tomkol

какими эл лучше резать метал рдг, и какие есть секреты/рекомендации？

Можно и другие использовать, у которых обмазка рутиловая или рутил-целлюлозная, и чем тоньше, тем лучше. Ну и дорогие электроды для таких целей не надо покупать.

Резать, расположив деталь горизонтально, либо вертикально, ведя рез сверху-вниз. Второй вариант, как мне кажется, даёт более чистые края реза.

Ну и ток, естественно, побольше нужно ставить, чем для сварки той же детали, добавив амперов 30-40. Больше добавлять не надо, а то электрод может раскалиться и будет гнуться.

Кончик электрода должен фактически в плоскисти детали находиться, опираясь на край реза и поступательно двигаясь. Вынули чуточку, расплавили очередную порцию металла, протолкнули электродом вперед, опять вынули, и д.т. Движения электрода получаются по типу иглы швейной машинки, но амплитуда покороче.

Еще пробовал резать с помощью УОНИИ - эти наоборот, хоть и тонкую обмазку имеют, для резки совсем не годятся - вроде прожигаешь прорезь, а она опять металлом затягивается.

По второму вопросу - человек рекомендует одну модель , а купил недавно другую , может у него их 2 и один куплен давно , а второй недавно?

Всё-равно нелогично. Если первый так хорош, то зачем было второй покупать? Или чел умеет с двух рук варить "по-македонски"?

А нормальные покупатели редко запоминают номер ряда и место на рынке...

Так он же для правдободобности после адреса добавил слово "вроде". Типа точно, говорит, не помню )))

Пинкертон, однако!

 

 

Цой )

Во всего-то двух постах этого продавца трудно заблудиться ☺. Да и стиль изложения сразу чувствуется какой-то не такой.

И не пишут никогда нормальные юзеры своей фамилии вместо ника

я скоро по тексту поста смогу угадывать количество сообщений у юзера)))

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4376888&postcount=16308

Если и выбирать что то подобное, то лучше уже Дніпро-М MMA-N 250D (MOS), я работаю им уже давно, варит неплохо, недорогой сравнительно, рекомендую его, я же брал в Запорожье на рынке Анголенко, ряд 11 место 5 вроде, можно посмотреть и на официальном сайте

Два вопроса:

1. Чем же "лучше уже" ?

2. Здесь Вы пишете, что работаете им уже давно. Но три дня назад в другой теме Вы пишете, что купили его недавно www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4375495#post4375495 . Как же такое может быть?

в англоязычном сленге это называется "птичье гнездо", когда проволока собирается в кубло после роликов...

 

ладно, нашел вариант упаковки горелки, направляющего канала и капиллярной трубки:

Упаковка тефлонового канала для алюминия (пер. с англ.)

 

фото 1.

сверху вниз:

тефлоновый канал с плавающей герметизирующей втулкой

добавочная спираль (для участка от входа в гусак до наконечника)

капиллярная трубка (для участка от подающих роликов до входа в рукав)

 

фото 2.

Горелка со снятым соплом, накоечником, держателем наконечника и рассекателем газа.

Добавочная спираль выходит из гусака и идет к наконечнику.

 

фото 3.

Упакованный разъем KZ-2 (часть евроразъема находящаяся на рукаве)

тефлоновый канал выходит из евроразъема через герметизирующую втулку и накидную гайку, сразу входит в капиллярную трубку и вместе с капиллярной трубкой доходит вплотную к подающим роликам (последний момент является одним из главных средств по предотвращению сгибания проволоки после роликов и запутывание ее в кубло/"птичье гнездо").

 

фото 4.

В общем та же самая последовательность что и на предыдущем фото, только показана без рукава и евроразъема.

 

Текстовая часть сообщения (пер. с англ):

 

"Вы возможно видели такой способ упаковки ранее, но вот таким образом я упаковываю горелку с евроразъемом (Бинзелевскую) для сварки алюминия на полуавтомате. Самым примечательным моментом является то, что направляющий канал идет сразу от подающих роликов и без разрывов доходит до гусака горелки, где на нее накручивается (соединяется) добавочная спираль, что делает простым и легким подачу алюминиевой проволоки.

 

Пока.

Джейк."

 

В принципе, это тоже самое, что нарисовано в инструкции к Бинзелевским горелкам, кроме наличия добавочной спирали, то есть тефлоновый канал должен идти от роликов к наконечнику.

