и зачищать швы не надо будет.

 

5) почему металл сварки не растягивается а образует шарики?

Слишком быстро ведете электрод, на наливая металла в нужном количестве.

Ориентируйтесь на то, что половина наплавленного Вами шва после остывания отвалится в виде шлака. Тоесть, наливайте шов в два раза больше, чем ожидаете его будущий размер.

 

8) при сварке смежных деталей - их прилегание должно быть почти идеальным или нужно оставлять щель в 1 мм (ну +/-).

Лучше так, как Вы и сказали. Обычно при сарке толстых деталей зазор может быть равным толщине прутка (без учета обмазки) используемого электрода. Ну а тонкостенные детали надо с меньшим зазором собирать.

 

И вообще-то, такую вот профтрубу лучше двоечкой варить. И ток можно меньше поставить, из аккуратнее получится, и швы не такие заметные.

 

 

Хорошее видео. Никогда не варил, посмотрел 2 раза и все начало получаться. (ссылка устарела)

Видеоролик, который Вы выложили, есть и на Ютубе, но с русским дубляжом. И есть он в 2-х частях.

Еще от этого Стива есть ролики про сварку газом и полуавтоматом. Про аргонную сварку - не помню.

Нашел какое-то грустное видео об SSVA-180...

Видел когда-то этот ролик. Человек слишком много ненужных слов использует, хотя можно было бы выразить свое мнение более лаконично и доходчиво, а не про серванты рассказывать.

 

Да и с таким скептическим отношением к технике у него будет любой аппарат глючить, машина будет глохнуть, компьютер будет виснуть и т.д. Техника, как бы это ни смешно звучало, чувствительна к энергетике пользователя.

CO2 в 10 литров наливают в свою тару, но это быстро, и тоже не думаю что нальют в не аттестированый. В огнетушитель по крайней мере отказались наливать все, кого обзвонил.

У нас я нашел точку, где без проблем свой 10-литровый заправляю, хотя аттестация давно закончилась.

Правда, когда обратно везу его в гараж в машине, то как-то неуютно себя чувствую