tomkol

Вчора пробував варити своїм mini-p електродом 2-кою(ано-21 моноліт). І все таки мені здається що пара вимикачів на передній панелі йому не завадила б. Струм виставивменше 30А(короче кажучи навіть з гарячим стартом дугу ледве запалив). Але тільки запалив як отримав пропал(незнаю чи це арк форс чи хот старт). Попереднім апаратом подібні роботи виконувам без особливих проблем. Тепер не знаю як батькам в очі дивитись. Купляв як заміну старому. А получилось як завжди.

Короче кажучи я готовий був переплатити 100грн за 2 вимикачі(для хот старту і арк форсу). Це такі мої перші враження про апарат. Будуть серйозніші роботи відпишусь і про них.

Первый вопрос: какова была толщина свариваемого металла?

Второй вопрос: электроды из той же пачки?

Третий вопрос: какой предыдущий аппарат был?

А разве не все АНО-36 так противно пахнут?

Будете смеяться, но мне кажется, что у каждых электродов свой запах.

 

Добавлено через 2 минуты

Чьего производства?

 

При производстве электродов состав покрытия назначается одинаково на всех линиях

Это если по ГОСТу делать.

Вот не знаю, а по ТУ тоже электроды могут производиться? Как-то не обращал внимания на эти надписи.

Если могут, то эти ТехУсловия, если не ошибаюсь, каждый производитель сам себе придумать имеет право и зарегистрировать их.

Прошу прощения,АНО-36 Вистек в синей пачке.

Во! Про эти я действительно негативно отзывался. Сине-фиолетовая пачка. Запашок еще можно терпеть (хотя он действительно едковатый, но бывают и более вонючие электроды), но вот то, что через раз козыряют - нет.

Да кажется Патоновские,в синей упаковке,вы же мне рекомендовали,как одни из самых хреновых.

Не мог я такого сказать. Патоновские АНО-36 в синебелой упаковке отлично варят. Мне очень нравятся.

А вот про ихние электроды в упаковке нового образца ничего сказать не могу - еще не пробовал их.

АНО-36 такие противные

Чьего производства?

В інструкції до SSVA-mini-P пишуть що не редомендується застосовувати з рутилово-целюлозним покриттям.

Это в каком пункте паспорта написано? Я что-то не нашел. Только в табличке1 пункта 1.3 в столбце "примечания" написано, что электроды можно использовать с любым типом покрытия.

Такой паспорт? www.svarka.kharkov.ua/files/manuals/SSVA-mini.pdf

Что-то у своего аппарата (ССВА-180Р) я не наблюдаю проблем в работе с рутиловыми или рутил-целлюлозными электродами.

Может там речь шла о чисто целлюлозных?

Они уже сами себя подделывают.

Привычка, выработанная годами.

За более, чем полвека с момента рождения этого совета, придумали конверты, в которых находятся пластины и весь шлам там, в конвертах и остается.

Потому и не решился дырки делать. Вдруг действительно это ничего не дало бы.

 

Хотя, чего только не бывает в наше время...

Бывает. Китайцы часто упрощают конструкцию. Но не всегда в ущерб качеству.

Например, у меня китайский клон бензопилы Хитачи, которая в оригинальном исполнении имеет декомпрессор. А в китайской нету. Но, тем не менее, заводится и работает отлично.

Как зарядить авто аккумулятор "Самураем"? Одну клемму, допустим, можно присоединить при помощи кабеля массы, а вторую клемму как?

Для собственно зарядки в качестве переходника можно пользоваться даже тонким проводочком телефонным. Ведь ток заряда небольшой.

 

Другое дело - если делать помощь пуску двигателя. Для этого имею крокодильчик мощный со сплющенной ручкой, на которую электрододержак можно одеть.

Какую роль выполняет 20-ватная лампочка?

Ну, типа аккумулятор заряжается-разряжается, но все же больше заряжается. ССВА подает зарядный ток по нарастающей приблизительно с 10 до 14 вольт в течение пары минут, потом резкий сброс до 10 и опять плавное нарастание. В момент сброса наруги лампочка как раз трошки разряжает. Как бы раскачка такая происходит.

Я недавно ссылку давал на дополненный паспорт. Там всё расписано cloud.mail.ru/public/6eec2ed1b7d4/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20SSVA-180-P%20%20new.doc

 

Электролит меняется один раз или при каждом цикле нужно его менять?