 

От себя добавлю - добавочная спираль на участке гусака это уже, скажем так, профессиональный подход к упаковке горелки - участок спирали, на выходе из гусака в держатель наконечника, больше всего перегревается, больше всего закоксовывается и больше всего охрупчивается из за ускоренного "старения" металла спирали. При перезарядке проволоки достаточно вынуть и слегка прочистить добавочную спираль, а основную часть спирали до гусака можно вообще не трогать... годами

 

И еще можно добавить - участок спирали на выходе из гусака, в районе держателя наконечника/рассекателя газа можно слегка растянуть, чтобы были щели между витками. Так получается, что внутри спирали давление газа может быть больше чем вне спирали (возможно изнутри спираль все таки "зарастает" грязью и не пропускает газ), также на выходе из гусака спираль прижата к верхней части внутри гусака и держателя наконечника и из-за этого газ большей частью устремляется вниз и далее в нижнюю часть сопла. При нескольких растянутых витках газ растекается равномернее. Растягивать витки нужно на еще новой спирали, пока участок возле сопла не "состарился" и не стал хрупким.

О, это хорошая идея! Можно попробовать к латунному наконечнику накручивающемуся на заднюю часть тефлонового канала, допаять кусочек боудена, достающий почти до роликов. Где-то у меня такой как раз валяется.

Можно и сам навинчивающийся этот наконечник просверлить, и дорезать резьбу насквозь. И тогда либо взять более длинный тефлоновый канал и этот наконечник навинтить глубже, чтобы хвостик канала с обратной стороны выступал, либо этим наконечником состыковать основной канал с дополнительным отрезком. Но самый первый вариант с более жестким пружинистым стальным боуденом мне кажется предпочтительней. Главное, чтобы пайка хорошо удалась.

А скрутившуюся витками проволоку на украинском (а не английском) языке называют "бараныкы", по она напоминает завитки бараньих рогов ))).

4-роликовое подающее, со всеми 4-мя толкающими роликами (все с шестернями) позоляет более стабильно подавать проволоку при слабом прижиме роликов (меньше деформация проволоки, меньше шанс на запутывание проволоки в подающем механизме), хотя и 2-роликовые с коротким рукавом тоже вроде нормально справляются.

 

Длина рукава должна быть покороче, может 2 м, и чтоб все было как можно прямее.

 

Проволока желательно только что распечатанная (меньше оксидов на поверхности), основной металл должен быть предварительно зачищен, зачищать и обрабатывать алюминий надо чистыми инструментами (зачистные круги, щетки для нержавейки, даже чистые перчатки), не бывшими в контакте с черным металлом.

 

И еще раз сделаю ударение - варить надо СТРУЙНЫМ ПЕРЕНОСОМ, только так будет максимальная очистка алюминия от слоя окислов на поверхности и максимальный прогрев. Также можно предварительно нагреть свариваемые детали если нужно максимальное проплавление (алюминий очень быстро отводит тепло от сварочной ванны).

 

Толщина и марка проволоки - чем больше толщина тем меньше проблем с ее подачей, но так же нужна большая сила тока для достижения струйного переноса.

Из двух основных марок 4043 или 5356:

 

5356 более жесткая (с магнием) - лучше для подачи через рукав;

если впоследствии алюминий нужно анодировать, то 5356 будет лучше выглядеть так как не будет темнеть;

Можно сваривать изделия которые будут работать при температуре до 65°С;

Также 5356 более ковкая, в случае если после сварки нужна будет проковка;

5356 почти в два раза более прочная на сдвиг чем 4043.

 

4043 подходит для изделий работающих при температуре более 65°С;

4043 несколько лучше по свариваемости и менее склонна к растрескиванию;

сварочные швы выглядят лучше - более гладкие, меньше брызг и нет копоти.

 

200А аппарата может хватить для толщин до 6мм алюминия, в принципе, если варить алюминий постоянно, надо брать с мощностью более 200А

 

источник:

Should I use 4043 or 5356 filler alloy?

Алюминиевой проволоке пофигу, сколько роликов её толкает, потому что она, приклеившись к стенке отверстия в контактном наконечнике, начинает собираться бараныками на участке до входа в горелку, но ужЕ после роликов.

Правда, я варил только 4043. Всё собираюсь купить более жесткую и не 0,8 , а единичку. Но пока нет необходимости в сварке алюминия.

Алюминий можно варить и на полуавтомате - нужны ролики с полукруглой канавкой (желательно 4-х роликовый вариант), рукав чтоб был без перегибов во время сварки (можно даже гусак горелки "выпрямить"), наконечник "на номер больше" чем диаметр проволоки (или специальный для алюминия), вместо спирали - тефлоновый канал для проволоки (или хотя-бы чистая спираль не загрязненная обычной проволокой) и мощный аппарат, который позволит варить алюминиевой проволокой "струйным переносом" (без коротких замыканий). Сварка подразумевается в чистом аргоне.