Желательно при каждом. Его ж весь за раз невозможно поменять. Откачать получается только тот, который над пластинами.

 

Можно, конечно, и более радикально поступить - в самом низу стенок каждой банки высверлить отверстия, слить весь старый электролит, промыть осадок, подмыкающий пластины снизу, дистиллированной водичкой, потом запаять отверстия и залить новый электролит. Это даже эффективней. Но если есть желание возиться.

А на пожарный случай имеется народный аналог-ПА прихватываются шайбы к вмятине и обратный молоток с крючком.

Ну правильно - тот смешной парень с прошлой страницы как раз на еще одном ролике в ютубе очень четко показал, как это делать. На безрыбье, как говорится, и сам раком станешь.

Специальный аппарат, специальные типа болты-шпильки, которые привариваются как электрозаклепка в том месте куда прицелишься.

Да, и потом очень легко отламываются, как правило, не оставляя рваных дырок в жестянке.

 

Прикольная игрушка, но сильно задорогая для быта (гаража). Оправдано только для производства.

Потому и мечтаю о чуде

Оно конечно хорошо бы, залил новую прошивку и получил споттер.

Вот и я о том же.

 

Но если последний действительно постоянно нужен, как по мне, проще собрать отдельный.

Да в том-то и дело, что не постоянно, а эпизодически, причем надеюсь, что эти эпизоды будут как можно реже проявляться . И покупать (либо собирать) отдельный аппарат - финансы позволяют, но у меня в гараже и так уже места мало из-за всяких подобных причиндалов.

Если последний отключить и тупо воткнуть электрод в железяку, можно попробовать чего получится "в режиме споттера"

А когда тухнет дуга и электрод прилипает - это не тот же процесс, который при работе споттером получается?

Заодно попробуйте объяснить себе, как можно со вторичной обмотки, рассчитанной на ном. ток, например, 1 А, снять 10А.

Не, не могу. Это пусть люди, которые вышку изучали, пробуют. А я только закон Ома знаю.

 

Томкол,скажите на каком ампераже оживляли и на какое время оставляли для подзарядки(оживления).

1\10 емкости аккумулятора. Параллельно подключена была 20-ваттная лампочка (12-вольтовая, естественно). Аккумулятор предварительно был умышленно разряжен. После полного цикла заряда откачать старый электролит, сколько возможно, с помощью спринцовки (но ни в коем случае не сливать электролит путем переворачивания аккумулятора!!!). долить до уровня свежий электролит.

И еще пару циклов таких же сделать.

 

Первый раз ССВА начал пиликать где-то через 4 часа, сигнализируя об окончании зарядки (как бы трошки рановато). Во второй раз прошло около 8 часов. В третий раз - 10. Думаю, достаточно.

макс. ток в инструкции указан 4000 А

Сразу тогда вопрос напрашивается: из какой розетки можно взять эти "А" в таком количестве?

 

Я как поставил аккум в 2008, до сих пор и не снимал, а угробить его можно запросто.

А я один свой, померший, еще на два года смог оживить, и один соседу-гаражнику - тот уже 4-й год работает после восстановления.

Тот, о котором выше говорил - это уже третий.

А еще приделать к нему крылья, шоб летать можно было.

Ага, смешная шутка. Еще можно было бы пошутить по поводу пускозарядного с режимом десульфатации. Но, к сожалению (не моему), оно работает. На днях своему коллеге одолжил - аккумулятор умирал, набирая плотность после обычного зарядного не более 1,2. После моего ССВА стало 1,26-1,27.

 

Споттер-аппарат контактной сварки, ток раз в 10...20 больше, чем при дуговой. Каким макаром это "разработчики сделают"?

Да? И шо - ни как низя? Наверное, некоторые производителя об этом не знают.

(ссылка устарела)

Видел я этого чудика с ролика

Да, с виду он своеобразный. Но машины ж делает толково. А варить кузовную жесть - это, можно сказать, самая ювелирная и ответственная работа из всех вариантов работы полуавтоматом. Тут важно не просто сварить, а сварить так, чтобы машина не превратилась в музыкальную шкатулку.

 

Мне понравилось, как он самодельным обратным молотком, периодически прихватывая его полуавтоматом, порог вытянул.