Для сварки алюминия даже есть специальные горелки пистолетного типа, с бобиной для проволоки и подающими роликами в горелке, например:

Горелка для алюминиевой и тонкой проволоки на полуавтомат

 

Из мощных однофазных полуавтоматов сейчас в Украине одним из лучших будет Атом I-180 MIG/MAG, надо брать последнюю модификацию, с силовой частью от "Атом I-180D", последней прошивкой и даже с обновленным катушкодержателем и замком крыши . Также этот аппарат умеет варить аргоном с горелкой с кнопкой, единственно что - без осциллятора (режим Lift-Tig - по холодному металлу старт нормальный, а по горячему - надо дать немного остыть металлу и вольфраму перед продолжением).

По идее Атом сейчас готовит более мощный вариант, как 3-фазный, так 1-фазный, с 4-роликовым подающим:

Прототип мощного полуавтомата (3-в-1) с катушкой на 15 кг, 4-х роликовым подающим и хорошим тормозным устройством.

 

Если аппарат нужен для работы то лучше взять то, что будет работать. Например, выбор между Кентавром и Протоном - это выбор между двумя безымянными (или OEM) китайцами, с такими же "китайскими" амперами, которых через год-два уже и впомине не будет.

В режиме полуавтомата литые диски скорее всего не получится качественно сварить. Если Вы сами пробовали полуавтомат заправлять люменевой проволокой, то должны были это почувствовать.

4-роликовое подающее нужно не для алюминиевой проволоки, а для горелок с нестандартно длинным рукавом при сварке обычной стальной омедненой проволокой.

А замок на крышке Атома - это чтобы проволоку не 3,14здили?

Основное - полуавтомат. Кузова легковых корчей. Неосновное - электродом заварить раму в жипе, газели и тд. Плюс по хозяйству шото сварить.

 

Еще неосновное - ремонт литых дисков, открывается шиномонтаж, чем-то их варить будет нужно. Надеюсь, перейдет в разряд основных.

 

Определился с Кентавром за 180 баксов, попробуем, на сколько его хватит. На след неделе буду в Харькове на ОЭ/24.08, пошляюсь по Барабану - нужно еще дофига инструмента.

Со сваркой литых дисков связываться очень рискованно. Во-первых, их вот так без хорошего опыта в сварке алюминия и не поваришь. Куча тонкостей есть.

Во-вторых пары алюминия сильно на потенцию действуют. Не как виагра, а совсем наоборот. Поэтому нужно работать либо под вытяжкой, либо в маске с принудительной подачей чистого воздуха.

Ну а в третьих, если заваренный диск в движении разломается и это повлечет аварию, да еще с человеческими жертвами, то виноват будет угадайте кто?

Гост, Саша, привет! Глянул по ссылке в твоей подписи. Там есть ССВА с осциллятором, но в описании сказано про контактный поджиг дуги mirsvarki.stroimdom.com.ua/catalog/item/116417/

Да и на фотке не видно ни разъема для подключения кнопки горелки, ни штуцера для газа

Ашоже они пишут в описании "аргонная сварка ТИГ"? Что в таком случае можно делать этой сваркой, отличного от сварки обычным электродом и проволокой?

 

Хорошо, если просто выбирать из этих двух аппаратов(кентавр или протон) - какой лучше? Или какой-то третий?

Ну, аргоном можно нержавейку варить красиво. Можно и обычную чернуху. Я недавно как раз аргоном доваривал несколько отсутствующих кусочков на старой чугунной станине Зингер. Ни шлака, как от электродов, ни брызг, как от полуавтомата.

Но тот аппарат, который Вы выбрали вторым, аргоном может варить с великими неудобствами. Там же нет ни осцилоятора, ни газового тракта. Поэтому только вентильную тиг-горелку можно подключить и поджигать дугу контактным способом, загрязняя вольфрамовый электрод. А он любит чистоту, бо иначе дуга будет расфокусированной и неуправляемой. Я уже успел потанцевать на таких граблях.

Так что либо берите тот первый дешевле, а аргонник отдельно. Либо что-то еще более дорогое.

Я сейчас юзаю SSVA-180-P-TIG. Люмень тигом он тоже неспособный варить. Зато во всём остальном лучшего аппарата и не желаю.

Может лучше такой?

www.instrument-optom.com/details.html?cat_id=24&id=6310

 

Литые диски подварить - возьмет?

Здравствуйте!

 

Посоветуйте, пожалуйста, инверторный полуавтомат. Желательно совмещенный с обычной электродной сваркой. Не сильно дорогой, типа такого или чуть лучше: hotline.ua/tools-svarochnye-invertory/kentavr-spav-250ndr/

 

А еще если б кто продал его по нормальной цене - было б совсем хорошо.

Премного благодарен.

С горелкой попроще он и стоит подешевле.

Покупайте, а потом расскажете тут, как оно варит

begin-shop.com.ua/p280581670-inventornyj-poluavtomat-kentavr.html

В армии - должно быть все параллено и перпендикулярно ! (фраза из жизни. СКВО, 89 г)

Гарно!

 

 

Цой )

Не. Вот теперь гарно )))

В армии всё должно быть покрашено и посыпано песком!

А ведь действительно , 15 кг катушки не ходовые , они дешевле , не знаю почему я раньше не обратил внимания на этот момент , спасибо за подсказку.

На днях опять закончилась проволока в пятикилограммовой катушке. Решил все же трошки механизировать процесс перемотки. Но постарался сделать всё как можно компактнее, бо в гараже и так места мало из-за всякого барахла. Вот это барахло и использовал (накопившиеся обрезки металлолома).

Жду посылку , с минуты на минуту должны привезти , буду смотреть что там прислали .

Свой канал смысла реанимировать не вижу , т.к. видно , что в районе перегиба изнутри в этом месте протёрто и он там тонкий , я заказал и тефлоновый и стальной канал , далее будет.

Тефлоновый оставьте на случай, если захотите попробовать алюминий варить. Вот тогда и пригодится.

Что-то в моём полуавтомате эдон начала застревать проволока , наконечник , держатель наконечника с пружинкой ( не помню как правильно эта часть называется куда вкручивается наконечник и на пружинку сопло одевается ) менял , ролик промывал , подшипник смазал , вытащил боуден , а он в одном месте имеет перегиб , выровнять не выходит , решил заказать у Станислава боуден - стальной красный и тефлоновый красный. Интересует кто ставил тефлон и как он ходит и как ставили этот "хвостик" на конце боудена , переставляли со старого стального?

Добавлю , Станислав уточнил , что ещё к тефлоновому боудену эти хвостовики есть , вложит в комплект , буду пробовать его поставить .

Тефлоновый канал для стальной проволоки не годится, бо в изгибе горелки при заправке проволоки её кончик в тефлон врезается и аж стружку снимает, забивая отверстие наконечника. Та даже если наконечник предварительно снять, то через несколько заправок проволоки щель в тефлоне прорежется.

Ну, если не лень, то можно каждый раз вынимать тефлон из горелки, продевать проволоку и всё вместе обратно вставлять. Или кончик проволоки заокруглять надфилем перед заправкой.

Но мне кажется, что стальной канал лучше - не даст перегнуть проволоку внутри шланга.

Можете свой старый канал попробовать в месте перегиба на газу раскалить, чтобы отпустился, выровнять, а потом обратно закалить.

Первый раз увидел, что давление углекислоты из-за жары (но баллон, естественно, в тени спрятан) выше 50 выросло

То вы трансформаторы никогда не мотали.

Когда-то в бедные 90е годы сгорел водяной вибрационный насос на даче. Так я, чтобы его перемотать, даже намоточный станок сделал с приводом от УАЗовского моторредуктора дворников и счетчиком из старого калькулятора. Перемотал. Но потом не помню, кому этот станочек одолжил. До сих пор не вернули.

С тех пор ничего стараюсь не одалживать кроме самого ненужного молотка.

А ведь действительно , 15 кг катушки не ходовые , они дешевле , не знаю почему я раньше не обратил внимания на этот момент , спасибо за подсказку.

Каким образом перематываешь?

Двое тисков, в них отрезки трубы подходящего диаметра, на которые катушки одеты. Колхоз однако (((. Уже заготовил подшипники старые для изготовления нормальной моталки, но руки не доходят.

Слишком много задумок всяких в гараже накопилось ))). Сейчас вот займусь подваркой парочки отломанных кусков старинной Зингеровской станины - хочу столик из неё сделать. А на днях пытался из новых досок для него старую столешницу изобразить )))

Вот сейчас варю магом , проволока - 250 грн у нас в городе , кислота резко стала 450 грн , а есть и дороже ( жарко говорят и магазины её разгребают напитки газировать ) , варю на улице , ветер мешает , подачу делаю больше , то не очень то и дёшево выходит))))))))

Я последний раз взял 0.8 15 кг катуху за 350 грн. Отматываю с неё по 4 кг на меньшую катушку. Больше не влезает, ибо намотка уже не настолько аккуратная получается. Но на качество сварки не влияет. Зато дешевле получается.

Пользуюсь вольфрамовыми китайскими электродами. Провар супер, брызг нету. Рекомендую. Но нужно хорошо чистить и горелка с газовой линзой при отсутствии ветра только в плюс.

Ну еще не хватало в общую кучу валить и покрытые, и вольфрамовые электроды ))). Народ точно запутается.