Знаю, каково это, бо сам в позапрошлом году на своей машине подобную работу делал (только у порог был еще и прорезан насквозь), причем пользуясь соседовым споттером.

 

Кстати, по поводу ССВА уже неоднократно были просьбы к разработчику сделать режим споттера. Думаю, это еще больший спрос на ССВА породило бы.

Смотрите что получается при сварке проволокой - зажигается дуга (вылет проволоки 1см, стабильный, веду ровно), 1-2 секунда горение нестабильное, как будто "раскочегаривается"... затем вроде как прибавка энергии происходит и начинает варить стабильно.

Хотел подсказать про доп. регулировки, но Вы уже нашли. Кроме того, посоветую просто при старте трошки ближе горелку держать (а не стабильно 1 см), а потом отдалять постепенно. Зазором надо тоже манипулировать научиться в свою пользу. Иногда проще и удобнее именно зазор изменить, а не настройки скорости и напруги. Я это на собственном опыте узнал. Странно, что в книжках по сварке ни пол-слова об этом не сказано (или просто мне не попадалось).

 

Нашел на сайте по настройкам. Паспорт давно потерял, но в нем и нет ничего про эти регулировки.

Вот, берите. Для себя дополнил всем, что нашел cloud.mail.ru/public/6eec2ed1b7d4/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20SSVA-180-P%20%20new.doc

Мне и Шмеля 200 маловасто будет для дома! Сварщик любит варить толстые железяки 4 мм электродом на токе 180 А

Куда ж такие железяки в доме использовать? Ну балки - исключение. Хотя и их можно было наверняка более легкими сделать.

Для домашних нужд за глаза тонкостенной профтрубы хватает в большинстве случаев. Да и себестоимость у неё поменьше.

 

Какие дополнительно посоветуете купить "прибамбасы"?

Естественно, до купы просится маска-хамелеон.

Если в ссва 180 к передней панели приклепать косынку и дополнительно к ней прикрутить мотор редуктор то кому от этого хуже станет? Решение копеечное и очевидное

А зачем это делать, если и так всё отлично функционирует?

Я смотрю, Вы и на мастерсити тот же вопрос задали (ссылка устарела)

Так может еще добавить вопрос о том, у кого из пользователей были случаи поломки подающего механизма по причине непрочности пластикового корпуса?

И по собранным статистическим данным уже делать выводы о его надежности\ненадежности?

При современных пластиках, с антифрикционными добавками, наверное и смазка скоро не потребуется.

Возможно. Но, как говорится в анекдоте про Ржевского, Машу каслом не испортишь. Поэтому на всякий случай, чтобы через какое-то время не пришлось опять расшивать дверку, наполнил редуктор хорошей синей АЗМОЛовской смазкой.

червяк напрочь сьел пластиковые зубья шестерни

Причины могли быть для этого разные (слишком тугая пружина дворника либо примерзший к стеклу дворник был, а Вы его включили, либо наши сборщики на заводе просто забыли смазку в редуктор положить - это самая вероятная причина).

 

Кстати, вот нашел фотку своего моторчика, который на всякий случай разобрал для проверки. Шесть лет работы на нем ни как не отразились. Смазка еще тоже родная.

Правда, трошки ошибся - редуктор частично пластиковый, а частично силуминовый. Но пластика все же больше, в том числе и крепление всего мотор-редуктора.

У меня в машине дворник двери багажника привод очень похожий имеет. Моторчик, правда, в металлическом корпусе, а редуктор пластиковый. И нагрузкам он подвергается намного бОльшим, чем редуктор проволокоподавалки. Однако ни где еще не встречал информации о его поломке по причине непрочности.

 

Вы не забывайте, что этот аппарат стараются делать конкурентоспособным по цене. Так что если дешевый узел себя оправдывает в плане работоспособности и надежности, какой смысл менять его на более дорогой?

Там явно не кевлар ...

Но и нагрузки там такие, что кевлара и не требуется.

 

Добавлено через 1 час 25 минут

какая каска лучше тепло проводит алюминиевая или кевларовая ?

Алюминиевая. Поэтому их и не делают из этого металла.

Зато, помню, в бедные 90-е годы жене на каблуки туфель и прочих босоножек собственноручно набойки ставил. Так полиуретановые набойки раза в 4 дольше выдерживали, чем железные.